SLR 카메라나 휴대폰으로 전문적으로 사진을 찍는 법을 배우는 방법은 무엇입니까? 세 가지 일반적인 오해와 여섯 가지 인생 팁.

관광 및 휴식 02.01.2018

관광 및 휴식

우리 사이트를 자주 방문하는 경우이 기사에서 새로운 것을 찾지 못할 것입니다. 저는이 기사를 우리에게 처음이고 처음으로 웅장함에 몰두하기로 결정한 사람들에게 헌정하기로 결정했습니다. , 사진의 혼란스러운 세계. 내 친구들은 종종 저에게 물었습니다. 이 위대한 예술에 대한 교육을 어디에서 시작해야할지 물론 저는 그들에게 내 블로그에 대한 링크를 제공했습니다. 완전한 그림, 그리고 나와 내 친구들은 블로그 전체를 삽질하기에는 너무 게으르다. 이 기사에서는 모든 것을 정리하고 블로그에서 초보자를위한 일종의 가이드를 만들 것입니다. 그리고 갑자기 성가신 지인이 같은 질문을하게된다면 "지구력이 당신과 함께하기를"이라는 이별 단어와 함께이 기사에 대한 링크를 제공하십시오.

레슨 1

우선, 사진이란 무엇인가라는 질문부터 시작하고 싶습니다. 사진은 예술, 빛으로 그리는 예술입니다. 좋은 전문 사진과 나쁜 사진은 항상 조명으로 구별할 수 있습니다. 전문 스튜디오 조명일 필요는 없습니다. 직각과 촬영 시간이면 됩니다. 최고의 편. 따라서 무엇을 찍고 어떻게 찍느냐가 중요합니다. 욕망과 기술이 있어도 무엇이든 사진을 찍을 수 있습니다. 그러나 좋은 전문 장비는 여러분의 삶을 더 쉽게 만들어 줄 것이며 우리 장비는 여러분의 사진 장비 선택을 더 쉽게 만들어 줄 것입니다.

수업 2

카메라가 있으면 사용 방법을 배워야 합니다. DSLR ()이든 일반이든 카메라가 무엇을 할 수 있는지 이해하고이를 기반으로 주어진 상황에서 설정하고 결정을 내립니다. 예를 들어 일반 비누 접시에 좋은 것으로 할 수는 없지만 다른 트럼프 카드, 구도를 가지고 놀거나 사진의 분위기를 찍을 수 있습니다.

3과

카메라 작동 방식을 이해하려면 모든 버튼, 모든 레버 및 모든 기능을 이해하고 배워야 합니다. 그래야만 카메라를 적시에 올바르게 사용하는 방법을 배울 수 있습니다. 초보자가 답을 찾고 있는 첫 번째이자 가장 일반적인 질문: ? 이 질문에 답하려면 먼저 그것이 무엇인지 알아야 합니다. 셔터 속도를 올바르게 처리하는 능력은 아름다운 사진을 찍는 데 도움이 되며 사진 촬영을 시작할 때 조리개와 사랑에 빠질 것입니다. 둘째, .

4과

다음으로 중요한 단계는 매트릭스의 값과 감광성입니다. 사진의 노이즈 때문에 높은 ISO에서 좋은 사진을 찍을 수 없다는 것을 이해해야 합니다. 따라서 예를 들어 어떤 종류의 난간이나 연석과 같은 정류장에서 또는 정류장에서 사진을 찍는 것이 좋습니다. 동시에 피사체가 정지하지 않고 셔터 속도가 너무 길면 프레임이 흐려지지 않도록 ISO를 높여야 합니다. 사진에서 흐릿합니다.

수업 5

6과

조명이 너무 복잡하거나 충분하지 않은 경우 학습이 필요합니다. 내장 플래시는 역광이나 강한 일광에서 얼굴의 그림자를 제거하는 데만 유용하다는 점을 기억하십시오. 실내에서 내장 플래시로 사진을 찍지 마십시오. 얼굴에 플레어가 생기고 불쾌한 그림자가 생깁니다. 배경.

7과

각 렌즈에는 고유한 특성이 있습니다. 렌즈에서 이 모든 문자가 무엇을 의미하는지 갑자기 모르는 경우 마킹: 및 렌즈에 대해 읽어보십시오. 가격에 가장 큰 영향을 미치는 렌즈의 가장 중요한 매개변수는 . 다른 고속 렌즈에 여분의 녹색 tugriks를 사용하기 전에 필요한지, 피사계 심도가 좋은 사진을 찍고 싶은지, 모든 것에 초점을 맞춰야하는지 파악하여 그에 따라 비용을 절약할 수 있습니다. 사진 장비에.

8과

귀하의 경우 모든 것에 대해 SLR 카메라 나 렌즈를 비난하기 위해 서두르지 마십시오. 아마도 귀하가 뭔가 잘못하고 있고 더 많은 연습이 필요합니다.

9과

태양이 프레임에 닿을 때 나타날 수 있는 것을 잊지 마십시오. 광각 렌즈 사용 중 및 사용 시 선명도가 손상됩니다. 이들에 대한 지식과 이해 물리적 현상사진에서 당신을 더욱 강하게 만들 것입니다.

