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사진에는 다음과 같은 순전히 기술적인 순간이 있습니다. 자동 초점 정확도. 또는 원하는 경우 자동 초점 미스 :) 그는 인간의 목표와 욕망, 즉 초점을 맞춰야 할 대상을 모르기 때문에 값 비싼 카메라에서도 왕성하게 그리워합니다. 특히 예를 들어 왼쪽과 같은 피사체에서(그림을 확대하는 것이 좋습니다). 사진 작가가 조준경의 십자선으로 정확하게 가져가려고 해도 가는 잔가지가 둔한 기관총에 심각한 장애물이 되는 경우가 있습니다. 그러나 초점은 배경이나 나뭇 가지에서 이루어지며 카메라는 윙윙 거리고 렌즈는 앞뒤로 움직여 알 수없는 대상을 조준하려고합니다. 더 문명화 된 버전에서는 아무 것도 윙윙 거리지 않고 초점은 단순히 배경을 놓치지만 누구에게 더 쉽습니다. 그러나 "구식"으로 렌즈의 링을 회전하고 뷰파인더에서 눈으로 피사계 심도를 제어하여 수동으로 훨씬 빠르고 정확하게 조준할 수 있으므로 자동 초점을 즉시 끄는 것이 더 쉽습니다.
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설명: War Thunder는 차세대 군사 MMO 게임입니다...
"Titan Siege"는 스칸디나비아와 고대 그리스를 테마로 한 대규모 온라인 게임입니다.
자르기의 기본을 이미 배웠고 카메라 작동 방식을 파악했다면 사진을 더 숙달하고 홈 앨범을 장식할 수 있을 뿐만 아니라 사람들에게 보여주기에도 부끄럽지 않은 좋은 사진을 만드는 방법을 배우려고 노력하십시오. 그렇다면 올바른 사진 촬영 방법을 이해하려면 무엇이 필요할까요?
여기에서 노출 보정이 필요합니다. 밝은 흰색 설경과 같이 장면이 대부분 밝은 톤을 포함하고 너무 어두워지면 긍정적인 노출 보정을 적용하여 카메라가 장면이 중간 회색보다 밝아야 한다는 것을 알 수 있습니다.
봄 양이 눈 덮인 언덕 앞에서 점프합니다. 왼쪽: 카메라에서 직접 눈이 회색으로 잡힙니다. 오른쪽: 2스톱 노출 보정 포함. 눈 덮인 밝은 배경으로 인해 내 카메라는 이 장면을 거의 두 스톱 과소 평가했으며, 이는 카메라 내 노출 보정으로 보정할 수 있습니다.
기초를 아직 배우지 않았다면 배우십시오.우선, 여기에는 카메라 설명서를 주의 깊게 읽고 구도의 원리에 대한 이해가 포함됩니다. 물론 처음에는 직관과 영감을 바탕으로 자르려고 시도할 수 있지만 프레임을 올바르게 구성하는 방법을 아는 것은 매우 중요합니다.
항상 준비하십시오!좋은 기회는 부분적으로 적절한 시간에 적절한 장소에 있는 운입니다. 가능한 한 자주 카메라를 휴대하십시오. 카메라도 자주 사용하십시오. 실습에서 알 수 있듯이 대부분의 경우 단순히 카메라를 휴대하는 것만으로는 예상한 결과를 얻을 수 없습니다.
반대로 장면에 어두운 색조어두운 밤 장면과 같이 너무 밝아지면 네거티브 노출 보정을 적용하여 장면이 평균 회색보다 어두워야 함을 카메라에 알릴 수 있습니다. 이 초점이 맞지 않으면 이미지가 원하는 대로 되지 않습니다.
인물, 풍경, 건물 등과 같은 정지된 피사체를 촬영할 때 가장 잘 사용됩니다. 셔터를 반누름하면 버튼을 누르고 있는 동안 초점이 해당 위치에 고정되고 고정됩니다. 초점을 변경하려면 버튼에서 손을 떼고 구도를 다시 잡은 다음 다시 반쯤 눌러야 합니다.
경험이 쌓이면 바로 그 자리에서 훌륭하고 재미있는 장면을 찍을 수 있다는 것을 이해하게 될 것입니다. 그리고 몇 가지조차도 - 이것은 올바르게 사진을 찍는 능력입니다 - 기회를 놓치지 않고 주변의 모든 것에서 프레임을 보는 법을 배웁니다.
스포츠나 스포츠와 같이 움직임이 있는 피사체를 촬영하거나 움직이는 피사체를 촬영할 때 가장 적합합니다. 야생 동물. 셔터를 반누름하면 초점이 맞춰져 대상 피사체에 고정됩니다. 피사체가 움직이면 초점이 함께 조정되고 사진이 촬영될 때까지 초점이 다시 맞춰집니다.
이 스위치는 수동으로 렌즈의 초점을 맞추려는 경우 무시됩니다. 초점 포인트 이 초점 모드는 모두 초점 포인트라고 하는 것에 의존합니다. 셔터 버튼을 반누름하면 이 사각형 중 하나가 빨간색으로 강조 표시됩니다. 이것은 활성 초점 포인트이며 카메라가 초점을 맞추는 프레임의 이 위치입니다. 9개의 초점 포인트가 있는 시각적 화면은 아래와 같습니다.
포수가 되어라!에서 사진을 찍어보십시오. 다른 시간날마다 사진 사냥을 하고 다른 주제를 보고 사진의 관점에서 사물을 보는 법을 배웁니다.
적절한 순간을 기다리지 마십시오. 그 순간을 스스로 찾아보세요. 기억하십시오 - 당신의 순간은 반대편에 있지 않습니다 지구, 그리고 동일하게 쇼핑 센터당신이 지금 어디에 있는지.
프로그램된 노출 모드
그러나 당신이 집중하고 싶은 것이 무엇인지 아는 사람은 당신뿐입니다. 더 좋은 방법하나의 초점 포인트를 사용하고 해당 초점 포인트를 피사체 위에 놓는 것보다 올바른 피사체에 초점이 맞춰졌는지 확인하는 것보다 하나의 초점 포인트를 선택하면 다이얼 중 하나에 있는 방향 버튼을 사용하여 활성화된 포인트를 쉽게 변경할 수 있습니다. 올바른 피사체에 초점을 맞추면 카메라가 원하는 위치에 초점을 맞춥니다. 조금만 연습하면 카메라를 눈에서 떼지 않고도 초점을 변경하는 데 곧 익숙해질 것입니다.
사진을 찍을 물건을 찾는 것을 멈추고 보는 법을 배우십시오.
- 예를 들어 색상에 주의하십시오. 또는 그 반대의 경우 - 색상 세계에서 "색상의 완전한 부재"를 찾으십시오.
- 반복과 리듬을 찾으십시오. 또는 그 반대의 경우 외부 세계와 완전히 격리된 것처럼 보입니다.
- 빛이나 빛이 없는지 살펴보십시오. 그림자, 반사, 무언가를 통해 들어오는 빛을 사진에 담습니다. 또는 완전한 어둠 속에 있지만 하나의 밝은 윤곽선으로만 그려지는 것들도 있습니다.
- 사람을 쏠 때 감정, 몸짓에 주의하십시오. 그들을 조심하십시오. 행복, 장난 또는 슬픔을 잡으십시오. 그 사람은 카메라가 자신을 향하고 있다는 사실에 사려깊거나 짜증이 나는 것처럼 보입니다. 이것이 바로 당신의 사진입니다!
- 질감, 모양 및 패턴에 주의하십시오. 훌륭한 흑백 사진은 이 기술을 훈련하는 데 매우 도움이 될 수 있습니다. 흑백 세계는 사진가가 다른 눈으로 자신을 바라볼 수 있도록 하기 때문입니다.
- 대조로 재생합니다. 나머지 장면에서 눈에 띄는 것이 무엇인지 찾으십시오. 주의 사항: 회색의 배경에 대한 색상, 어둠 속의 빛 등 인물 사진을 찍을 때는 눈에 잘 띄는 맥락에서 피사체를 찾고, 예상치 못한 곳에서 사진의 행복을 찾아보세요!
사진을 단순하게 유지하십시오.프레임에서 불필요한 세부 사항을 제거하십시오. 사진 전체를 이해하는 데 중요한 맥락을 만들지 않는 지각을 방해하는 모든 것을 제거하십시오.
실질적으로 말해서: 먼저 단일 초점 포인트를 사용하도록 카메라를 설정하십시오. 이렇게 하면 캡처하려는 대상에 초점이 맞춰지도록 초점을 맞출 대상을 선택할 수 있습니다. 기본 초점 모드와 초점 포인트 선택에 익숙해지면 카메라가 제공하는 고급 모드를 탐색할 수 있습니다.
파일의 크기와 유형 이해
카메라에 의해 기록되는 이미지의 크기와 파일 형식을 변경할 수 있는 옵션이 있습니다. 방금 넣은 메가픽셀을 최대한 활용하려면 파일 크기를 최대한 크게 설정해야 합니다. 카메라에서 바로 "인쇄 준비"가 되며 훨씬 작은 파일이므로 메모리 카드에 더 많은 이미지를 저장할 수 있습니다. 이렇게 하면 원시 파일을 처리한 후 작업을 복잡하게 하기 전에 기본 또는 카메라를 배우는 동안 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
다른 사진 작가에게 작업을 보여줍니다.그리고 당신의 관점에서 최고만. 좋지 않은 것이 아니라 "그와 같은 것"이 아니라 당신 자신이 어떤 것에서도 흠을 찾을 수 없는 최고입니다. 때로는 가혹한 비판도 눈을 뜨게 하고 창의성에 새로운 숨을 불어넣거나 나아가야 할 방향을 알려줍니다. 그러나 모든 비판이 자신의 부족함을 느끼는 공격을 유발해서는 안 된다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
전문가에게 배우거나 스스로 "과학의 화강암을 조금씩 갉아먹기"
화이트 밸런스는 사진의 색조에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 때로는 이미지에 파란색 색조가 있거나 모든 것이 매우 주황색으로 보이는 경우가 있습니다. 그것은 화이트 밸런스와 관련이 있으며 컴퓨터의 이미지를 약간 조정할 수 있지만 똑바로 맞추면 훨씬 쉽습니다. 서로 다른 광원은 서로 다른 파장을 가진 빛을 방출하므로 소위 색온도로 설명할 수 있는 색상입니다.
다른 사진 작가의 비평을 찾아 읽어보십시오.사진을 픽셀로 볼 때 "내 사진 비판" 함정에 빠지지 마십시오. 건설적인 비판을 찾고 예술가와 전문가의 말을 들어보세요. 어떤 사람이 미술 교육을 받았거나 그의 작품이 감정가에게 매수된다면 그의 의견을 들어야 할 좋은 이유가 됩니다.
이 유색 빛은 표면에서 반사되지만 우리의 두뇌는 이것을 인식하고 자동으로 효과를 상쇄할 만큼 똑똑합니다. 즉, 우리는 여전히 흰색 표면을 흰색 표면으로 봅니다. 그러나 카메라는 그렇게 똑똑하지 않으며 최소한 오렌지색이나 파란색 톤을 기록하여 이미지에 색상을 부여합니다.
왼쪽: 자동 화이트 밸런스를 사용하여 촬영한 이미지는 인공 가로등으로 인해 황색을 띠고 있습니다. 오른쪽: 텅스텐 화이트 밸런스에 대해 수정된 동일한 이미지로 석조물에 더 시원한 톤을 제공하고 파란 하늘.
당신의 샷에서 옳은 것과 당신이 잘못하고 있는 것을 알아내십시오. 예술가들은 그런 것들을 분명히 말할 수 있습니다.
당신의 성취에 대해 자랑하는 것이 당신에게 천박해 보인다고 해서 괴로워하지 마십시오. 모든 사진가는 칭찬받기를 좋아합니다. 그러나 너무 오만하고 뻔뻔하지 마십시오. 이것은 적절한 비판을 받는 데 도움이 될 것입니다.
다른 광원의 색온도가 잘 알려져 있기 때문에 카메라에는 이러한 문제를 극복하는 데 도움이 되는 많은 사전 설정이 내장되어 있습니다. 다양한 색상불을 켜다 다른 상황- 쿨링 웜 라이트 및 히팅 쿨 라이트는 모두 장면의 색상을 정확하게 포착하려는 경우입니다.
히스토그램이란 무엇이며 무엇을 위한 것입니까?
일광 - 투명에 사용 화창한 날. 밝은 햇빛맑은 날에는 우리가 일반적으로 얻는 중성광에 가깝습니다. 흐림 - 흐린 날 촬영할 때 사용합니다. 일광 이미지에 따뜻한 색조를 추가합니다. 그림자 - 그늘에서 촬영할 때 사용합니다. 음영 영역은 일반적으로 더 차갑고 푸른 이미지를 생성하므로 워밍업이 필요합니다.
사진 사이트에 사진을 게시하십시오.사진작가가 소통하는 모든 곳에서 초보자의 창의적 잠재력을 개발할 수 있는 비옥한 환경이 있습니다. Photogor에 대한 사진 강의를 읽고, 비평을 연구하고, 유명하고 전문적인 사진 작가의 사진을 최대한 많이 보고, 이러한 방식으로 사진 인식을 훈련하십시오.
텅스텐 - 백열등이나 가로등 아래에서 실내 촬영에 사용하여 노란색 톤을 식힙니다. 플래시 - 플래시는 이미지에 시원한 푸른 색조를 추가하므로 따뜻함을 추가하는 데 사용됩니다. 실질적으로 말해서: 자동 화이트 밸런스를 피하고 화이트 밸런스를 수동으로 설정하십시오. 일반적으로 하늘을 보고 오늘이 어떤 날인지 확인하고 필요한 색상 균형을 상당히 쉽게 결정할 수 있습니다. 실내로 이동하는 경우 촬영 중인 조명을 확인하고 적절한 화이트 밸런스를 다시 선택하십시오.