10과

필터를 기억하십시오. 예기치 않은 긁힘과 침수로부터 렌즈를 보호합니다. c-일몰과 일출 사진을 찍는 것은 즐겁지만 세련된 사람에게는 필수 불가결합니다. 파란 하늘화창한 날씨에.

이 10개의 레슨을 알고 있다면 이미 모든 것을 스스로 이해하기 시작했을 것입니다.

여행자의 직접적인 책임은 아니지만 괜찮은 사진을 찍는 능력은 여전히 매우 바람직합니다.

오늘날 거의 모든 활동적인 사람들은 리플렉스 카메라,하지만 내가 알다시피 대부분의 사람들은 자동 모드를 사용합니다.

아마도 누군가는 자동 모드가 이미 좋은 품질의 사진을 생성하기 때문에 이것이 전혀 필요하지 않다고 생각할 수도 있지만 실제로는 카메라를 직접 제어하는 것만으로도 충분한 기회가 제공된다는 것입니다.

내 질문으로 판단하면 사람들은 장치의 설정을 사용하고 싶어하지만 그들은 사진이 배우기 어렵다고 생각합니다.. 이 신화를 없애기 위해 오늘의 기사가 필요합니다.

에 이 경우우리는 상당히 높은 수준의 카메라, 즉 DSLR과 미러리스 카메라에 대해서만 이야기하고 있습니다. 후자는 여행자에게 훨씬 더 실용적인 옵션입니다.

먼저, 그것이 실제로 무엇인지 정의해 봅시다. 좋은 카메라수동 모드를 사용하는 것이 합리적입니다. 디지털 카메라의 중심에는 렌즈의 렌즈를 통과한 빛이 집광되는 매트릭스라고 하는 포토 센서가 있습니다. 원칙적으로 최신 카메라는 필름 카메라와 다르지 않습니다. 필름은 단순히 포토 매트릭스로 대체되었습니다.

매트릭스 크기

따라서 카메라 자체로서 가장 중요한 매개변수는 매트릭스의 크기입니다. 나는 이론에 들어가고 싶지 않습니다. 이 모든 것은 전문 리소스 또는 Wikipedia에서 읽을 수 있습니다. 물리적으로 매트릭스가 클수록 신호 대 잡음비가 높아지고 그에 따라 이미지 품질이 높아집니다.

소비자 부문의 표준은 소위 풀 프레임 매트릭스(풀 프레임이라고도 함)이며, 크기는 35mm 필름과 동일.

따라서 사진에서 36x24(풀 프레임)보다 작은 모든 매트릭스 크기는 크롭 인수를 통해 계산됩니다. 이 크롭 팩터는 본질적으로 매트릭스가 풀프레임보다 몇 배나 작은지를 의미합니다.

예를 들어 대부분의 DSLR은 크롭 팩터가 ~1.5입니다. 즉, 센서가 풀 프레임보다 1.5배 작다는 의미입니다. 자르기 요소가 초점 거리에 미치는 영향에 대해서는 아직 언급하고 싶지 않습니다. 이에 대해서는 다음에 이야기하겠습니다.

고품질 카메라에 대해 이야기 할 때 매트릭스 크기의 하한은 자르기 계수의 한계 인 2에 있다고 말할 수 있습니다. 매트릭스가 더 작은 모든 것은 비누 상자로 간주 될 수 있으며 이 문서에서는 고려하지 않았습니다.

얼마나 많은 메가픽셀이 필요합니까

한 가지 더 참고: 어떤 이유로 현대 카메라의 메가픽셀 수가 마케팅 압력 하에서만 증가하고 있다고 믿어집니다. 오래된 저화소 DSLR에서는 사진이 훨씬 더 좋았습니다.

이 말은 레트로그레이드에 지나지 않으며 "따뜻한 튜브 사운드"에 대한 갈망에 지나지 않습니다. 새로운 이미지 처리 알고리즘과 결합한 SLR 카메라의 메가픽셀 증가 디테일 향상 및 노이즈 감소사진에.

수동 모드에서 직접 촬영을 진행해 보겠습니다. 많은 사람들에게 그러한 촬영은 부모의지도하에 사진 노출계로 노출 설정을 측정하고 필요한 조리개에 따라 셔터 속도를 계산했을 때 어린 시절의 추억과 관련이 있다는 것을 알고 있습니다. 친구 여러분, 21세기의 거리에서는 모든 것이 훨씬 쉬워졌습니다.

피사계 심도

카메라로 돌아가자. 완전 수동 모드 M이 필요하지 않으므로 모드 A를 켭니다. 이 모드에서는 조리개 크기 제어, 카메라 자체가 셔터 속도를 선택합니다. 여기서 조리개의 크기가 가장 중요한 촬영 매개변수 중 하나인 피사계 심도를 결정한다는 점을 이해하는 것이 매우 중요합니다.

아마도 사진가가 흐림 효과를 사용하여 구성의 주요 피사체를 배경에서 분리하는 방법을 한 번 이상 보았을 것입니다. 이것은 조리개를 사용한 결과일 뿐입니다. 다이어프램을 더 넓게 열수록 배경이 더 흐려집니다.

반대로 구도가 풍경이고 프레임에 들어가는 모든 것을 선명하게 해야 하는 경우 조리개를 덮어야 합니다. 조리개 값을 나타내는 숫자로 이동 역순으로즉, 3.5에서는 조리개가 8에서보다 더 넓게 열리고 피사계 심도는 더 낮아집니다.

피사계 심도에 영향을 미치는 두 번째 요소는 렌즈의 초점 거리입니다. 크기가 클수록 배경이 더 흐려집니다. 렌즈 각도가 넓을수록 흐려짐이 적습니다.

세 번째는 렌즈에서 피사체까지의 거리와 피사체에서 배경까지의 거리입니다.

즉, 대략적으로 말하면 인물 사진은 조리개를 최대로 설정하여 더 큰 근사치로 촬영해야 합니다. 낮은 가치(숫자). 여기에 예가 있습니다. 나는 흐릿한 배경으로 다른 사람들과 그녀를 분리시킨 도시의 소녀를 촬영하고 싶다.

나는 렌즈를 최대로 비틀고 (대부분 SLR 카메라에는 18-55mm 안경이 사용됨) 발로 소녀에게 올라가서 필요한 방식으로 프레임에 맞도록 소녀에게 다가갑니다-전체 길이, 허리 깊이 , 그녀의 얼굴만.

그래서 나는 이 상황에서 카메라와 피사체 사이의 거리를 가능한 한 짧게 만든다. 배경이 잘 흐려집니다.

조리개를 가장 개방된 값(더 작은 숫자)으로 설정했습니다. 아마도 DSLR에서는 5.6이 될 것입니다. 나는 사진을 찍고 멋진 초상화를 얻습니다.

소위 인물 렌즈가 있습니다. 줌이 아닙니다. 일반적으로 초점 거리는 50mm이지만 개방 조리개가 1.4-1.8로 매우 넓습니다. 조리개를 많이 열수록 배경이 더 흐려집니다.

팁: 벽이나 큰 물체 옆에 있는 사람의 사진을 찍지 말고 뒤에 최소 5미터의 여유 공간이 있도록 자리를 비워달라고 요청하세요. 그것 사진에 "공기"를 줄 것입니다피사체와 배경의 대비 때문입니다.

이제 풍경이나 건축물을 촬영하기로 결정했다면 조리개를 더 작은 것으로 설정하기만 하면 됩니다(숫자가 더 큼). 대략 조리개 10에서 자르기 계수가 1.5인 매트릭스의 경우 이미지 세부 사항이 떨어지기 시작하는 회절 한계가 시작됩니다. 현상의 본질에 관심이 있는 사람들은 Google로 이동하고 나머지는 조리개를 8 이상으로 설정해서는 안된다는 말을 듣습니다.

발췌

셔터 우선 모드 S는 사진가가 특정 창의적인 작업을 해결하기 위해 훨씬 덜 자주 사용합니다. 예를 들어, 속도를 전달하기 위해 속도를 내는 자전거 타는 사람의 사진을 찍고 싶습니다. 우리는 셔터 속도를 더 길게 설정하고(실험적) 바이커가 날아갈 때 카메라를 들고 그를 지나쳐 셔터를 누릅니다.

결과적으로 사진에 사람이 선명하게 찍히고 배경이 흐려집니다. 유선 촬영이라고 합니다.. 그러나 반복합니다. 특히 아마추어 사진 작가는 셔터 우선 순위를 거의 사용하지 않습니다. 따라서 99%에서 카메라는 조리개 우선 모드 A에 있습니다.

기계가 셔터 속도 자체를 선택하기 때문에 따라야 할 것이 없지만 안타깝게도 그렇지 않습니다. 사실 거리에 빛이 적을수록 조리개를 더 많이 누를수록 프레임이 노출되는 데 필요한 노출 시간이 길어집니다.

느린 셔터 속도에서는 손으로 카메라를 완전히 고정할 수 없으며 사진이 약간 흐릿하게 나옵니다. 사진가들은 그것을 흔들림이라고 부릅니다.

움직임이 없는 셔터 속도를 확인하려면 카메라에서 제공하는 셔터 속도를 보고 렌즈의 초점 거리와 비교해야 합니다. 예를 들어 다음과 같은 경우 이 순간 25mm의 광각이 있으면 셔터 속도는 1/25 이하(분모의 숫자가 크면 더 짧고 작으면 더 길다는 뜻입니다).

따라서 렌즈의 초점 거리를 늘리면 빛의 필요성도 증가합니다. 이전 예와 같은 위치에서 렌즈를 55mm 비틀면 최소 셔터 속도는 이미 1/50입니다.