사진을 제대로 찍는 방법에 대한 기술적인 세부 사항을 배웁니다.
셔터 속도, 조리개, 노출 보정 등을 배워야 합니다. 직접 할 수도 있고 전문 사진 작가의 동일한 사진 수업을 통해 할 수도 있습니다.
당신의 틈새 시장을 찾으십시오.모든 장르의 사진 촬영을 시도해보세요! 사람들과 쉽게 어울리고 그들이 당신을 위해 포즈를 취하는 것을 좋아하고 아름다운 인물 사진을 얻거나 날씨가 당신을 괴롭히지 않고 풍경을 찍는 것을 좋아한다는 것을 알게 될 수도 있습니다. 아니면 거대한 망원 렌즈로 스포츠 경기를 촬영하는 즐거움을 만끽할 수 있을까요? 자신을 제한하지 마십시오. 검색!
카메라를 가방에서 꺼낼 때 설정하는 것은 곧 제2의 천성이 될 것입니다. 여기까지가 점프를 하고 "자동" 카메라를 끄려고 할 때 마주하게 될 설정에 대한 개요입니다. 바로 볼 필요는 없지만 각 설정의 효과를 배우고 이해하면 곧 카메라를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 제어감에서 가장 눈에 띄는 차이와 창의적인 결과에 직접적인 영향을 주는 가장 큰 단계는 조리개 우선 또는 "셔터 우선" 촬영 모드를 사용하는 것입니다. 더 탐험..
대부분의 사진가는 크게 다음과 같이 나눌 수 있습니다. 감독과 포수- 감독이 프레임 제작에 참여하고 세부 사항을 추가하고 모델의 분위기를 능숙하게 조작하고 수십 명의 사람들을 조직하여 하나의 프레임을 만듭니다.
머지 않아 카메라를 신비한 블랙박스로 생각하지 않고 처음에 구입한 사진 결과를 얻는 방법을 이해하게 될 것입니다. Elliot은 카메라를 들고 야외에 있는 것을 좋아하며 항상 자신의 사진을 향상시키고 배운 것을 다른 사람들과 공유하기 위해 노력하고 있습니다. 엘리엇도 그 안에서 찾을 수 있습니다.
휴대폰으로 사진을 찍어 블로그 게시물에 사용할 수 있던 시대는 지났습니다. 오늘의 블로그에 익숙하신 분들은 다른 블로거들이 전문 사진당신의 콘텐츠를 위해. 사람들은 블로그와 회사에서 사진을 찍기 위해 고품질 카메라 장비에 투자하고 있으므로 멋진 사진을 찍는 것이 그 어느 때보다 중요합니다.
포수는 다른 정책을 가지고 있습니다. 그들의 예술은 눈에 보이지 않게되고 현실 세계에서 자연의 아름다움을 보는 것입니다. 예술이 높이에 도달하면 그림자를 멈추고 거울에 반사되며 모델은 자신의 앞에서 옷을 벗습니다. , 가구보다 더 이상 그들에게주의를 기울이지 마십시오.
당신이 누구이고 어떤 방법이 당신에게 더 가까운지 생각해 보십시오.
카메라의 기능 설정 탐색
사진은 고품질 카메라 그 이상입니다. 카메라를 올바르게 사용하는 방법을 배우면 훨씬 더 잘할 수 있습니다. 우리는 휴대폰이나 기존의 카메라와 같이 휴대폰이 탑재된 여러 기기에 대한 설명서를 건너뛰고 촬영하는 데 익숙합니다. 따라서 첫 번째 단계는 설명서를 읽는 것입니다. 즉, 표지의 표지입니다. 카메라의 모든 설정, 컨트롤, 기능 및 기능을 숙지하십시오. 그들 중 일부는 당신을 심각하게 놀라게 할 수 있습니다!
불행히도 위의 어느 것도 나쁜 사진을 좋은 사진으로 바꿀 수 없습니다. 정확하고 체계적인 접근 방식을 가르치고, 필요한 기술을 개발하고, 올바른 방향으로 이동하고 학습하는 데 필요한 자극을 줄 수 있는 구성 구성의 도덕적 법칙에서 복잡한 법칙에 이르기까지 훨씬 더 많은 측면이 있습니다. 올바른 사진을 찍는 방법
촬영 모드
수동 모드에서 가장 좋습니다. 이제 할 수 있습니다 멋진 사진들자동 모드에서 - 부정하지 않고 - 우리는 놀라운 사진을 원하고 수동 모드에서 더 현실적입니다. 수동 모드는 노출을 스스로 파악해야 하기 때문에 처음에는 겁이 납니다.
그러나 저를 믿으십시오. 그러면 사진이 바뀔 것입니다. 조명은 사진을 만들거나 깨뜨리는 핵심 요소입니다. 이러한 각 측면과 이러한 측면이 사진에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보세요. 따라서 편집할 때 사진을 덜 제어할 수 있습니다. 그러나 Raw 형식으로 촬영할 때 카메라는 데이터를 처리하지 않고 대신 파일을 컴퓨터로 전송할 때까지 Raw 데이터가 유지됩니다.
사진에 관한 이 사이트는 사진의 기본을 완벽하게 제시한다고 주장하지 않습니다. 오히려 이것은 접근 가능한 언어로 올바르게 촬영하는 방법에 대한 질문에 대한 답변을 얻고자 하는 초보자를 위한 작은 사진 자습서입니다.
어떤 카메라가 "나에게 개인적으로" 가장 적합하고 무엇을 선택해야 하는지 - 이것은 많은 초보자의 핵심 질문이며, 저는 답변을 별로 좋아하지 않습니다. 그래서 "카메라 선택 방법"과 " 사진 튜토리얼", 지금 읽어보세요. 오늘날 컴팩트는 작은 크기와 가용성으로 인해 이사에서 최고 관리자에 이르기까지 수많은 사람들이 사용합니다. 대기업, 그리고 DSLR - 높은 가격, 크기, 좋은 기회 때문에 - 도 많이 사용됩니다. :) 유머는 두 사진가 모두 일반적으로 사진의 기초조차도 낯설다는 사실에 있습니다. 10명 중 6명은 카메라 지침을 읽지 않았고, 10명 중 7명은 플래시로 달을 촬영하고, 8명은 왜 실패했는지 알아내려고 노력하지 않고 결혼을 제거하고, 9명은 SLR이 항상 자동으로 촬영한다고 생각합니다. 멋진 그림. 그리고 DSLR은 기능 면에서만 컴팩트와 다르기 때문에 문제는 항상 카메라에서 볼 수 있는 것은 아니지만(가격에서도) 카메라나 사진의 기초를 연구하지 않으려는 데 있습니다.
컴퓨터는 카메라보다 처리 능력이 높기 때문에 데이터를 처리하고 고품질 사진을 만드는 데 더 많은 유연성과 제어력을 제공합니다. 다른 모드와 설정에서 훈련할 때 사진에서 설정의 효과를 확인하십시오. 예를 들어 낮은 조리개로 촬영하고 고속셔터, 사진이 나오는 것을 지켜보십시오. 카메라가 마음에 들려면 약간의 연습과 시간이 필요합니다. 그러나 가장 중요한 것은 가능한 한 많이 즐기고 배우는 것입니다!
이미지에 보케 얻기
이미지에서 보케를 얻으려면 빠른 렌즈를 사용해야 합니다. 빠를수록 좋습니다. 많은 사진 작가들은 보케를 보고 싶은 곳에서 사진을 찍을 때 고속 렌즈를 사용하는 것을 좋아합니다. 렌즈를 활짝 열고 촬영하고 싶기 때문에 조리개 우선 또는 수동 촬영 모드를 사용하고 싶습니다.
따라서 좋은 사진을 찍고, 사진과 카메라를 마스터하고 싶지만 어디서부터 시작해야 할지 모르는 열정적인 사람들을 위해 이 튜토리얼을 만들었습니다. 초보자를 위한 사진 촬영의 기본은 카메라에 대한 지식과 기술적으로 올바른 사진을 찍는 능력입니다. 또한 아마추어 사진가는 특정 창작 기술을 보유하고 있어야 하며 전문가는 주문에 따라 촬영할 수 있어야 합니다. 우리는 후자를 고려하지 않을 것입니다. 전문가가 되기 쉽습니다. 친구가 사진을 찍어달라고 요청하고 작업 비용을 지불할 준비가 되었으면 즉시 자신을 프로로 생각하십시오 :) 촬영 방법을 알고 있는 아티스트 아름다운 사진뿐만 아니라 깊은 내부 콘텐츠, 또는 공개 영적 세계캐릭터. 누군가가 이것을 가르쳐 주겠다고 약속하면 믿지 마십시오. 기본부터 시작하는 것이 좋습니다. :)
!!! 사진을 배우는 것은 쉽습니다. 사진 잘 찍는 법 배우기 참 어렵네요 :)
촬영 방법
카메라를 처음 집는 사람이라면 우선 손에 제대로 쥐는 법을 배워야 한다. 그리고 둘 다. 이것이 사진의 기본! 일반적인 실수초보자 - 한 손에 카메라가 앞으로 뻗어 있습니다. 
예를 들어 이렇게. 결론은 명확합니다. 손이 떨리고 떨림은 물론 불안정한 카메라 위치로 전해져 흐릿한 사진이 나온다. 사진 작가들은 이러한 불쾌한 효과를 동요라고 부르기도 합니다. 이 사건은 매번 발생하지는 않지만 일반적으로 조명이 좋지 않을 때 발생합니다. 가장 촬영하기 힘든 것은 진열장에서만 볼 수 있는 비누 접시의 소유자들입니다. 그러나 이 경우에도 화면의 시야각으로 인해 팔을 더 가깝게 유지할 수 있다면 팔을 최대한 앞으로 뻗을 필요가 없습니다. SLR 카메라 소유자도 스스로를 속여서는 안 됩니다. SLR은 무게로 인해 손에 더 안정적이기는 하지만 거울이 흔들릴 수 있습니다. 분명히 뷰 파인더가있는 대형 "소형"카메라 소유자는 특별한 위치에 있습니다.) Shavelenka는 사진 작가의 주요 적입니다. 우리는 여전히이 짐승의 습관에 대해 더 신중하게 준비 할 것입니다.
오른쪽은 사진의 또 다른 매우 불행한 예입니다. 그러한 실수를 이해하기 위해 교과서와 함께 몇 달 동안 사진의 기초를 이해할 필요가 없습니다. 그리고 그것은 두 가지 이유로 실패할 것입니다. 팔을 쭉 뻗은 상태에서 촬영이 진행되는 것 뿐만 아니라 렌즈 캡도 제거되지 않은 상태입니다 :) 프레임을 클릭하면 이렇게 선명하게 보입니다...
그리고 그러한 촬영의 결과(초점이 허용되는 경우)는 확실히 걸작이 될 것입니다 - Malevich의 Absolutely Black Square :) 또는 오히려 직사각형 ...
웃지 마세요, 여러분, 새는 날아가지 않을 것입니다!
카메라는 어떻게 잡나요? 촬영 방법? 아래 왼쪽 사진에서 촬영 시 가장 안정적인 카메라 위치를 확인할 수 있습니다. 팔꿈치는 몸에 단단히 밀착되고 접안렌즈는 눈에, 
오른손은 카메라를 잡고(손가락은 셔터 릴리즈 준비 상태임), 왼손은 렌즈를 잡습니다. 카메라는 손에 단단히 고정되어야 하지만 과도한 장력은 없어야 합니다. 또한 카메라를 더 세게 쥐면 더 많이 흔들리는데, 이는 근육 긴장으로 인해 발생합니다. 카메라는 느껴져야 하고 사진 작가의 손(더 좋은 것은 눈!)의 연장선이어야 합니다. 안정감을 더하기 위해 바람이 흔들리지 않도록 다리를 어깨보다 넓게 벌릴 수 있습니다. :) 벽, 기둥, 울타리와 같은 어깨로 무언가에 기대는 것이 훨씬 낫습니다. 모든 것이 가능합니다! 예를 들어 제방의 난간이나 테이블에 카메라 자체를 기댈 수 있습니다. 그리고 이상적으로 삼각대 .많은 초보자는 삼각대 없이는 전신 자화상(친구와 함께 할 수 있습니다!)을 생각할 수 없거나 밤에 선명한 도시 사진을 찍을 수 없는 삼각대를 무시합니다.
요컨대, 당신은 아이디어를 얻습니다. 흐림을 피하기 위해 카메라를 흔들면 안 됩니다. 흐릿한 사진은 아름답지 않습니다. 휴대폰으로 촬영하더라도 항상 두 손으로 카메라를 잡으십시오. 릴리스 버튼을 천천히 누르고 갑자기 손가락을 떼지 마십시오. 원치 않는 진동이 발생할 수 있습니다. 프레임에서 불필요한 모든 것을 잘라냅니다. 본질 만! 초보자를 위한 사진 촬영의 첫 번째 기본 사항입니다.
그리고 더. 일반적으로 초보자는 빛에 전혀주의를 기울이지 않습니다. 광원은 피사체를 비추어야 하며 그 뒤에 있는 배경이나 이물질, 카메라 렌즈가 아니라 피사체를 비추어야 합니다. 빛에 대항하여 촬영하지 마십시오. 경험이 풍부한 사진 작가만이 카운터 플래시를 사용하여 촬영합니다. 작은 조언. 일반적으로 밝은 대낮에 좋은 조명에서 촬영하십시오. 어떤 방에서든 모든 카메라의 촬영 조건은 매우 어렵습니다. 노출, 셔터 속도 및 조리개라는 끔찍한 단어를 여전히 모른다면 기계로 촬영하십시오. 햇빛이 좋은 날에는 간단한 비누 접시 기계로도 꽤 괜찮은 결과를 얻을 수 있습니다. 초보자를 위한 사진 촬영은 일반적으로 뷰파인더나 액정 디스플레이를 사용하여 미래 사진의 프레임 경계를 선택하는 자르기로 귀결됩니다. 동시에, 그들은 때때로 줌을 사용하여 촬영하려는 대상에 더 가까이 가져오거나 더 간단하게 "발로 프레임"을 사용하여 피사체에 더 가까이(또는 더 멀리) 접근합니다. 프레임 경계 외에도 각도를 선택해야 합니다. 가장 유리한 조명에서 원하는 사진의 대상을 제시하기 위해 촬영할 지점(그리고 어떤 각도에서)을 결정합니다.