흔들림을 방지하기 위해 카메라에 스태빌라이저가 설치되어 있으며 이 장치를 사용하면 빛의 필요성을 최소한 절반으로 줄일 수 있습니다. 즉, 초점 거리가 55mm인 스텁을 사용하면 이미 1/25의 셔터 속도로 사진을 찍을 수 있습니다.

아무리 노력해도 셔터 속도가 충분히 빨라지지 않고 사진이 흐릿하게 나온다면 어떻게 해야 할까요? 조리개를 약간 열 수 있고(이렇게 하면 피사계 심도가 줄어든다는 점만 기억하세요), 팔꿈치를 배에 대고 카메라를 어떤 물체에 놓을 수 있습니다.

스태빌라이저는 손떨림으로 인한 흐림을 방지하지만 프레임에 움직이는 물체(사람, 자동차)가 있으면 셔터 속도가 느린 경우 흐려집니다.

그러나 가장 쉬운 방법은 감도를 높이는 것입니다. 내장 플래시를 사용하는 기능은 의도적으로 건드리지 않습니다. 결과가 일반적으로 안타까울 것이기 때문입니다. 가능하면 내장 플래시로 촬영하지 마십시오.

감광도(ISO)

저조도 환경에서 촬영하기 위해 카메라 매트릭스는 고감도 모드. 즉, ISO를 1포인트 높이면 빛의 필요성이 절반으로 줄어듭니다. 좋은 사진을 찍을 수 있는 최소 셔터 속도를 얻을 수 없다면 ISO를 높이십시오.

불행히도 ISO 제한은 무한하지 않습니다. 증가함에 따라 디지털 노이즈의 양이 급격히 증가하여 그림자, 색조 등의 세부 사항을 잡아먹습니다. 매트릭스의 감광도를 개선하는 것은 최신 카메라의 개선 대상이며 오늘날에는 거의 이미지 품질을 잃지 않고 ISO3200에서 촬영하는 것이 이미 가능합니다.

렌즈 선명도

모든 사진 작가는 선명도를 좋아합니다. 이 매개변수는 렌즈의 광학 특성에 따라 다릅니다. 더 비싼 안경이 항상 더 날카로운 것은 아닙니다. 가격을 결정하는 다른 요소: 구조적 광학, 무게, 치수, 주관적인 평가물론 전면 렌즈의 빨간 줄무늬도 있습니다. 🙂

거의 항상 줌 렌즈는 일반적으로 프라임보다 덜 선명하다는 점을 기억해야 합니다. 이는 줌의 경우 제조업체가 너무 많은 변수를 결합해야 하고 렌즈가 모든 초점 거리에서 선명하려면 기관차와 같은 비용과 무게가 필요하기 때문에 쉽게 설명됩니다. 줌은 가장 넓은 각도와 가장 먼 각도에서 가장자리에서 가장 블러가 발생하는 경향이 있습니다.

또 다른 중요한 기능은 각 렌즈마다 가장 선명한 조리개가 있다는 것입니다. 이 정보는 광고되지 않지만 몇 번의 테스트 촬영을 통해 알 수 있습니다. 다른 값. 일반적으로 열린 조리개가 가장 흐릿합니다. 따라서 모든 속눈썹이 보이는 초상화를 만들고 싶다면 약간의 배경 흐림을 희생하면서 조리개를 약간 닫으십시오.

이것이 카메라가 제대로 보이는 방식이 아니라 원하는 방식으로 사진을 찍기 시작하는 데 필요한 모든 정보입니다. 제 생각에는 조금만 연습하면 모든 것이 매우 간단합니다. 나는 당신이 좋아할 사려 깊은 사진을 찍음으로써 확신합니다. 더 이상 가고 싶지 않아자동 모드로.

리플렉스 카메라는 그 아름다움 속에서 놀라운 사진을 찍을 수 있습니다. 그러나 사진의 기초 지식 없이는 진정한 걸작을 만들 기회가 적습니다. 실습 및 이론 기반을 통해 사진 촬영 방법을 배울 수 있습니다. 리플렉스 카메라절대 영도에서 최단 시간 내에.

범용 팁

셀 수 없이 많은 물체를 촬영하면 더 좋습니다. 이것은 청중의 그림에 대한 조화와 좋은 인식을 보장합니다.
가능한 가장 넓은 조리개를 사용하십시오. 촬영의 주요 피사체를 선명하게 표시하고 일반적인 배경을 흐리게 할 수 있습니다.
프레임을 가로질러 3개의 가상 줄무늬를 그리고 세로로 3개의 줄무늬를 그립니다. 올바른 구도를 위해서는 피사체가 이러한 가상 선의 교차점에 위치하는 것이 좋습니다.
프레임에 불필요한 것이 없도록 하십시오. 이것은 주제 자체에 더 많은 관심을 끌 것입니다.
조화로운 구성을 위해 피사체를 중앙에 바로 배치하고 측면에 보조 세부 사항 없이 여유 공간을 남길 수 있습니다.
사진에 S자 모양을 만들어 보세요. 도로, 조각품, 해안 등이 될 수 있습니다. 그것은 그림을 더 포화되고 역동적이며 표현력있게 만듭니다.
원거리 계획(수평선, 바다)을 촬영할 때 전경에서 작은 물체를 프레임에 캡처합니다. 이 조치는 사진을 더 방대하고 중독성있게 만듭니다.
사진에서 좋은 효과는 프레임을 완전히 채우는 것입니다. 따라서 이미지는 더 개인적으로 깊어집니다. 한쪽에는 여유 공간을 남길 수 있습니다.
프레임에서 프레임을 찾으십시오(가지, 건축 아치에서). 그것으로 당신의 그림은 단순히 바뀔 것입니다.
최대한의 균형을 이루도록 노력하십시오. 사진의 한 부분이 집, 자동차, 사람으로 가득 차 있고 두 번째 부분은 완전히 비어 있어서는 안됩니다.
대조를 관찰하십시오. 촬영 중인 피사체가 배경과 섞이지 않아야 합니다. 일반적인 배경은 촬영 대상보다 밝거나 어두워야 합니다.
올바른 촬영 지점을 선택하십시오. 인물 사진을 촬영할 때는 어린이를 촬영할 때와 마찬가지로 렌즈를 모델의 눈높이에 맞춰야 합니다. 전체 성장으로 촬영할 때 - 벨트 수준에서.

DSLR 자동 초점

자동 초점은 선택 모드와 자동 모드의 두 가지 모드에서 작동할 수 있습니다. 일반적으로 3~9개의 초점 포인트가 있습니다. 다른 모드에서는 촬영도 다른 방식으로 수행됩니다.

자동 모드에서는 이름에서 알 수 있듯이 카메라 자체가 초점을 맞출 지점을 결정합니다. 프레임 중앙에 가까운 지점에 우선 순위가 부여됩니다. 자동 초점은 일반적인 배경과 뚜렷하게 대조되는 물체를 겨냥합니다. 장면의 중앙 부분에 포착할 수 있는 지점이 없는 경우 자동 초점은 주변에 있는 지점으로 향합니다. 쌍을 이룬 플롯을 사용하면 초점이 맞지 않을 가능성이 매우 높습니다.
오류를 방지하기 위해 중심점에서 직접 초점을 조정할 수 있습니다. 초점을 맞추려는 지점이 주변에 있으면 셔터 버튼을 눌러 완전히가 아니라 약간 프레임 중앙에 피사체를 배치해야합니다. 자동 초점이 눈앞에 나타납니다. 원하는 물체를 가리키고 아이디어에 따라 프레임 구성을 시작하십시오. 그런 다음 셔터 버튼을 누르십시오. 주제가 어디에 있든 명확해질 것입니다.
매우 편리한 추적 모드. 카메라는 사용자가 무언가를 촬영하고 있든 그렇지 않든 피사체에 지속적으로 초점을 맞춥니다. 따라서 자동 초점이 맞춰질 때까지 기다릴 필요가 없으며 촬영 시간이 단축됩니다. 추적 모드는 움직이는 물체를 촬영할 때 매우 편리합니다. 피사체가 움직일 때 초점이 따라가고 언제든지 사진을 찍을 수 있습니다.
SLR 카메라용 Liv 모드에서는 얼굴 인식 기능을 켤 수 있습니다. 사람이 프레임 안에 있으면 초점이 사람의 얼굴에 자동으로 맞춰지기 때문에 촬영이 더 쉬워집니다.

크리에이티브 모드: 올바른 모드 선택을 위한 팁

크리에이티브 모드에는 조리개 우선, 셔터 우선 및 수동의 세 가지 유형이 있습니다. 사진작가의 삶을 훨씬 쉽게 만들어주지만, 그 사람이 올바르게 사용하는 방법을 알고 있는 경우에만 가능합니다.

조리개 우선. 기호로 표시 평균또는 ㅏ. 조리개 값은 독립적으로 설정되지만 표준 노출을 얻기 위한 셔터 속도는 자동 모드에서 설정됩니다. 인물, 풍경 및 일반적으로 피사계 심도 제어가 중요한 모든 장면에 사용됩니다.
셔터 우선. 기호로 표시 TV또는 에스. 셔터 속도는 독립적으로 설정되지만 표준 노출을 얻기 위한 조리개는 자동 모드에서 설정됩니다. 스포츠 대회, 어린이 파티 및 기타 역동적인 장면을 촬영하는 데 사용됩니다.
수동 모드. 카메라는 정확히 어떤 셔터 속도, 조리개 및 감도 설정이 필요한지 묻고 사진가는 노출에 추가할 항목을 독립적으로 선택합니다. 필요에 따라 값을 늘리거나 줄일 수 있습니다. 예를 들어 밤에 촬영하거나 번개를 촬영할 때와 같이 카메라 측광이 잘못될 수 있는 안정적인 조명 조건에서 사용됩니다. 수동 모드는 스튜디오 촬영에서 자주 사용됩니다.

플래시 작동

플래시가 장착된 SLR 카메라로 사진을 찍는 법을 막 배우는 사람들에게는 다음 3가지 요령이 흥미로울 것입니다.