이와 관련하여 유명한 일화가 있습니다. 두 명의 사진가가 걷고 있는데 한 명은 웅덩이에 걸려 넘어졌습니다. 두 번째는 즉시 그 옆에 떨어져 외침으로 카메라를 잡습니다.
- 어떤 각도? 우리 뭐찍어???
농담은 농담이지만 실제로 이것이 바로 프레임 경계 선택, 각도 및 빛으로 작업하는 것입니다. 사실, 이러한 개념은 너무 많은 내용을 다루기 때문에 많은 책을 다루기에 충분합니다... 우리의 임무는 여전히 더 겸손합니다. 셔터 속도 및 조리개, 흐림, 노이즈 및 이러한 요소를 피하는 방법과 같은 기본 개념을 배우는 것입니다. 기타) 불행. 카메라는 당신의 도구이며, 가장 기본적인 의미에서 사용 방법과 올바르게 촬영하는 방법을 배울 수 있도록 먼저 마스터하는 것이 좋습니다. 그러한 기초는 즉시 다음 질문을 제기합니다.
!!! 그리고 초보자가 올바르게 촬영하는 방법을 배우기 위해 배워야 할 사진 자습서는 무엇입니까? 첫 번째 교과서는 카메라 매뉴얼이어야 합니다! 특히 버튼이 두 개 이상인 경우 배우는 데 매우 유용합니다(초보자뿐만 아니라!). 물론 카메라에 :)
아직 개선하고 싶은 분들은 노출 작업 방법을 알아야 합니다. 노출은 대략적으로 말하면 필요한 양의 빛이 사진 소재에 도달하는 시간이며 주어진 감도에서 셔터 속도와 조리개의 비율로 구현됩니다. 물론 이를 위해서는 카메라에 셔터 속도 및 조리개와 같은 설정이 있어야 합니다. 기본부터 시작하겠습니다.
노출이란
셔터 속도는 카메라 셔터가 열리는 시간입니다. 시간이 많을수록 더 많은 빛이 사진 자료(필름 또는 매트릭스)에 영향을 미칩니다. 사실, 이것은 언뜻 보기에 그렇게 어렵지 않습니다. 어두운 경우(예: 저녁, 밤, 어두운 조명) 물론 셔터 속도는 더 길어야 합니다. 예를 들어 2초, 1초, 1/2초 또는 1/15초라고 합시다. 왜요? 밤에 빠른 셔터 속도(예: 1/100 또는 1/250초)를 설정하면 사진에 거의 아무것도 보이지 않기 때문에 - 단단한 어둠 ... 필름이나 매트릭스에는 단순히 그렇게 짧은 시간에 "튀기는" 시간. 옛날 옛적에 카메라 "스메나 8m"... 발췌문을 구현한 방법은 다음과 같습니다.
첫 번째 사진은 구름의 작은 이미지를 보여줍니다. 오른쪽에서 왼쪽으로: 밝은 태양, 낮, 흐림, 흐림, 저녁. 그리고 사진 작가가 필요한 값에 해당하는 사진을 완전히 잊지 않도록 렌즈의 다른쪽에는 동일한 그라데이션이 있었지만 숫자는 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. ("B"는 1/8과 혼동하지 마시고, 그 카메라에는 1/8이 없었습니다... "B"는 수동 셔터 속도입니다. 버튼을 누르고 있으면 셔터가 오래 열려 있습니다) . 빨간색 표시는 1/30초에 해당하는 두 번째 구름(흐림)에 있습니다. 렌즈의 셔터 속도 링을 회전하여 위험을 원하는 값과 반대 방향으로 배치했습니다. 어렵지 않음? 좋은 기술 3 루블만큼 간단하고 이해할 수있었습니다 ... 이제 설정 목록과 함께 디지털 카메라에 대한 설명을 읽으려고 올라가면 너무 나빠집니다. "디지털 줌 설정"! 예, 그는 촬영에 전혀 필요하지 않습니다 ...
제 생각에는 모든 것이 여기에서 충분히 명확합니다. 셔터 속도 범위가 1/15 - 1/250로 그리 크지 않은 것이 아쉽습니다. 그러나 오래되고 저렴한 범용 카메라에서 무엇을 원하십니까 ... 그리고 그는 그렇게 나쁘지 않았습니다 ... 현대 디지털 카메라 (수동 설정 포함)는 훨씬 더 넓은 범위를 가지고 있습니다 : 약 30-8 초에서 1/ 4000(1/8000까지!) 초, 그리고 물론 "B". 시원한? 글쎄, 진행 상황은 여전히 멈추지 않습니다 (그리고 가격도 마찬가지입니다!). 그러나 넓은 범위의 존재가 고품질 및 (더욱더) 흥미로운 사진을 보장하지 않는다는 것을 설명할 필요가 없다고 생각합니다!
!!! 발췌문과 관련하여 "더" 또는 "덜"이라는 표현을 사용해서는 안 됩니다. 이는 혼동될 수 있습니다. 왜냐하면, 더 많은 수분모에서 - 더 짧은 노출 시간! 따라서 "셔터 속도가 더 짧다" 또는 "더 길다"라고 말하는 것이 더 정확하고 쉽습니다.
!!! 움직이는 물체를 촬영할 때는 빠른 셔터 속도를 사용해야 합니다. 움직임이 빠를수록 셔터 속도는 짧아집니다.
작가는 물론 재미있는 그림구 소련 렌즈에 구름이 있지만 현대 카메라의 셔터 속도 판독 값은 어디에서 볼 수 있습니까? 비누 접시에, 아아, 아무데도. SLR 카메라에서 - 항상 뷰파인더 표시에 있고 최신 DSLR 모델에서만 화면에도 표시됩니다. 컴팩트에서 항상 - 화면에서, 일부 모델에서만 - 뷰파인더에서. 조리개와 초점 포인트 선택, 초점 확인 및 기타 흥미로운 매개 변수와 동일하며 촬영 모드를 켜서 상태를 제어할 수 있습니다.
그리고이 부를 사용하는 방법, 누를 버튼, 돌릴 바퀴 - 모델이 다르고 모든 것이 다른 방식으로 구현되기 때문에 카메라 지침을 참조하십시오. 지침은 최고의 사진 교과서이며 일부 아마추어 사진 작가가 무모하게 생각한 것처럼 결코 내 사이트가 아닙니다. :)
그러나 지도는 만병 통치약이 아닙니다. 튜토리얼의 텍스트에 따르면, 여전히 이해하기 어려운 다양한 포토 워드가 있을 것이며, 이는 "경기 중"에서 직접 설명될 것입니다. 그러나 당신이 뭔가를 놓친 경우, 사이트는 상당히 완전한 사진사전. 그곳에서 다시 돌아가는 것을 잊지 마세요 :) 사진의 기본(다른 모든 비즈니스와 마찬가지로)은 버튼을 클릭하려는 욕구뿐 아니라 단순한 것에서 복잡한 것에 이르기까지 지속적으로 지식을 얻을 수 있는 능력을 의미합니다. 지구력을 비축하십시오, 신사 동지들, :)
다음은 일부 발췌한 값입니다.
| 런닝, 셔터 스피드 1/250초
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1/4초 그리고 더 오래 - 확실히 삼각대가 필요합니다. 첫 번째 숫자가 4가 아닌 3.5인 이유는 무엇입니까? 결국, 표준 조리개 값은 2배(수학에서는 √ 2, 즉 1.4142배)만큼 물체 조명의 증가 또는 감소를 기반으로 합니다. f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32. 그러나 렌즈의 첫 번째 조리개 번호는 표준과 일치하지 않을 수 있으며 예를 들어 f3.5입니다. 또는 f1.8 - 이것은 렌즈 설계로 인한 것입니다. 조리개를 1칸 이동하면 셔터 속도도 1칸 변경됩니다(보통 셔터 속도의 2배이지만 정확도를 높이려면 중간 값을 설정하여 조정할 수 있음). 따라서 동일한 조명이 달성됩니다. 초보자를 위한 사진 촬영에는 셔터 속도와 조리개를 마스터하는 작업이 포함됩니다. 매우 날카 롭고 급한 사람들 만이 셔터 속도를 소유하지 않지만 사진 작가는 어떤 경우에도 의무적입니다! 셔터 속도와 조리개를 설정하는 것을 노출이라고 합니다. 일반적으로 특정 조명의 경우 이 두 값이 일치해야 하며, 이를 노출 쌍이라고도 합니다. 규칙은 다음과 같습니다. !!! 조리개를 많이 조일수록 셔터 속도는 길어야 하며(같은 수만큼) 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 사진의 기본! 이 규칙은 동일한 노출을 얻기 위해 작동합니다(같은 조명에서 샷에 대해 변경하지 않음). 실제로 카메라에는 2개의 "동일한" 설정이 있으며 둘 다 동일한 작업을 수행합니다. 즉, 빛을 조사합니다. 그러나 이러한 설정을 적용하는 효과는 다르며 사진 작가는 이를 매우 적극적으로 사용하고 있습니다. 때때로 조리개는 빛의 양을 늘리거나 줄이는 것뿐만 아니라 피사계 심도를 제어하는 데에도 사용됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 보시다시피 전경의 그림에 초점이 맞춰져 있습니다( 이 경우- 고귀한 게임에 익숙하지 않은 사람들을 위해 - 이것은 검은 왕입니다), 배경 흐림은 조리개로 조정할 수 있습니다. 초점, 초점은 무엇입니까? 모든 백과사전은 다음과 같이 말할 것입니다(또는 이와 유사한 것). Focus (영어: Focus) - 단일 렌즈(또는 광학 시스템)를 통과하는 평행 광선 빔이 굴절 후 수집되는 지점. 그리고 새로 온 사람은 이 정의에서 무엇을 이해했습니까? 그것은 그에게 무엇을 설명하고 사진 작가가 사진을 찍는 데 어떻게 도움이 됩니까? 아무것도 없습니다. 좀 더 명확하게 하자. 초점은 렌즈가 피사체의 선명한 이미지를 생성하는 지점입니다. 앞서 언급한 "설정" 또는 렌즈 조준은 "시작" 버튼을 반쯤 눌러 자동으로 또는 수동으로 수행됩니다. DSLR을 사용하면 뷰파인더 접안렌즈에서 피사체가 특히 선명해질 때까지 렌즈의 포커싱 링을 회전하여 수동 포커싱을 수행합니다. 그런 다음 "초점에 있는 개체", "집중된", "집중된" 등의 용어가 있습니다. 백그라운드에서 무슨 일이? 배경 - 그리고 이것은 왼쪽 그림에서 왕 뒤에서 본 것입니다 - "흐릿함", "언샵", "초점 없음", "초점 없음", "초점 없음", 명확하지 않음, "흐림" ", " 흐릿한"- 취향에 따라 :) 일반적으로 컴팩트에서는 화면 메뉴(왼쪽, 오른쪽, 가운데 등)에서 일부 초점 포인트를 선택하는 것으로만 모든 것이 결정되지만 비누 접시에는 전혀 없고 하나의 자동 초점입니다. 그러나 우리 자신보다 앞서 나가지 말자. 다시 초점을 맞추는 것과 피사계 심도에 대해 이야기하는 것으로 돌아가겠습니다. 조리개를 변경하여 얻을 수 있는 또 다른 흥미로운 효과를 살펴보겠습니다. 닫히면 빛나는 물체가 ... 별이됩니다. 닫을수록 광선이 더 길고 선명 해집니다. 흥미롭게도 광선의 수는 조리개 블레이드의 수에 따라 달라지는 경우가 많으며 블레이드가 많을수록 광선도 많아집니다. 꽃잎의 수가 짝수인 경우(예: 8) 정확히 같은 수의 광선이 있습니다. 지금쯤이면 조리개와 셔터 속도가 사진 작가의 손에 있는 매우 강력한 크리에이티브 도구라는 것을 스스로 깨달았을 것입니다. 그리고 당연히 삼각대! 조리개를 f/2(오른쪽 사진)로 열면 셔터 속도가 1/6초로 매우 느려지고 조리개가 f/13으로 닫히면 밤에도 훨씬 더 긴 셔터 속도를 얻습니다. (이 예에서는 30초!). 삼각대가 없으면 여기서 무슨 일이 일어날지 이미 짐작하셨습니까? 맞습니다. 모든 것이 번질 것입니다. 