이마에 플래시. 가장 원시적인 접근 방식. 인물과 인테리어를 촬영할 때 사용할 수 있습니다. 이마에 플래시가 있으면 바람직하지 않은 효과가 발생할 확률이 높습니다. 너무 검은 배경, 적목 현상;
촬영 중인 물체의 조명. 인물 사진과 야간 사진에 적합합니다.
천장이나 벽을 향해 플래시를 터뜨립니다.유니버설 리셉션. 결과적으로 우리는 그림자를 부드럽게 하고 자연광 패턴을 제공하는 부드럽고 확산된 빛을 얻습니다.

초보 사진작가들이 흔히 하는 실수

종종 잘린 다리와 팔, 사진을 찍는 사람의 머리에서 직접 튀어 나온 나뭇 가지가 프레임에 들어갑니다. 실수를 방지하려면 프레임에 불필요한 것이 포함되어 있지 않은지 확인하십시오.
한 무리의 사람들을 촬영할 때 초보 사진 작가는 종종 너무 멀리 걸어 얼굴 표정을 읽을 수 없게 만들고 사진 자체가 제대로 인식되지 않습니다. 최대한 가까이 다가가서 사진을 찍으세요.
사진에서-물건 전체 더미, 실제 물체가 혼합되어 눈에 띄는 것이 없습니다. 실수를 방지하려면 하나의 개체에 집중하고 일반적인 배경은 너무 화려하지 않아야 합니다.
플레어는 사진에 나타납니다. 햇빛. 오류를 방지하려면 카메라 렌즈에 햇빛이 너무 많이 들어오지 않도록 하십시오.
구성 플롯의 강조가 수평선 (집, 건축물)에있는 경우 초보자는 종종 촬영할 때 약간의 기울기를 허용하여 촬영하지 않는 방법의 예로 사진으로 바뀝니다. 카메라를 똑바로 잡으십시오. 그렇지 않으면 촬영된 물체가 굴러 떨어지는 것과 같은 효과가 있습니다.
사진이 흐릿합니다. 문제를 방지하려면 초점 영역이 촬영 중인 피사체에 있는지 확인하십시오.

결론

이론적 기초를 알고 있으면 실수를 이해하고 수정하는 데 소비할 필요가 없는 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 모든 권장 사항을 꼼꼼하게 배우려고 하지 마십시오. 실제로 지속적으로 사용하면 정보가 더 잘 흡수됩니다.

저에게 가장 많이 묻는 질문은 "잘 지내세요?"가 아니라 "어떤 카메라를 살지 조언해 주세요" 또는 "사진가가 되었는데, fotik이 어디에서 켜지는지 말씀해 주시겠어요?"입니다. 이런 종류의 질문을 가진 사람들을 보낼 수 있는 Google이 아닌 다른 곳이 필요했습니다.

바로 이곳에 오신 것을 환영합니다!

첫 번째 질문인 "어떤 카메라를 사야 하는지 조언해 주세요"에 대해서는 아주 적은 수의 편지를 쓰겠습니다.

그러한 질문이 발생하면 전화로 충분할 것입니다. 을 위한 가족 사진여행이 옵션이 이상적입니다. 나는 내 전화를 독점적으로 사용합니다.
휴가 중 숄더백이나 배낭의 젖은 등을 좋아한다면 DSLR을 구입하십시오. (리플렉스 카메라)

많은 추가 비용 - 가장 비싸고 전체 렌즈 라인. (많은 사람들이 이렇게 하고 며칠 동안 즐거운 시간을 보낸 다음 휴대전화로 계속 촬영하거나 작고 다용도인 것을 구입합니다.)
여분의 돈은 없습니다-평균 또는 가장 저렴한 범용 렌즈로 떨어 뜨리거나 잊거나 젖는 것이 유감스럽지 않습니다.
카메라 이름 뒤에 "BODY" 또는 "KIT"가 나오는데, 그 의미를 모르겠다면 BODY는 렌즈가 없는 카메라(카카스)이고 KIT는 렌즈가 포함된 카메라입니다.

Canon과 Nikon 중 하나를 선택하는 것은 Samsung과 Apple 중 하나를 선택하는 것과 같습니다. 물론 Apple과 Canon이 더 멋집니다! 농담입니다.))) 각 브랜드는 강력하고 약점경쟁자에 비해.
나는 카메라 모델을 추천할 수 없으며 사진 장비 매장의 판매자보다 더 잘 이해하지 못합니다. 게다가 저는 카메라 모델을 이해하는 것에도 관심이 없습니다. 저도 Canon 5D MARK III를 사용하고 있습니다. 새 제품이 나올 것입니다.

아마도 DSLR을 선택할 때 주의해야 할 주요 사항은 매트릭스의 크기일 것입니다. 물론 전체 크기 매트릭스(36 x 24mm)는 크롭 팩터가 있는 카메라에 비해 눈에 띄게 더 나은 결과(이미지 품질, 렌더링)를 항상 제공합니다. (매트릭스가 더 작습니다). 하지만 가족 앨범용으로 사진을 찍고 3년마다 A4보다 작은 크기로 인쇄한다면 센서 크기, 렌즈 색수차 및 기타 괴짜 쓰레기에 대해 크게 신경쓰지 않아도 됩니다.

이제 두 번째 질문에 답하려고 합니다.

DSLR로 사진을 찍는 법을 배우는 방법 또는 "금발을 위한 지침", 실제로는 머리 색깔이 카메라와의 관계에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다.))
CANON 5D MARK III의 예에서 말하고 보여줍니다. (내 손끝에 있고 다른 카메라의 명칭과 숫자는 비슷합니다.)

먼저 모든 사람에게 카메라 지침을 읽으라고 조언합니다! 모두가 게으르지만 지침이 끝나면 몇 가지 질문이 남아 있습니다.
물론 모든 카메라, 심지어 전문가용 카메라에도 "AUTO" 모드가 있습니다. 설정을 수동으로 지정하려면 - "M" 모드. 손으로 하는 것이 너무 번거롭다면 젠장, 이 글을 읽는 것을 반드시 중단해야 합니다! 휴대 전화로 촬영하고 삶과 휴식을 즐기십시오!

따라서 다음 요소가 사진의 걸작에 영향을 미칩니다.

- 집중하다
- 발췌
- 다이어프램
- 광 감도(ISO)
- 화이트 밸런스(WB)

FOCUS를 제외한 모든 설정은 "M" 모드에서 변경할 수 있습니다. (수동/수동)

예 1 CANON 5D MARK III 카메라의 예

1. 포커스

올바르게 초점을 맞추려면 카메라가 사진의 가장 대조되는 영역에 자동으로 초점을 맞추기 때문에 더 편리한 초점 포인트를 선택해야 합니다. 이것은 항상 얼굴이 아니라 눈입니다. 기본적으로 사용 가능한 모든 초점 포인트가 활성화되어 있지만 하나만 필요합니다!

버튼 6을 누르고(예 1 참조) 바퀴 2와 7(수직/수평)로 초점 포인트를 선택합니다. 이 포인트는 프레임의 주요 피사체가 있는 위치에 있어야 합니다(사람인 경우, 따라서 그의 얼굴/눈에 집중할 가능성이 높습니다).

초점을 맞추려면 이 지점을 올바른 위치로 가리키고 버튼 1(셔터 릴리스)을 반누름(!)한 다음 카메라가 초점을 맞추고 이 지점이 "깜박"이면서 초점을 확인합니다(음 또는 "삐"). 그런 다음 버튼에서 손을 떼지 않고 프레임을 약간 변경할 수 있습니다. 카메라를 상하좌우로 조금 움직이면서 사진을 찍습니다. (초점을 맞추려는 피사체가 카메라의 초점 범위 밖에 있는 경우입니다.) 이 순간에 사진을 찍는 사람이 자신의 위치를 변경 / 이동했다면 초점이 맞지 않았을 가능성이 높기 때문에 초점을 반복하는 것이 좋습니다. 촬영하는 동안 프레임의 구도에 따라 초점 포인트를 변경합니다.

2. 추출물

노출은 카메라가 노출(카메라의 센서에 사진을 출력하는 시간, 즉 빛이 센서에 떨어지는 시간, 그림을 그리는 시간)입니다.
셔터 속도가 느릴수록 더 오래 발생하므로 더 많은 빛이 카메라에 들어가고 사진이 더 밝아집니다.
노출은 초/분의 1초/때로는 분 및 시간 단위로 측정됩니다. 예를 들어 셔터 속도(125)는 1/125초입니다. 대충 0.008초.
어떻게 더 많은 수셔터 속도(값)는 셔터 속도 자체가 느려집니다. 예를 들어 160은 1초를 이 숫자로 나누고 160은 이미 0.00625초이므로 125보다 작습니다(짧습니다).

더 쉽게:
더 많은 숫자 = 더 어두운 프레임
낮은 번호 = 더 가벼운 프레임

가장 인기 있는 셔터 속도는 125이며, 야외에서 맑은 날에는 최대 1000 이상까지 숫자를 늘릴 수 있습니다.
예를 들어 셔터 속도 60에서 125보다 큰 셔터 속도(낮은 숫자)에서는 사진이 더 밝아지지만 촬영 중에 흔들리지 않고 흐릿한 프레임이 나오지 않도록 카메라를 잡는 것이 더 어렵습니다. 따라서 셔터 속도에 자신이 없다면 125에서 셔터 속도를 사용하는 것이 좋습니다. 스틸 그립카메라. 장시간 노출의 경우 삼각대를 사용할 수 있습니다. 다른 경우에 삼각대는 쓸모없는 쓰레기일 뿐입니다.
셔터 속도는 휠 2(검지 손가락 아래)로 조정하고 디스플레이의 셔터 속도 값은 창 3에 표시됩니다.(예제 1 참조)

3. 다이어프램

조리개는 빛이 카메라의 센서(필름)에 들어가는 렌즈의 "구멍"입니다. 그 크기는 조명에 따라 (렌즈에 있는 꽃잎에 의해) 조절됩니다.
조리개 숫자가 작을수록 더 많이 열리고 프레임이 더 가벼워지며 반대의 경우도 마찬가지입니다.
예를 들어 조리개 2.8은 조리개 5, 6보다 더 많은 빛을 전달하고 조리개 1.2는 처음 2개 옵션보다 더 많은 빛을 전달합니다. 모든 렌즈는 빛 감도가 다르기 때문에 조리개 값이 작을수록 렌즈의 가치가 높아집니다.