어둠 속에서 그들은 손으로 클릭하지 않습니다! !!! 항상 "조리개 증가"와 "조리개 값 증가"라는 문구를 구별하십시오. 그들의 의미는 정반대입니다. 조리개 값이 2이면 조리개 값이 예를 들어 값 8보다 훨씬 큽니다. 즉, 조리개를 열었습니다("약간 열림"이라고도 함). 그러나 "덮개"는 정반대입니다! 동시에 HOLE을 상상하고 그 다음에 숫자를 상상하십시오. 노출과 노출이란 무엇인가우리는 이미 알고 있습니다 박람회- 이것은 주어진 센서 감도(ISO 설정으로 조정)에서 적절한 양의 빛을 얻기 위해 필요한 셔터 속도와 조리개입니다. 적절한 노출은 이미지를 올바르게 표시하는 열쇠입니다. 그리고 이 번들의 셔터 속도 자체와 조리개를 노출 파라메터라고 합니다. 많은 초보자는 "어떤 조리개가 원하는 셔터 속도에 해당하는지 어떻게 알 수 있습니까?"라고 묻습니다. "조명과 목표에 따라"라고 대답한다는 것은 아무 대답도 하지 않는다는 것을 의미합니다(하지만 대답이 가장 정확합니다!). 더 많은 것을 배우고 싶다면(그리고 사진의 기초를 배우려면) 여기를 보십시오: 더 나은 방법은 더 많은 실험을 해보면 스스로 알아낼 수 있다는 것입니다. 글쎄, 완전히 게으른 사람은 카메라를 들고 피사체를 겨냥하고 (자동 모드에서) 디스플레이를 봅니다-어떤 조리개가 원하는 셔터 속도에 해당하는지 :) 저를 믿으십시오. 어떤 교과서보다 더 잘 가르칩니다! 동시에 사진이 아니라 사진을 찍을 필요도 없지만, 카메라 자체는 전시회에 가지고 갈 수 있습니다!! :) 가장 도움이 되는 실험따라서 셔터 속도는 제 시간에 빛을 조사하고 흔들림, 빛의 양 및 피사계 심도에 대한 조리개와 싸우는 역할을 합니다. 간단하게 시작합시다. 세상에서. 셔터 속도를 줄이면(또는 조리개를 줄임) 사진을 더 어둡게 만들고 값을 높이면 더 밝게 만듭니다. 나는 이것을 17 번 연속으로 읽는 것을 권하지 않습니다. 카메라를 들고 직접 시도하는 것이 좋습니다. 더 빨리 알아낼 것입니다! 경험을 넣습니다. 카메라 - 수동 모드(M)! 조리개를 변경하지 않고 느린 셔터 속도로 사진을 촬영합니다(예: 1/2, 1/15, 1/60초). 등. 매번 결과를 검토한다. 사진이 어두워야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 이 실험을 삼각대 없이 손으로 들고 촬영하면 짧은 노출에서는 흐림(교란)이 감소하고 긴 노출에서는 증가하는 것을 알 수 있습니다. 그런 다음 셔터 속도를 변경하지 않고 조리개와 유사한 방식으로 실험합니다. 이 조언의 유용성은 유사한 주제(저를 포함하여)에 관한 수백 개의 사이트를 읽는 것을 대신할 것입니다. 그 중 많은 사이트는 설명하려고 하기보다 과시하는 용어입니다. 따라서 최고의 사진 자습서는 자신의 카메라와 사진을 올바르게 찍는 방법을 배우고자 하는 열망입니다. 그리고 여기 "창조적인 결과"를 얻기 위해 셔터 속도를 사용하는 또 다른 예가 있습니다. "창의적인 결과"는 편향된 개념이고 모든 사람이 자신만의 개념을 가지고 있기 때문에 인용 부호로 묶었습니다. 사진 1번은 삼각대에서 촬영했으며 느린 셔터 속도(1/4초)를 사용하여 ... 움직임 또는 흐림을 구현했습니다. 보시다시피 빠르게 움직이는 (카메라에 비해) 물체는 흐릿하지만 결과적으로 출발하는 기차의 속도를 느낍니다. 아름다운지 아닌지는 모두가 스스로 결정합니다. 사진 2에서 빠른 셔터 속도(1/227초)로 프레임에서 빠르게 움직이는 새를 "정지"(정지, 정지)할 수 있습니다. 창의적이기보다 기술적인 것입니다. 구름에 번진 새는 그림을 장식하지 않을 것입니다. 그래도 누군가는 시원하다고 느낄 것입니다. :) 흔들림을 피하는 방법, 우리는 계속 공부할 것입니다. 나는 약간 이상한 사진 튜토리얼을 가지고 있습니다. 왜냐하면 다시 한 번 흐림 효과 (그리고 그림의 이점을 위해)를 제안하고 그 다음에야 처리 옵션을 제안하기 때문입니다. 셔터 속도와 조리개가 함께 작동하는 방식을 보여주기 위해 수행합니다. 이 달콤한 커플은 초보자를 위한 사진의 기본을 잘 보여줍니다. 지하철에서 찍은 사진 #1이 이런 용도로 적합하지 않을까요? 순서대로 가자. 왼쪽에서 우리는 바위 위로 떨어지는 폭포의 다소 아름다운 효과가 있는 사진을 봅니다. 이 제트 블러 효과는 느린 셔터 속도와 삼각대로 이루어집니다. 여기에는 1/6초의 셔터 속도가 사용되었습니다. 저조도(지하철 사진)에서 이러한 값을 얻는 것은 문제가 되지 않지만 조명이 충분하면 어떻게 될까요? 문제는 자동 카메라가 더 짧은 셔터 속도를 제공하려고 시도한다는 것입니다. 블러를 피하기 위해 우리는 그 반대가 필요합니다! 여기에서 카메라를 수동 모드로 전환하고 조리개를 누르고 있어야합니다 (빛이 적습니다!). 이로 인해 동일한 단계로 셔터 속도를 침착하게 늘립니다 (동시에 빛을 균등화합니다 ). 원하는 셔터 속도와 조리개를 즉시 설정할 수 있어 더욱 간편합니다. :) 수동 모드와 셔터 우선 모드 또는 조리개 우선 모드에서 모두 이 작업을 수행할 수 있습니다. 폭포의 경우 1/6초의 느린 셔터 속도를 얻기 위해 f/16!까지 조여야 했습니다. 그러나 예술적 목적을 위해 의도적으로 흐림 효과를 사용한다면 삼각대의 요점은 무엇입니까? 물줄기만 흐릿하게 보이고 나머지 풍경의 세부 사항은 선명하게 유지되도록 해야 합니다. 이제 카메라 자동화(가장 비싼 것조차도!)가 항상 촬영을 처리할 수 없는 이유를 이해했습니까? 예, 그녀는 당신이 사진에서 정확히 무엇을 얻고 싶은지 모릅니다! 영리한 기술은 흐림을 방지하려고 노력하고 짧은 셔터 속도를 설정하므로 이러한 스타일의 촬영에는 절대 적합하지 않습니다! 결론은 어떻습니까? 그리고 결론은 간단합니다. 카메라가 아니라 사진가가 찍는다. 이것도 사진의 기본! 초점 거리와 노이즈에 대한 다음 2개의 제목은 안전하게 건너뛸 수 있습니다. 물론, 당신이 이 자료에 유창하다면, 그렇지 않으면 내 교과서의 일부가 완전히 명확하지 않을 것입니다. 일반적으로 렌즈의 초점거리는 기본 컨셉; EGF란 무엇을 나타내기 위해서도 필요합니다. 따라서 링크를 따라가는 데 너무 게으르지 마십시오. 두려워하지 마십시오. 링크는 특정 지역 (예 : 시베리아)에서 강제 정착 형을 선고받은 사람을 제거하는 것이 아니라이 사이트의 해당 페이지로 전환하는 것입니다. 되돌아가는 것은 아무 생각 없이 카메라 셔터를 누르는 것만큼 쉽습니다! 초점거리란 무엇인가초점 거리와 EGF에 대한 전체 페이지를 작성했기 때문에 반복하지는 않겠지만 모르는 사람은 여기에서 마스터할 것입니다. 따라서 렌즈의 초점 거리를 변경하여 사진의 피사체를 확대하거나 축소할 수 있습니다. 그러나 Photoshop 없이도 이것을 사용하여 매우 흥미로운 효과를 얻을 수 있는 방법을 아는 사람은 없습니다. 이렇게 하려면 줌 렌즈가 필요합니다. 초점 거리가 가변적이며 수동으로 변경할 수 있는 렌즈(일반적으로 DSLR용 줌).
이러한 사진을 얻으려면 렌즈의 주름진 고리를 돌려 초점 거리를 변경하기만 하면 되며 이는 카메라 셔터가 열려 있는 순간에 수행되어야 합니다. 바로 사진 촬영 중. 트위스트 시간을 가지려면 긴 노출이 필요하므로 삼각대에서 촬영하는 것이 바람직합니다. 플래시로 촬영할 때 느린 셔터 속도(1초)를 사용했습니다. 상황이 다르고 결과도 다를 수 있기 때문에 아무도 링을 빨리 돌리는 방법과 필요한 지구력을 말하지 않을 것입니다. 성공하거나 그렇지 않을 수 있습니다 :-) 소음이란 무엇입니까윤활을 피하는 방법윤활유란? 윤활, 그는 흔들림입니다. 이것은 흐릿하고 선명하지 않은 그림입니다. 간단히 말해서 흐리게 :) 전체 사진이 왼쪽에 번져 있습니다(핸드헬드 촬영, 셔터 속도 1/90초), 오른쪽에는 움직이는 물체만 있습니다-소녀, 다른 모든 것은 선명합니다(삼각대에서 촬영, 셔터 속도 1 /4초). 1.
따라서 "누가 책임이 있습니까?"와 "무엇을해야합니까?"라는 오래된 러시아 질문으로 시작하겠습니다! 이 질문이 순전히 러시아어라고 생각해서는 안 됩니다. 모든 사람, 심지어 흑인에게도 해당됩니다. :) 관용에 대해 소란을 피우는 것을 좋아하는 사람들은 에서 "관용"이라는 새로운 단어를 찾으라고 조언합니다. 설명 사전러시아어 Ozhegov 및 Shvedova. "정치적 올바름"이라는 단어와 같은 것은 없습니다. :) Afro-Frenchman, Afro-Chinese 또는 African-American이라는 단어뿐만 아니라 - 그러나 흑인이 있습니다. 사전의 컴파일러에게는 발생하지 않았습니다. 합리적인 사람들 21세기에는 고유명사가 아닌 사물을 부를 지경에 이르게 될 것입니다. :) 게다가, 잘 알려진 아프리카 단어조차도 본질을 반영하지 않고 있을 수 있습니다. 백인, 아프리카에서 태어난 ... 그리고 파푸아인도 덴마크의 파푸아인입니다 :) 그렇다면 "관용"은 무엇입니까? 신문 페이지의 앵무새는 이것이 다른 문화(종교, 국가 전통 등)에 대한 관용이라고 반복하지만, 외국 문화에서 정확히 무엇을 용인해야 하는지, 그리고 가장 중요하게는 그 이유를 설명하지는 않습니다. 또한 문화가 어떻게 다르고 다를 수 있는지 이해하기 어렵습니다. 존재하거나 죄송합니다. 존재하지 않습니다 :) 이와 관련하여 용어 설명을 위해 의사에게 문의하는 것이 좋습니다. 당신은 충격에 빠질 것입니다. 내성은 면역 반응이 완전히 또는 부분적으로 부재하는 것입니다!! 즉, 외부 영향에 대한 면역 상실... 많은 사람들을 치료하지는 않지만 생각하게 만들 것입니다. 따라서 우리는 아픈 사회를 치료하고 흐릿한 그림으로 돌아가지 않을 것입니다. 같은 사전에서 추적을 선택합시다. 의미: 윤활하다 - 선명도, 확실성, 선명도를 박탈합니다. "얼굴에 윤활"보다 사진 작가에게 더 적합합니다 :) 그럼 누구 탓인가요? 윤활은 4가지 주요 원인으로 인해 발생합니다. 첫 번째 요점으로 모든 것이 명확합니다. 당신은 이미 날아 다니는 새를 보았습니다. 그러나 아무도 사진에서 흐릿한 새를 관용하고 관용으로 대하고 싶어하지 않습니다 :) 이러한 "전통"은 분명히 원시 수준에서도 그림에 대한 잘못된 인식으로 이어지며 물론 그러한 " 사진 문화"(영광스러운 Mumbo-Yumbo 부족의 원주민 식인 풍습을 용인할 수 없는 것처럼).
짧은 셔터 속도에서도 배경(나무)이 약간 번지는 것으로 나타났습니다. 이 효과는 새의 움직임을 잘 강조하지만 배선으로 촬영했기 때문에 나타납니다. 두 번째 경우(손 떨림)의 경우 모든 것이 간단하지는 않습니다. 손떨림은 카메라로 전달되는데 왜 손떨림? 질문은 물론 수사학입니다! 근육 긴장, 불편한 그립, 피로, 노년, 심지어 나쁜 기분으로부터. 좋아요, 그럼요 - 잊지 않았습니다. 당신이 듣고 싶어했던 것을 기억하고 있습니다 ... 그리고 술도 기억합니다. 아아, 내 손은 항상 떨린다 :) 포인트 3: 조명이 좋지 않습니다. 왜 나쁜 조명이 발생합니까? 혹시 모르시는 분들을 위해 무서운 비밀을 지금 공개합니다. 그리고 지구가 축을 중심으로 회전하고 낮이 밤으로 바뀌기 때문에 :) 그리고 얼마나 많은 광신도들이 종교 재판의 화형에 처한 사람들을 태우지 않았는지, 여전히 회전하고 있습니다! 믿는 자들이여, 믿지 않는 정치인들이 채택한 당신의 권리에 대한 무서운 법을 활용하기 전에 그리스도의 10계명을 7번 읽으십시오. 교황님, 중세의 지하실에서 수천 명을 고문한 불합리한 이단을 회개하고 뼈의 바스락거리는 소리와 비명이 밤에 잠자는 마음을 어둡게 하지 않도록 아침에 안경을 사서 학교 교과서를 읽으십시오 . 그것은 정말로 회전합니다 (그리고 태양은 빛납니다)! 그래서 조명 불량의 원인을 알아냈습니다. 이것이 윤활을 유발하는 이유는 무엇입니까? 카메라가 흔들립니다. 물론 떨리는 것은 사실 카메라가 아니라 손이라는 사실을 이해해야 합니다. 그러나 그것은 전적으로 당신의 잘못이 아닙니다! 매우 열악한 조명 조건(저녁, 밤, 흐림)에서는 긴 노출 시간(예: 1초, 2초, 때로는 그 이상)이 필요하며, 이는 최소한의 손 떨림조차 매우 눈에 띄게 만듭니다. 건강한 생활 방식이나 이미지 안정화 장치 또는 카메라의 올바른 그립은 여기에 저장되지 않습니다. 피사체의 조명이 나쁘면 흔들수록 당신의 걸작을 망칠 수 있습니다. 포인트 4. 초점 거리가 다르면 흐림도 다릅니다. 초점이 길수록 흐려집니다. 누가 유죄입니까? 사실 이것도 악수다. 삼각대가 없으면 셔터스피드를 줄여야 하는 것은 당연하지만, 특정 초점거리에 대해 어떤 최소 셔터스피드를 설정해야 하는지 재빨리 판단해야 할 수도 있다. 예를 들어, EGF에서 초점 거리가 30mm인 경우 1/30초보다 긴 셔터 속도로 촬영하지 않고 1/60 또는 그보다 더 짧은 셔터 속도로 촬영하는 것이 좋습니다. 100mm 렌즈의 경우 1/128과 같이 1/100보다 빠른 셔터 속도를 사용합니다. 물론 피사체가 움직이면 더 줄여야 합니다. 물론 악수에 대한 정의는 정확한 측정이 불가능하고, 어떤 개인은 이 규칙을 어느 한 방향으로 또는 다른 방향으로 넘어갈 수 있지만 대부분의 경우 규칙은 여전히 잘 작동합니다. 풀프레임 카메라(35mm 형식 카메라)는 초점 거리와 EGF가 서로 동일하므로 흔들림을 방지하기 위해 셔터 속도를 결정하는 것이 훨씬 더 쉽다는 점을 기억해야 합니다. 많은 불쾌한 것들이 삼각대(최고의 손떨림 보정 장치!)로 다루기가 가장 쉽지만 항상 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 무엇을 할까요? !!! 첫째, 촬영하기 전에 술을 덜 마시고, 둘째, 카메라를 올바르게 잡고, 셋째, 손떨림 보정이 있으면 켭니다(새의 경우에는 도움이 되지 않습니다!). 그런 다음 충분하지 않은 경우 셔터 속도를 줄이십시오. 플래시가 충분하지 않거나 사용이 바람직하지 않은 경우 플래시를 사용하고 ISO를 높이십시오. 아무 것도 도움이되지 않습니까? 삼각대 사세요! 그러나 여기에 문제가 있습니다. 수동 모드에 있을 때(아래에서 다른 촬영 모드를 살펴보겠습니다) 셔터 속도를 더 짧게 설정하면 더 적은 빛이 들어옵니다! 그리고 이 경우 사진은 더 어두워집니다(사진 작가가 말했듯이 노출 부족). 이를 방지하려면 조리개의 조리개를 같은 순서로 늘려야 합니다. 예를 들어 1/15, 1/30, 1/60, 1/128초의 셔터 속도가 있습니다. 등. 그리고 조리개 f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 등이 있습니다. 예를 들어 셔터 속도를 1/15에서 1/60으로 2단계 이동하여 단축했습니다. 이 경우 조리개 개방도 f / 8에서 f / 4와 같이 2 위치만큼 증가해야합니다. 결과적으로 사진은 정확히 같은 양의 빛을 받지만 짧은 셔터 속도에서 가능한 블러는 긴 셔터 속도보다 눈에 덜 눈에 띄게 됩니다. 그리고 우리는 고품질 (또는 적어도 번지지 않은) 사진을 얻을 것입니다. 글쎄, 물론 렌즈의 조리개가 허용하는 경우 (렌즈에 f / 2.8 표시가 있으면 조리개 값 f / 2 또는 f / 1.4는 물론 사용할 수 없습니다. 즉, 더 빠른 셔터 속도는 사용할 수 없습니다). 이러한 경우 ISO를 높여야 합니다. 흐릿한 사진보다 노이즈가 있는 것이 좋습니다! 촬영 모드주요 모드의 본질은 대략 다음과 같이 축소됩니다. 설명서를 분실하셨거나, 없으나 카메라는 가지고 계신 분들께만 읽기를 추천합니다 :) 그린 모드(완전 자동) 여기에서 모든 것이 명확합니다. "버튼만 누르면 나머지는 우리가 알아서 해"- D. Eastman(실제로 1888년에 최초의 Kodak 자동 카메라를 만든 사람)의 이 유명한 광고 슬로건은 녹색 모드를 설명하는 가장 좋은 방법입니다. 셔터 속도, 조리개, 초점, 플래시 및 기타 모든 항목(ISO 포함)은 버튼 하나만 누르면 자동으로 설정됩니다. 그린 모드는 초보자는 물론 설정을 만지작거리지 않고 빠르게 사진을 찍어야 할 때 필수입니다. 이 모드는 거의 모든 디지털 카메라에서 사용할 수 있으며 값싼 비누 접시에는 실제로 유일한 촬영용 모드입니다. :) P - 반자동녹색과 동일 - 모든 것이 시스템에 있지만 일부 설정(초점 포인트, 화이트 밸런스, ISO, 플래시)을 변경할 수 있습니다. 때로는 "P"를 "소프트웨어"라고 부르지만 제 생각에는 "반자동"이 더 정확합니다. S - 셔터 우선셔터 우선 반자동 모드. 일부 카메라에서는 (Tv)로 표시됩니다. 셔터 속도를 설정하면 카메라가 조리개를 설정합니다! A - 조리개 우선조리개 우선 반자동 모드. 일부 카메라에서는 (Av)로 표시됩니다. 조리개를 설정하면 카메라가 셔터 속도를 설정합니다! M - 완전 수동사진사는 전체 촬영 과정을 완벽하게 제어합니다. 당신은 스스로 카메라를 켜고 ... 그를 위해 다른 모든 것을하십시오 :)모드 선택 휠.
시계 방향: 녹색 모드, PSAM[위 텍스트에서 설명], SCENE(장면 또는 사용자 정의 모드[아래에서 설명]), 동영상 촬영, SETUP(설정), 화질 ⁄ 사진 크기, ISO(광 감도), WB(화이트 밸런스 ) , 사진을 봅니다. 물론 휠은 카메라마다 다를 수 있지만(단순히 저렴한 카메라에는 존재하지 않음), 휠이 없더라도 모든 사람이 녹색 모드와 사진 보기를 가지고 있습니다. 우리는 종종 다음과 같은 말을 듣습니다. "모든 것을 스스로 수행하는" 녹색 체제가 있다면 나머지는 왜 필요합니까? 예, 기계는 정확한(그러나 평균적인!) 셔터 속도와 조리개 값을 선택합니다. 그리고 여기에 자전거 타는 사람의 사진이 있습니다. 노출이 잘되어 느린 셔터 속도로 인해 흐릿하게 나타납니다. 기계는 당신이 무엇을 쏘고 싶은지 모릅니다! 글쎄, 자동 초점은 자전거 타는 사람이 타고 있는지 또는 서 있는지 알지 못하므로 잘못된 셔터 속도이지만 프레임에서 미소를 감지하는 기능은 실패에 미소를 짓고 웃는 법을 가르쳐줍니다! :) 카메라에 필요한 것을 "말"하기 위해 녹색과 달리 일반적으로 크리에이티브 또는 수동이라고하는 다른 모드가 있습니다. 그 중 가장 유용한 것은 "셔터 우선"그리고 "조리개 우선 순위", 현재 많은 디지털 카메라에서 사용할 수 있습니다. 이제 실수를 피하기 쉽습니다. 셔터 속도를 빠르게 변경해야 한다고 가정하고 "셔터 우선" 모드에서 더 짧게(예: 흐려짐이 없도록) - 그러면 해당 조리개 값이 설정됩니다 카메라의 자동 장치에 의해. 마찬가지로 조리개를 빠르게 변경할 수 있습니다. 하지만 이마저도 제작진에게는 부족했다. 일부 카메라에는 "감도 우선" 모드가 있습니다. ISO를 설정하면 카메라가 셔터 속도와 조리개를 선택하고 ... 심지어 "셔터 속도와 조리개 우선"도 기기가 응답하여 감도를 선택합니다. 흠... 빨간 버튼이 없다는 불평만 남았다: "걸작을 만들어라"... 제 생각에는 2가지 모드만 있으면 충분합니다. 다음과 같은 소위 사용자 정의 모드에 대해서는 자세히 설명하지 않겠습니다. "풍경", "인물", "야경", "박물관", "스포츠"거의 모든 세포에 있는 유사한 것들의 덩어리. 어쨌든 이러한 모드의 본질은 셔터 속도와 조리개의 기본 조합으로 귀결됩니다. 왜냐하면 이러한 모드는 일반적으로 전문 카메라에는 없기 때문입니다. "인물" 또는 "야경" 모드 대신 조리개를 열면 완전히 쓸모가 없기 때문입니다( 삼각대없이), 물론 박물관에서 촬영할 때 플래시를 끄십시오 ... 피사계 심도조리개를 사용하면 피사계 심도를 줄이거나 늘리는 것과 같은 다른 효과가 있으며 이는 사진가가 예를 들어 풍경을 선명하게 하거나 반대로 인물의 배경을 흐리게 하기 위해 활발히 사용됩니다. 얕은 피사계 심도 또는 작은 피사계 심도에 맞지 않는 흐리거나 초점이 맞지 않는 배경의 예(급성 전염병 호흡기바이러스로 인한? 없음, 피사계 심도): 사진 #1에서 조리개는 2.9로 수 센티미터의 피사계 심도를 제공합니다. 이는 그림에 충분하지만 20센티미터 더 떨어진 배경에는 충분하지 않습니다. 결과적으로 배경은 피사계 심도의 작은 한계에 속하지 않아 흐릿합니다. 2번 사진에서는 피사계 심도가 더 깊기 때문에 조리개가 약간 가려져 있습니다(f4.4). 그린까지의 거리가 더 멀고 여전히 흐릿합니다. 그건 그렇고,이 사진은 많은 포럼에서 열성적으로 홍보되는 대중의 의견을 반박하는 명확한 예입니다. 컴팩트로 배경을 흐리게하는 것은 불가능합니다. 글을 많이 쓰지만 실제 사례를 제시하지 않는 감정가를 조심하십시오. 당신의 사진과 함께. 두 사진 모두 컴팩트(Nikon Coolpix 5400)로 촬영되었으며 구형(2003)이며 동급 제품 중 가장 비싸지 않습니다. 또한 2번 샷은 최대 개방 조리개에서 촬영되지 않았습니다. 블러링은 이론적으로 훨씬 더 가능합니다. 사이트에 대한 다음 사진은 내 친구 Sergey Andreev가 친절하게 제공했습니다. 나는 누구에게도 충격을 주고 싶지 않습니다. 이 사진은 컴팩트도 아니고 휴대전화로 찍은 사진입니다! 3. 보시다시피 휴대 전화도 작은 피사계 심도를 얻을 수 있습니다. 그러나 피사계 심도를 제어하고 예측 가능하게 만드는 것은 매우 어렵습니다. 이러한 카메라에는 조리개 설정이 없습니다. 그럼에도 불구하고 사실은 남아 있습니다. 심지어 카메라까지 휴대전화배경을 흐리게 할 수 있습니다! 그러나 피사계 심도를 사용하는 이러한 고전적인 예는 컴팩트가 DSLR보다 결코 열등하지 않다는 의미로 받아들여서는 안됩니다. 거울에 장착된 고속 단렌즈는 보케(배경 흐림)를 훨씬 더 깊게 만들고(필요한 경우!) 더 아름다운 패턴으로 만듭니다. 긴 초점 광학 장치가 배경을 가장 잘 "씻어낸다"는 사실을 기억해야 합니다. 그러나 고래 렌즈를 사용하더라도 SLR 카메라는 이와 관련하여 피사계 심도 제어 용이성 측면에서 더 많은 옵션을 제공합니다. 다음은 초점이 흐려진 배경의 일반적인 사진입니다. 컴팩트를 가진 사람들을 위한 작은 트릭. 물론 SLR 카메라에 적합합니다. 초점이 흐려진 배경으로 인물 사진을 촬영하려면 배경이 인물의 얼굴에서 가능한 한 멀리 떨어지도록 촬영하세요 :) 그리고 얼굴 자체가 가능한 한 많은 프레임을 차지합니다. 그러면 배경은 더 흐리게. 이 경우 조리개를 최대한 열어야 하며 렌즈를 망원 위치에 두는 것이 좋습니다(광각에서 선명도가 더 크기 때문). 컴팩트의 DOF가 아파트에 비해 너무 큰 경우(물체가 프레임에 맞지 않습니다!) 그러면 물론 더 넓은 아파트를 구입해야 하지만 개인적으로는 거리에서 촬영하는 것을 선호하거나 저는 SLR을 사용합니다 :)