예 2다이어프램이란 무엇입니까?

더 많은 숫자 → 더 어두운 프레임 (더 나은 렌더링, 더 많은 피사계 심도.)
낮은 숫자 → 더 가벼운 프레임 (더 흐릿한 배경, 더 적은 피사계 심도: 코에 초점이 맞춰짐 - 눈은 더 이상 초점이 맞지 않습니다.)

예를 들어, 사진에는 값이 4.5이고(그림 예 1의 항목 4) 가장 인기 있는 렌즈는 일반적으로 2.8 또는 4.0으로 시작합니다.

실내나 저녁이나 흐린 날에는 최소 조리개 값을 사용하는 것이 좋고, 햇빛 아래에서는 조리개를 닫아 수치를 높이는 것이 좋다. 동시에 어떤 경우에는 조리개로 프레임의 노출을 조정하여 셔터 속도를 만질 수도 없습니다.
조리개는 큰 휠 - 7로 조정하고 디스플레이의 값은 창 - 4에 표시됩니다.

4. 광 감도(ISO)

대부분의 경우 최소값은 100-200입니다. (그림 "예제 1"에서 디스플레이는 200 - 항목 5입니다.)
ISO는 빛에 대한 카메라의 감도입니다. 숫자가 높을수록 빛에 더 민감하고 프레임이 더 밝아집니다.
맑고 밝은 날에는 100을 남겨두면 충분합니다. 흐린 날씨나 저녁에는 200-400 또는 800을 설정할 수 있습니다. , 카메라의 기능에 따라 다릅니다.
ISO가 이미 800을 넘으면(대부분의 카메라에서는 400) 사진의 품질이 떨어지고 "거칠게" 되기 시작하므로 최소 1000으로 줄이는 것이 가장 좋습니다.

더 높은 ISO 수치 = 더 가벼운 프레임
버튼 8(예 1 참조)을 누른 다음 휠 2를 돌려 조정하면 디스플레이가 창 5에 표시됩니다.

5. 화이트 밸런스(WB)

물론 AUTO로 두거나 옵션 (맑은 날 / 흐린 날 / 백열등 등)을 사용할 수 있지만 배우기가 쉽습니다. Kelvin(색온도 단위)에서 수동 화이트 밸런스를 선택합니다.
기본값은 대부분 5500(일광/종종 스튜디오 플래시)이며, 이 값으로 백열등 또는 할로겐 램프로 실내에서 사진을 찍으면 프레임이 노란색-빨간색으로 바뀌므로 값을 약 2500-3000으로 줄여야 합니다. 케이.
가장 간단한 것은 프레임을 가져 와서 확인하는 것입니다. 노란색 (따뜻함)으로 밝혀져 값이 작아지고 파란색 (차가움)은 숫자 증가를 의미합니다. 따라서 화이트 밸런스를 조정하면 흐린 날씨와 회색 날씨를 매우 쾌적한 "맑은 날"로 만들 수 있습니다.

추가 번호 - 노란색 프레임(따뜻함)
적은 수 - 파란색 프레임(쿨러)

아주 간단히:

1) 편리한 점과 눈으로 초점을 맞춥니다.
2) LONGER EXPOSURE RATE(작은 바퀴 2) - DARKER FRAME
3) 더 많은 조리개 번호(큰 휠 7) - DARKER FRAME
4) 더 높은 ISO 감도 - 더 가벼운 프레임

그 반대...

읽었어? 이제 전화로 촬영하는 것이 더 나은 이유를 이해합니까?))))

추신 물론 이것뿐이다. 기술적인 부분원시적 형태로. 다른 모든 것은 당신에게만 달려 있습니다. 구성 법칙에 관한 책이나 기사를 읽어 보시기 바랍니다. 이것이 사진의 기본입니다. 그런 다음 정말 좋아하는 사진을 많이 찍으세요. 주요 목표가 돈을 버는 것이라면 더 어려울 것입니다. 사진가 포럼에서 지식을 찾지 마십시오. 미친 집이 있습니다. 그리고 일반적으로 사진 작가는 예술가와 같습니다. 100명 중 97명의 사진 작가는 단순히 매혹적으로 부적절합니다 ...

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축하합니다! 일반적으로 이러한 모든 흥미로운 버튼, 레버 및 물레에 대한 열정이 가라 앉으면 자연스러운 질문이 생깁니다. 어떻게해야합니까? 무엇을 어디서 고정해야합니까? 멋진 사진들? 정확하고 아름답게 사진을 찍는 법을 배우는 방법?

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