작은 피사계 심도와 보케는 무엇을 제공합니까? 주요 피사체를 강조하고 사진을 더 볼륨 있게 만드는 기능. 이 경우 키보드에서 이러한 줄을 입력하는 손이 강조 표시됩니다. :) 선명하게 묘사된 공간의 깊이를 결정하는 요소. 동일한 크기의 행렬(및 다른 조건이 동일한 경우)에서 피사계 심도는 다음 원칙에 따라 달라집니다. ◆ f-넘버가 더 크면(f8이 f2보다 크면, 즉 조리개가 더 작음) 피사계 심도가 더 큽니다. 다시 말해서: !!! 피사계 심도는 조리개와 피사체까지의 거리에 따라 다릅니다. 조리개 구멍이 클수록 렌즈가 피사체에 가까울수록 피사계 심도가 작아집니다. 그리고 발로 더 가까이 다가가거나 물체를 확대해도 상관 없습니다. !!! 피사체까지의 거리(및 초점 거리)가 변경되지 않은 경우 조리개만 피사계 심도를 변경할 수 있습니다. 피사계 심도는 매트릭스의 크기에 따라 크게 좌우된다는 점을 이해해야 하지만 사진가는 한 번에 하나의 카메라로만 촬영한다고 가정하고(그리고 2개의 다른 크기 트렁크에서 카우보이처럼 촬영하지 않습니다. 한 번!), 그런 다음 생략합니다. :) 한 가지만 말해보자. 큰 행렬에서는 더 작은 피사계 심도를 얻는 것이 더 쉽습니다. !!! 인물 사진 뒤의 배경을 많이 흐리게 하려면 조리개를 최대한 개방하면서 얼굴이 프레임의 대부분을 차지하도록 더 가까이(또는 확대) 이동합니다(긴 렌즈를 사용하는 것이 더 좋습니다). . 원하지 않으시면 조리개를 닫아서 배경이 너무 흐리지 않게 해주세요 :) 인터넷에서 "피사계 심도는 초점 거리에 따라 달라지나요?"라는 주제에 대해 많은 논란을 볼 수 있습니다. 어떤 사람들은 그것이 의존한다고 생각하고 다른 사람들은 물론 그렇게 생각하지 않습니다 :) 일반적으로 민주주의와 언론의 자유는 매우 이상한 것입니다. 대다수가 생각한다면 평범한 종이조차도 일부에 의해 검은 색으로 불릴 것입니다. 흰색이라는 것. 그리고 왜? 그러나 자유와 당신이 원하는 것은 무엇이든 할 수 있기 때문에! :) 그건 그렇고, 사회의 어리석음 정도는 허용되는 것의 피사계 심도의 경계를 결정할 수 없다는 것으로 평가되며, 이러한 당혹감은 무제한의 자유가 마치 완전히 갇힌 것처럼 나쁘다는 오해에서 비롯됩니다. (다이어프램처럼)! 그건 그렇고, 사진의 기초(민주주의가 아닌)는 빛의 본성, 렌즈의 디자인, 사진가의 상식에 기반을 두고 있습니다 :) "왜 다른 사이트에서는 IPIG에 대해 그렇지 않다고 말하지만 그 반대의 경우도 마찬가지입니까?"라는 질문을 자주 받았기 때문에 이 줄의 작성자는 "모든 리소스를 자유롭게 선택할 수 있습니다"라고 대답하는 데 지쳤고 에 짧은 기사를 썼습니다. 의견: 관심없으시면 스킵하셔도 됩니다. 초심자를위한 사진은 이론적 논쟁에 후자가 관여하는 것을 제공하지 않습니다. 다른 모든 사람들도 마찬가지입니다. 저자는 사진 커뮤니티의 희망에 굴복하는 "문제"에 대한 자신의 의견만 표현했습니다. 사진의 기초가 이것으로 고통받지 않기를 바랍니다 :) 나는 초보자들에게 경고해야 합니다. 작은 피사계 심도에서 그 자체로 어떤 종류의 목적을 달성하지 마십시오. 첫째, 배경을 흐리게 하는 것이 항상 적절한 것은 아닙니다. 둘째, 큰 피사계 심도가 자주 필요하며 매크로 사진에서는 단순히 필요합니다. 대부분의 경우 풍경을 촬영할 때 "전체 필드에 걸친" 선명도가 필요하므로 이 주제에 대해 더 자세히 설명해야 합니다. 저것들. 우리는 멈추지 않고 계속 읽고 있습니다 :) 풍경을 촬영하는 방법풍경의 경우 일반적으로 조리개가 덮여있어 컴팩트 카메라의 경우와 같이 "배꼽에서 무한대까지"모든 것이 선명합니다. 풍경에서는 조리개를 전혀 가릴 수 없습니다. :) DSLR은 사용하기가 더 어렵습니다. 풍경에서 그림의 가까운(또는 먼) 부분을 흐리게 하는 것은 전혀 필요하지 않습니다. 더 정확하게는 항상 필요한 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 "올바른 사진 촬영"이라는 습관을 기르기 위해 컴팩트에서도 조리개를 덮는 것이 좋습니다. 일반적인 풍경은 이렇습니다 :) 다음 사진과 같이. 풍경의 초점 거리는 일반적으로 표준보다 작게 선택되며, 이는 "프레임에 더 많은 공간이 들어갈 것"인 광각을 제공합니다. 이러한 계획의 전형적인 예는 가장 넓은(이 렌즈의 경우) 각도가 사용된 사진 1번입니다. 물론 풍경은 더 긴 초점으로 촬영할 수 있습니다. 모든 것은 촬영하려는 대상, 각도, 더 가까이 다가가는 능력에 따라 다릅니다. 예를 들어, 나는 그런 기회가 없었습니다 - "내 발로 프레임", 사진 2 번 - 나는 단순히 카메라로 익사하고 더 큰 낙하산을 사고 싶습니다. 왜냐하면 그는 중요한 "세부 사항"이기 때문입니다 풍경... :) 사진 튜토리얼은 풍경 사진의 기본에 대한 더 자세한 설명을 가장하지 않기 때문에 후자를 위한 별도의 사진 페이지가 할당되었습니다. 일반적으로 풍경은 초보자가 시작하기 가장 쉬운 곳이라고 생각합니다. 이 페이지는 분석뿐만 아니라 전형적인 실수, 표준 렌즈로 풍경 사진도 촬영할 수 있습니다. 이 모든 것이 사이트의 기본 메뉴에 있지만 여기를 클릭하는 것이 더 쉽습니다. 센서는 심장이고 프로세서는 두뇌이므로 렌즈는 카메라의 영혼입니다. 그리고 포토그래퍼는 그냥 버튼만 누르면 됩니다 :) 진지하게 생각하신다면 SLR 카메라를 구매하면서 조금 기다리면서 동시에 책갈피에서 이 교과서를 제거하는 것이 좋습니다 :) 풍경 (다른 모든 것과 마찬가지로!) 당신 그냥 "경기 중" 눈으로 볼 수 있고 카메라, 렌즈, 포토사이트 및 기타 사진 넌센스에 신경쓰지 않아도 됩니다 :) 그리고 다른 각도에서 주변 세상을 보는 법을 배울 때 가장 유리한 것을 마음속으로 찾아보세요 , 카메라가 필요한지 그렇지 않은지 쉽게 이해할 수 있습니다! 사실, 이 접근 방식은 사진뿐만 아니라 풍경에도 적용됩니다... 초점 거리가 50mm(EGF 표준) 이상인 렌즈는 인물 촬영에 가장 적합합니다. 망원 렌즈. 배경에서 사람을 분리하고 배경을 흐리게 하려면 "망원"을 사용해야 합니다. 아름다운 배경으로 사람을 뽐내고 싶다면 이 배경이 보이면 망원렌즈를 전혀 찍을 필요가 없어요 :) 이 경우에는 표준렌즈로 찍거나 간단히 축소해서 찍으시면 됩니다. 초점 거리(줌이 있는 경우), 가능한 경우 조리개를 누르고 있을 수도 있습니다. 사진의 기본은 사진가가 카메라가 아니라 여전히 촬영 중이라고 가정합니다! 반복해도 질리지 않아요 :) 앞서 리뷰한 펜탁스 16-45/f4 렌즈는 풍경 촬영에 더 적합하지만(펜탁스 때문이 아니라 일반보다 넓어서!), 인물 사진도 찍을 수 있다. 카메라와 함께 제공되는 표준 렌즈(보통 "고래"라고 함)와 비슷하기 때문에 이 특정 렌즈로 촬영한 예를 의도적으로 제공합니다. 이것이 초보자가 처음에 사용하는 것입니다. 당신은 그들이 당신에게 제안하고 있다고 생각해서는 안됩니다 - "먼저 현 없는 기타 연주를 배우십시오, 그리고 나서야 진정한 펜더를 사게 될 것입니다 ..."- 나는 종종 "좋은 인물 사진을 찍을 수 있습니까?"라는 질문을 받았습니다. 고래", "고래는 매크로로 무엇을 할 수 있습니까?" 등등이 있으므로 고래에 더 가까운 렌즈를 사용할 필요가 있음을 알았습니다. 실제로 고래가 아닌 이유는 무엇입니까? 네, 제가 가지고 있지 않기 때문입니다 :) 16-45/4 렌즈는 조리개 비율이 상대적으로 낮기 때문에(f4) 인물 사진을 찍기 위해서는 조리개를 최대한 열어야 합니다. 그리고 물론 렌즈를 최대 망원 위치로 설정하십시오. 초점 거리가 45mm로 이미 인물 사진에 매우 적합하며 기하학적 왜곡이 적습니다. 풍경의 경우 눈에 띄는 왜곡이 허용될 수 있지만 인물의 경우 명백한 결함이 됩니다. 사진을 찍을 때는 눈(또는 가장 가까운 눈)에 초점을 맞춰야 합니다. 눈은 초상화에서 가장 표현력이 뛰어난 부분이기 때문에 이유 없이 영혼의 거울이라고 부르는 것은 아닙니다. 피사계 심도가 매우 작으면 귀가 코와 함께 "흐려져"도 눈은 항상 선명도 영역에 있습니다. 이것은 기술적인 부분입니다. 그러나 크리에이티브 부분은 조금 더 복잡합니다. 따라서 나는 마스터조차도 거의 위반하지 않는 작곡 구성에 대한 몇 가지 잘 알려진 규칙을 확인했습니다. 초보자는 이 규칙을 부정하기보다는 준수해야 하며, 그 반대는 숙달을 증명하지 않습니다. 우리는 초상화뿐만 아니라 촬영의 주요 주제에 대한 구성 구성을 돌릴 것입니다. ► 주인공 얼굴 옆 프레임의 외계인 손은 좋은 사진을 순식간에 쓰레기로 만듭니다. ► 사진에 자주 사용되는 "3분의 1 법칙"은 초보자에게 유용합니다(프레임을 3등분으로 나누기). "눈을 끄는" 의미론적 포인트인 녹색 표시. 조화의 기하학을 믿자! 하지만... 과도한 광신 없이.)
► 또한 인물화는 가능하면 인물의 본질과 인물을 가장 잘 드러내는 특징을 표현해야 합니다. 이것이 작동하지 않으면 초상화가 실패했다고 말할 수 있지만 다른 방법으로 수행 할 수 있습니다. 그러나 정상적인 사진은 기념품으로 나왔습니다! 평범한 러시아 사나이의 전형적인 초상화를 보자 :) 러시아 마초. 0. 그런 흐릿한 배경을 얻으려면 조리개를 최대한 열어야 할 뿐만 아니라 얼굴이 프레임의 대부분을 차지하도록 아주 가까운 거리에서 촬영해야 합니다. 그리고 여기 배경은 물론 날카롭지 않게 만들어졌고, 배경이 날카롭지 않게(이건 바보야!) 보여주지 않고, 그 반대가 되어 주요 주제를 강조했습니다. :) 그리고 주목해야 할 이 물체는 외관상 매우 가혹합니다... 이 얼마나 유형입니까! 일종의 진정한 러시아 마초, 영웅이자 여성이 가장 좋아하는 적, 적의 공포 :) 그러나 마초라는 용어는 어리석은 라틴 아메리카 TV 쇼에서 만든 "성적으로 영웅적인" 이미지와 아무 관련이 없습니다. 영화, 그리고 국내 텔레비전에 의해 우리 (덜 짜증나지 않음)에 의해 부지런히 과장되었습니다. 여성분들, 속지 마세요! 사실 사나이는 여자를 강제로 데려가는(강간이라고 읽음), 주먹과 장화로 모든 문제를 해결하는 무례하고 잔인한 남자이며, 일반적으로 힘든 일(또는 게으름?)을 받는 일종의 취한 마을 도깨비, 아아, 남자를 만들지 않았습니다 ... 당신의 용서를 구합니다.이 유형의 캐릭터는이 러시아 사람에게 완전히 적용 할 수 없으며 전혀 그렇게 보이지 않습니다. 사진만으로도 많은 것을 표현할 수 있습니다. 당신이 원한다면 :) 즉. 표현하기 어려운 얼굴 특징을 표현적으로 강조하고 강조합니다. 이제 인물 사진을 올바르게 찍는 것이 무엇을 의미하는지 짐작할 수 있습니까? 이제 아이들 사진에 대해 조금. 아이들은 생명의 꽃이라고 합니다. 어떤 사람들은 인생의 꽃이 히피라고 주장합니다 :) 이 모든 것은 근본적으로 잘못된 것입니다. 왜냐하면 꽃은 여전히 자라야 하고 펑크는 키워야 하기 때문입니다... 그리고 아이들이 우리 정원에서 자라지 않더라도 사진을 찍을 수 있습니다. 이제 어떤 문구가 나올지 맞춰보세요. 예, 예, 어린이 사진을 올바르게 찍는 방법 :) 두 샷 모두에서 조리개는 f4, EGF 67mm로 열려 있습니다. 1.
아이들은 사진 찍기가 매우 쉽습니다. 즉흥적이고 자연스럽고 미소가 강요되지 않습니다. 아이들의 사진을 찍는 것은 매우 어렵습니다. 아이들은 항상 꼭대기처럼 회전하고, 갑자기 등을 렌즈로 향하고, 게다가 끊임없이 프레임에서 빠져 나옵니다. 상상해보십시오. 그들은 포즈를 취하고 싶지도 않습니다! 조명이 약한 방에서 이런 일이 발생하면(거의 항상 발생합니다!), 몇 번 흐릿하게 촬영한 후에는 이미 억지로 미소를 짓고 있을 수 있습니다! 무엇이든 하고, 아이들을 위해 장난감을 꺼내고, 표정을 짓고, 농담을 하고, 기분을 잡되, "새가 날아갈 것이다. 지금." 솔직히 안 깨지고 17번 연속 시도 - 소용없어요 :) 아이가 자기 일에 열중하고 감정에 휩싸이고 당신에게 관심을 두지 않거나 신경을 쓰지 않을 때 사진을 찍는 것이 좋습니다. 사진찍기 ... 광각 렌즈로 인물 사진을 찍을 수 없다고 누가 말했습니까? 긴 초점에서는 빠른 인물 사진 렌즈뿐만 아니라 모든 렌즈로 제거할 수 있습니다. 무엇을 촬영하든 내장 플래시만 있어도 항상 조명을 사용할 수 있어야 합니다. 이마에 플래시를 사용하여 촬영하는 것은 피해야 하며, 인물의 경우 부드럽고 확산된 빛을 사용하거나 일광을 사용하거나 천장을 가리키는 외부 플래시 또는 광 반사기를 사용해야 한다고 믿어집니다. 이 모든 것이 사실입니다. 패션 모델과 함께 자신의 사진 스튜디오를 갖는 것이 더 좋습니다. 이 사이트는 초보자를 위한 것임을 기억하십시오. 밝은 햇빛 아래에서도 플래시를 켜서 얼굴의 깊은 그림자, 특히 역광을 비추십시오. 그리고 가장 중요한 것은 흥미로운 촬영 각도를 찾는 것입니다. 그러나 조명이 허용하는 경우 플래시를 꺼야 합니다. 실제로 자연광을 없애고 평평한 이미지를 제공하기 때문입니다. 물론 카메라에 내장된 플래시는 약하지만 사용할 수 있어야 합니다. 거대한 경기장의 관중석에서 번쩍이는 섬광을 많이 볼 때 그 나라에서 인구의 엄청난 영적 발전이 일어났고 광고 쓰레기의 판매자와 행상인 대신 많은 사진 작가가 등장했다고 가정해서는 안됩니다. ) 카메라에 내장된 플래시는 일반적으로 3-5미터를 넘지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 따라서 정말 놀랍습니다. 사람들이 스탠드에서 멀리 떨어진 곳에서 무엇을 강조할까요? 인간성에 실망하지 않고 마음의 평화를 찾기 위해 항상 자동 플래시 발광을 끄는 "사진가"의 단순한 건망증에 대해 생각하는 경향이 있습니다. 경화증에 걸리지 마십시오. 이는 조기 배터리 방전으로 이어집니다. :) 플래시를 사용하는 방법? 기계에서는 가능하지만 고급 카메라에서는 펄스 전력(-+)을 조정하는 것이 가능합니다. 얼굴이 과도하게 노출되지 않도록 근거리에서 파워를 줄이고 반대로 물체가 몇 미터 떨어져 있으면 파워를 높이십시오. 이 기능을 사용하면 다가오는 빛을 배경으로 촬영할 때 특히 유용합니다. 아아, 비누 접시에서는 플래시를 조정할 수 없으며 자동 모드에서만 사용하거나 끌 수 있습니다. 3번 샷은 조명이 어두운 방에서 촬영되었으며 여기에서는 플래시를 켜기만 하면 됩니다. 아이들은 끊임없이 움직이기 때문에 흐려질 가능성이 너무 높습니다. 물론 조리개를 f4로 열어 피사계 심도를 최소화하고 나머지는 모두 자동화에 맡기고 ISO - 100으로 촬영했습니다. 사실 저는 항상 최소 ISO로 촬영하고 가끔은 더 높은 ISO로 촬영합니다 :) 두 이미지 모두에서 EGF = 67mm입니다. 그러나 다른 ISO, 조리개 및 Shot #4는 특히 플래시를 사용한다는 점에서 주목할 만하다. 저녁 늦게 삼각대 없이 사진을 찍어야 했고 조리개를 최대 8개까지 고정한 상태에서 사진을 찍어야 했습니다. 이 모든 것은 소녀뿐만 아니라 야경의 배경도 프레임에 담는 제 특기 때문이었습니다. , 그리고 나는 이 배경을 완전히 흐릿하게 하지 않고 싶었습니다. 조리개를 활짝 열고 배경을 제거하면 불가피했을 것입니다. 이 목적을 위해 플래시를 직접 사용하는 것은 무의미합니다. 얼굴은 물론 조명이 켜지지만 풍경은 보이지 않습니다. 플래시가 도달하지 않습니다. 따라서 후막에서 슬로우 싱크로 모드로 촬영이 진행되었습니다. 이것은 플래시 모드입니다. 카메라는 느린 셔터 속도로 오랫동안 배경을 노출하고 맨 마지막에만 플래시로 배경 (이 경우 얼굴)을 빠르게 밝힙니다. 하지만 결국 셔터스피드는 8초! ISO를 400으로 높이고 훨씬 짧은 셔터 속도를 얻어야 했습니다. "단" 2초였습니다. 윤활은 여전히 불가피했습니다. 무엇을 할까요? 가장 쉬운 방법은 이상하지 않고 조리개를 완전히 열고 플래시를 자동으로 설정하고 ISO-100 및 1/60초의 셔터 속도에서 일반 사진을 찍는 것입니다. 배경은 보이지 않고 우리는 배경이 아니지만 야간 인물 사진을 찍고 있다고 생각하십시오. 그건 그렇고, 초점은 눈이 아니라 콧수염에있었습니다 :) - 프레임 중앙에 - DSLR을 처음 손에 쥐는 초보자의 전형적인 실수. 우리는 나중에 올바른 초점으로 돌아갈 것입니다 ... 하지만 저는 고집이 세서... 야간 조명만 있는 야간 인물 사진을 원했지만 2초였습니다. 발췌가 장애물이었고 ISO를 더 이상 높이고 싶지 않았습니다. 나는 모델에게 그녀의 팔꿈치를 돌에 기대어 턱을 단단히 고정하고 움직이지 말라고 조언했으며 카메라는 그녀의 손에 덜 단단히 고정되어 팔꿈치를 다른 돌에 얹었습니다. 삼각대와 같은 것으로 나타났습니다. 일반적으로 소녀는 모든 것을 올바르게 수행했습니다. 깜박이지 않고 2 초 동안 기다리며 미소를 지으며 동시에 매우 자연스럽게 보입니다. 노출 시간 자체는 배경(그리고 부분적으로 전경)을 노출하는 데 소비되었으며 노출이 끝날 때의 플래시는 셔터가 닫히기 직전에 우리 모델을 명확하게 고정시켰습니다. — 하! 그래서 어떤 바보도 사진을 찍을 수 있습니다! 줘 전문 카메라탑렌즈로 그 이상을 줄게! - 다른 새내기를 외치면 ... 맞을 것입니다. 그러나 그는 클릭하기 때문에가 아니라 플라스틱 렌즈가 달린 비누 접시로 찍은 나쁜 사진을 결코 본 적이 없기 때문에 옳을 것입니다. 다음은 예입니다. 그래서 사진 번호 5. 무엇을 말할 수 있습니까? 카메라 렌즈 선택에 대해 오랫동안 이야기할 수 있습니다. 이 사진이 노출이 잘되고 초점이 맞춰져 있고 움직임이 없고 화이트 밸런스가 압도되지 않고 노이즈도 없습니다. 모든 것이 좋은 예? 발이 잘리고 머리에서 배수관이 튀어 나와 있고 배경은 ... 배경의 부조리와 줄거리의 비참함을 표현하기에는 러시아어 단어가 충분하지 않습니다. 예, 이것은 일반적으로 선과 악을 초월합니다. :) 가장 비싼 카메라는 그러한 실수로부터 당신을 구할 수 없습니다 - 당신은 그런 세상을 볼 수 없습니다 - 그녀의 머리에 배수관이 있는 돌 구유의 소녀 - 당신은 쏠 수 없습니다 그런! 나는 이 사진이 참을 수 없을 정도로 아프고 고통스럽게 부끄럽습니다. (물론, 제가 살아온 모든 세월 동안 :) 비록 ... 저녁에 텔레비전을 본 후에는 그러한 사진이 걸작처럼 보일 수도 있습니다 .... 왼쪽 사진은 추억을 위한 스냅샷보다 벌써 더 즐거워 보입니다. 우리의 완전히 미친 세상에서 아직 영혼이 썩지 않고 세속, 정교회, 범죄, 소비 사회, 심지어 민주주의라고 불리는 사회에서 아직 마음이 흐려지지 않은 경우 손녀가있는 할머니의 소박한 사진이 당신을 무관심하게 만들지 않을 가능성이 있습니다. 그들의 얼굴은 빛을 발하며 사진에서 따뜻함과 평화가 숨쉬고 있습니다. 이렇게 하려면 얼굴과 미소 인식 기능이 있는 카메라를 사용할 필요가 없습니다 :) 사진 작가가 얼굴을 인식할 수 없으면 술을 끊어야 하고, 이것이 도움이 되지 않으면 사진 촬영을 중지하세요. ! 일반적으로 이것을 제거하는 것은 어렵지 않습니다. 특히 묘사되는 경우 사진가에게 절대 주의를 기울이지 않고 그들이 촬영되고 있다고 의심하지 않습니다. 그들이 카메라 앞에 앉아 강제로 렌즈를 들여다보게 했다면 눈 깜짝할 사이에 모든 즉각성이 사라질 것입니다. 그래도 억지로 미소를 짓는다면 좋습니다. 그리고 이 사진의 경우 셔터 속도와 조리개가 설정되었는지, 노이즈가 매우 눈에 띄는지 여부를 표시하고 싶지 않습니다. 더욱이 제조사의 매트릭스 유형이나 브랜드 홍보에 대해 논의하고 싶은 마음은 없습니다. :)
오른쪽 사진은 컴팩트 카메라로 찍은 사진입니다. 이것은 인물 사진도 아니고 연출도 아니며 회전 스크린이 있는 소형 소형 카메라로 촬영한 순전히 르포르타주 샷입니다. 가로로 돌린 화면을 내려다보며 탁자 아래에서 약간 위로 앞으로 쏘아본다! 섬뜩한 섬광이 터지는 것뿐이지만, 사실 조명이 약한 방에서 퍼프를 끌 수는 없었습니다! 가장 중요한 것은 사진이 이미 찍혀 있다는 것입니다! 다시 러시아 사나이를 생각하십니까? 아니, 하지만 유형도 매우 다채로운 것으로 밝혀졌습니다. :) 우리는 이미 광각 줌으로 인물 사진을 찍는 방법을 보았습니다. 그리고 Pentax 라인의 클래식 렌즈로 만든 예를 제공하지 않는 것은 정직하지 못할 것입니다. 이것은 빠른 50/1.4 렌즈입니다. 물론 다른 제조업체에서도 유사한 모델을 찾을 수 있습니다(고가의 f1.4 및 더 저렴한 f1.7). 그리고 일반적으로 최고의 가격/품질 비율과 최고의 가격/개구율로 인해 수정 사항이 계속 성공적으로 존재합니다. 이것은 다음과 같이 표현됩니다. !!! 동일한 조리개를 사용하면 고정 렌즈의 광학 왜곡이 적고 품질과 조리개 비율이 동일하면 줌이 훨씬 더 비쌉니다. 그리고 꿈에서도 줌은 f2 / 8보다 큰 조리개 비율 수정과 경쟁 할 수 없습니다. 유일한 예외는 일부 최고 컴팩트 렌즈이며, 아시다시피 예외는 규칙을 확인하는 것뿐입니다. 이러한 카메라는 매우 비쌉니다. 그리고 그 안에도 고정 렌즈가 거의 없습니다. 컴팩트 카메라는 초보자를 위해 배치되며 제조업체는 빠른 줌이 있을 때 수정이 필요한 이유를 초보자에게 설명하고 싶지 않습니다. 시도해 보겠습니다. 줌 렌즈에는 왜곡이 더 많이 있지만 큰 센서보다 작은 센서용으로 만드는 것이 더 쉽고 저렴합니다. :) 빠른 줌의 등장(그리고 2.8은 매우 비싼 줌이며 종종 카메라 자체보다 더 비쌉니다!)의 등장은 DSLR의 고정 초점 거리를 가진 50달러 및 기타 렌즈에 끝이 없었습니다. 그건 그렇고, 자르기 계수가 1.5 인 카메라의 "50 kopeck"은 EGF = 75mm의 미니 망원으로 자신있게 바뀝니다. 일반적으로 이것은 상당히 좋은 초상화입니다. 이 렌즈가 허용할 수 있는 넓은 조리개에서 소프트 포커스 사진은 매우 좋아 보입니다. 그러나 여기에 역설이 있습니다. 개방 조리개로 인물 사진을 촬영할 것을 권장하는 경우 빠른 인물 사진 작가에게는 정반대로 권장될 수 있습니다. 조리개를 몇 분할로 고정하십시오!
첫째, 닫힐 때 열린 구멍의 특성인 일부 광학 왜곡이 최소화됩니다. 둘째, f1.4 구멍을 넓게 열면 피사계 심도가 너무 얕아져서 특히 클로즈업 인물을 촬영하는 경우 얼굴의 총구 대부분이 전혀 초점이 맞지 않게 됩니다. 예를 들어 왼쪽의 총구는 오른쪽 눈에 초점을 맞춘 조리개 1.4에서 촬영되었습니다(흠, 고양이는 왼쪽 눈이라고 생각합니다!). 그리고 이제 두 번째 눈은 이미 초점을 벗어났습니다. 원칙적으로 이것은 정상이지만(클로즈업에서도) 셔터 속도가 허용되면 여기에서 조리개를 약간 덮을 수 있습니다. 그건 그렇고, 내 부분에서 눈의 위치에 대한 어떤 동물의 의견은 나에게 깊이 외계인입니다 ... 그래서 고양이는 다른 것을 가지고 있고 세계에 대한 자신의 비전이 나타날 것입니다 :) 모든 아마추어 사진작가는 수백 장의 애완동물 사진(그리고 아마도 한 장 이상)을 가지고 있습니다. 그래서 저는 아무도 놀라지 않을 것으로 기대합니다. 그냥 고양이라고 생각해보세요. 그러나 똑같이 보아라. 자연의 왕관에 전혀 관심을 기울이지 않는 사람 - 사람 :) 예, 그렇습니다. 사진찍는사람. 고개도 돌리지 않은 패션모델!
이 짐승은 세계에 대한 다른 사람의 이해에 대해 전혀 신경 쓰지 않습니다. 고유한 것이 있고, 게다가 완전히 자급자족합니다... 아니요, 그것은 나를 해치지 않습니다! 꼬리가 달린 패션 모델을 생각하십시오 ... 렌즈로 돌아와서 조명이 어두운 방에서도 플래시 없이 고속 광학으로 촬영하는 것이 편리하다고 말하겠습니다. 여기에서 조명 덕분에 조리개를 f2까지 낮출 수 있었습니다. - 어떻게!? - 아마추어 사진가가 묻습니다. - 조리개 때문에 렌즈를 선택하고 조리개를 덮어 이 조리개를 축소합니다! 이건 말도 안되는 소리야... 그리고 이것은 질문이 아니라 매우 간단하게 설명되어 있습니다. 사실, 많은 사람들이 생각하는 것처럼 강력한 조리개 때문에 렌즈를 구입하는 것이 아니라 사진이 의도한 대로 보이도록 하기 위해 렌즈를 구입하는 것입니다! 그리고 이것에 대한 기회가 많을수록 렌즈 조리개가 커집니다 ... 왼쪽 사진에서 조리개는 ISO 400에서 f1.7로 약간 고정되었습니다. 이 오래된 "필름" 렌즈는 넓은 조리개에서(f1.7로 고정된 경우에도 상당히 열려 있음) 사진을 부드럽게 만들어 유리할 수 있습니다. 초상화를 위해. 사진을 "가능한 빨리", "피부에 여드름에", 심지어 "눈이 아프게"하려는 욕망이 많은 아마추어의 특징이라는 점에 유의해야 합니다. "부드러운 초상화"가 있는 사진은 그들에게 비눗물처럼 흐리고 흐릿하게 보이며 다른 모든 사진적(그렇지 않은) 단어에 합당한 것처럼 보입니다. 그건 그렇고, 그것은 잘못되었습니다. 풍경에 좋은 것은 (항상 그런 것은 아니지만!), 초상화는 죽음에 불과합니다. 이 사진을 위의 Pentax 16-45/f4로 캡처한 날카로운 얼굴과 비교하십시오. 이런 선명한 인물 사진을 선호한다면 DSLR을 너무 일찍 산거 아닐까. 잠시 비누받침으로 찍어야 하는 걸까? 단렌즈는 누구에게나 좋지만 결함이 없다고 가정하면 안 됩니다. 누구에게나 단점은 있습니다 :) !!! 고정 초점 거리 렌즈의 가장 큰 단점은 줌이 완전히 없다는 것입니다! 예, 예, 모든 것을 올바르게 이해했습니다. 사진에서 원하는 것을 프레임 프레임에 가져 오려면 다리, 다리를 앞뒤로 움직여야합니다. :) 끔찍하다! 그리고 이것은 가만히 서서 편안하게 DSLR 렌즈의 주름진 줌 링을 돌리거나 컴팩트의 줌 버튼을 누르는 대신입니다 :) 사실, 수정의 주요 단점은 이것이 아니며 심지어 얻을 수 없다는 것입니다. 피사체에 가까이 가거나 반대로 이동합니다. 이 문제는 초점 거리가 다른 무거운 렌즈 세트와 가벼운 가방으로 "쉽게" 해결됩니다. :) 또는 세련된 사진 백팩도 있습니다. :) 하지만 찰나의 순간을 즉시 포착해야 할 때는 어떻게 해야 할까요? 여기에서 줌은 어떤 경쟁보다 뛰어납니다. 아마도 "풍경과 인물을 촬영하는 방법"이라는 주제를 계속할 것입니다. 아마도 "풍경"과 "거시 사진"과 같은 별도의 페이지에서 인물 사진을 골라낼 것입니다. 나는 주제가 완전히(그리고 세 번째까지!) 공개되지 않았다는 것을 완벽하게 이해하지만, 적어도 당신은 특별한 스튜디오 조명을 사용하지 않고 저렴한 렌즈로 무엇을 어떻게 촬영할 수 있는지 보았을 것입니다. 모든 예에서 카메라에 내장된 플래시만 사용되었습니다(또는 사용하지 않았습니다!). 노출 측정이란모든 디지털 카메라에 수동 셔터와 조리개 설정이 있는 것은 아니지만 모든 사람이 자동으로 설정되어 있습니다. :) 프레임에 있는 물체의 조명을 결정하기 위해 카메라에는 먼저 이 조명의 정도를 평가한 다음 노출 측정 시스템이 있습니다. 원하는 셔터 속도 자체와 조리개를 설정합니다. 우리가 실제로 보는 것처럼 피사체를 표시하는 이미지를 얻으려면 적절한 측광이 필요합니다. 이것은 카메라에 내장된 측광 시스템에 의해 자동으로 수행됩니다. 노출계는 일반적으로 이 작업을 잘 수행합니다. 한 사진 작가는 이제 촬영하는 것이 재미없게 되었고 대부분의 경우 카메라는 완전 자동에서도 모든 설정으로 훌륭하게 작동하며 사람이 어리석게도 방아쇠를 당기기만 하면 된다고 말했습니다. 영화에 깃든 창작의 정신이 떠나간다고 한다. 등. 그러나 사진가가 수동 모드로 전환하여 원하는 방식으로 촬영하는 것을 방해하는 것은 무엇입니까? 내 사이트는 전문가가 아닌 초보자를 위해 설계되었으므로 즉시 조언을 드리고 싶습니다. 수동 설정으로 촬영해 보세요! 그리고 제대로 작동하지 않으면 기계로 촬영할 때 정신적인 셔터 속도와 조리개를 카메라 측광이 보여주는 것과 비교하는 것을 게으르지 마십시오. 이것은 유용합니다! 창의적인 실험 정신을 발전시키고 훌륭하게 가르칩니다. 그건 그렇고, 자동 기계는 때때로 매우 빨리 사진을 찍어야하기 때문에 쓸모가 없습니다. 설정을 조작 할 시간이 없기 때문에 새가 날아갈 수 있습니다! 필름을 동경하는 사진작가 친구에게 "디지털의 창조적 위기"를 영원히 잊기 위해 디지털 카메라를 버리고 기계식 필름 카메라를 사라고 조언했습니다. 어떤 이유로 그는 나를 매우 믿을 수 없다는 표정으로 쳐다 보았습니다 ... 이해할 수 있습니다. 위기는 디지털이나 영화가 아니라 자신의 두뇌에만 있습니다! 그리고 이것은 사진에만 적용되는 것이 아니라 철학이나 정치(예를 들어, 국내 사진 장비와 다른 러시아 제품을 위한 장소가 없는 Medveputkin 씨의 경우)는 이 주제가 아니기 때문에 기사에서 측정으로 돌아가서 그 유형을 간략하게 설명하겠습니다. 측광은 셔터 속도와 조리개와 같은 노출 쌍을 올바르게 결정하고 뷰파인더나 화면에서 제어하는 데 필요합니다. !!! 흐림을 방지하려면 셔터 속도를 제어하는 것이 필요하고 피사계 심도 추정을 이해하려면 조리개가 필요합니다. 이것이 사진의 기본! 고급 카메라에는 매트릭스, 중앙 중점, 스팟의 3가지 주요 자동 측광 설정 유형이 있습니다. 가장 작은 것부터 시작합시다 :) 1. 스팟 측광.프레임의 작은 영역, 대략적으로 말하면 큰 지점 또는 작은 원에서만 노출을 측정할 수 있습니다. :) 이것은 매트릭스 영역의 약 3%입니다. 일반적으로 이것은 프레임의 중심이지만 일부 카메라에서는 이 지점을 다른 위치에 설정할 수 있습니다. 스폿 측광은 밝기의 동적 범위에 큰 차이가 있을 때 사용됩니다. 일반적으로 다음 중 덜 나쁜 것을 선택해야 합니다. 사소한 세부 사항은 과다 노출/과소 노출로 진행되지만 정확한 측정은 촬영되는 물체의 중요한 부분에 따라 이루어집니다. 밝기에 큰 차이가 없는 단순한 상황에서는 세 가지 유형 모두 거의 동일한 결과를 제공할 수 있지만 복잡한 상황에서는 추정치가 매우 다를 수 있습니다. 따라서 매트릭스 측광 외에도 스팟과 중앙 측광이 있습니다. 또한 노출 측정은 전문 외부 장치를 사용하여 수행 할 수 있습니다 ... 어, 라이트 미터 또는 플래시 미터와 같은 장치 :) 초점에 대해 알아야 할 사항비누 접시로 촬영하면 초점에 대해 아무것도 알 필요가 없습니다! 동의하지 않는 사람은 계속 읽으십시오. :) 실제로 기계 자체는 비누 상자를 무한대로 완벽하게 초점을 맞출 것입니다. 모든 것이 예리할 것입니다. 배꼽에서 수평선까지 말입니다. 이것은 좋은 동시에 나쁜 것입니다. 좋은 - 모든 것이 초점이 맞춰지기 때문에 나쁜 - 배경의 사소한 세부 사항을 흐리게하면서 주요 주제를 강조 표시할 수 없기 때문입니다. 우리가 알고 있듯이 후자는 SLR 카메라에서 특히 쉽습니다. 그러나 주부들도 DSLR로 쉽게 사진을 찍을 수 있다는 주장을 맹목적으로 믿지는 마십시오. 다음은 경험이 없는 사람이 촬영하도록 한 SLR 카메라로 몇 장을 촬영한 것입니다. 처음으로 카메라를 들고 있는 것을 알고 자동으로 설정했습니다. 몇 번을 클릭한 후 그 남자는 사진을 보고 "왜 우리에게 그렇게 큰 카메라가 필요한가요? 작은 비누 상자가 더 선명한 사진을 찍습니다."라고 말했습니다. 1. 우리는 이 장면의 프레임 구성이 좋지 않은 점, 특히 예술적 가치에 대해 흠을 찾지 못할 것입니다. 우리는 이것이 기억을위한 평범한 사진이라고 가정하고 여기서 우리는 창조적 인 성취에 대해 이야기하는 것이 아니라 완전히 다른 기술 품질에 대해 이야기하고 있습니다. 결론: 잘못된 피사계 심도. 1번 사진에서 전경의 풀은 전혀 화제가 되지 않고 사진의 인식을 방해할 뿐입니다. 충분히 가까이 있는 사람을 촬영할 때 여전히 사람을 주요 피사체로 가정하므로 초점을 잘 맞춰야 합니다. 그러나 이것은 배경에 초점을 맞추고 거기에 있지 않습니다! 그래서 까다롭지 않은 초보자라도 "비누 상자가 더 선명하게 쏘아진다"는 것을 알아차렸습니다. SLR이 정말 더 나쁜가요? 알아봅시다. 기본적으로 자동 초점은 프레임 중앙에서 작동하므로 사진 #1에 초점이 맞지 않습니다. 그러나 사실 이것은 카메라의 잘못이 아니라 두 사람을 지나 중앙에 카메라를 겨누는 사진작가의 저격수의 실수다. 그러니 지금은 경찰복을 입은 술취한 경찰이라도 총은 쏘지 마세요 :) 그런데 조국전쟁 참전용사들에게 경찰과 경찰이란 단어는 배신자라는 단어와 같은 말입니다... 사진에서 우리는 무엇을 가지고 있습니까? 배경 - 물과 반대편 은행이 날카롭게 묘사되고 중간 지점의 플레이어는 초점이 맞지 않으며 더 초점이 맞지 않는 것은 전경에 있는 잔디입니다. 사진 #2에서 카메라는 반대로 잔디에 초점을 맞추고 나머지는 모두 초점이 맞지 않았습니다. 사진에는 한 가지 유사점이 있습니다. 주인공의 초점이 맞지 않았습니다! 이 실제(그리고 연출되지 않은) 사진은 카메라 기계가 조준해야 할 위치를 이해하지 못한다는 것을 보여주는 가장 좋은 방법입니다! 특히 사진가가 초점을 생각하지 않고 버튼만 누르면 됩니다 :) 이런 경우 리플렉스 카메라전경에서 수평선까지 (그리고 더 멀리!) 날카로운 프레임을 제공하는 비누 접시보다 정말 열등합니다. ► 사진을 공부하고 싶지 않다면 설정을 만지작거리고 생각하고 지침과 지루한 사이트를 읽으십시오. 버튼 하나로 수동 제어가 필요 없는 가장 저렴한 소형 제품을 구입하십시오. 그건 그렇고, 아무것도 공부하고 싶지 않은 사람들은 엄청나게 많은 양으로 국가에서 환영하고 요구합니다. DSLR을 샀는데 안맞아요 - 말도 안되는 소리에요, 컴팩트를 사겠습니다. 검은 색 비누 접시가 이미지와 일치하지 않습니다. 분홍색을 구입 한 다음 녹색을 구입합니다. 가구와 오래된 카메라에 지쳤습니다. 모든 것을 버리고 다시 구매하십시오! 이것은 맞습니다. 돈을 저축하면 자본주의의 머그잔의 발전된 미소로 사회 건설에 기여하지 않기 때문에 나쁜 시민입니다. 나는 차를 샀다 - 나는 교통 체증, 비싼 휘발유, 주차장 부족이 싫었다 - 나는 오토바이를 샀고, 그들은 그것을 훔쳤다 - 나는 또 하나를 샀다. 2층, 저는 자전거를 샀어요 :) 괜찮아요 우리는 소비사회와 소비자를 만들고 있지 않습니까? :) 무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 이유를 생각하지 않고 소비하는 것이 얼마나 좋은지 알고 있습니다! :) 아니, 글쎄, 적어도 조금은... 글쎄, 자신에게 고백하십시오... 글쎄, 좋아, 계속 읽으십시오. :) 그러나 여전히 - 주요 물체가 가장자리에 있으면 어떻게해야합니까? 다소 심각한 장치가 있고 수동 설정이 있는 경우 초점 위치를 설정할 수 있습니다. 결국 기계는 정확히 무엇을 촬영하고 싶은지 정확히 무엇에 초점을 맞춰야 하는지 알지 못합니다. 물체가 켜져 있습니다. 오른쪽, 가운데 또는 왼쪽에 ... 이 경우의 일반적인 오류는 중앙에 카메라를 조준하는 것입니다. 예를 들어, 그림 #1과 같습니다. 1. 우리는 이미 이것을 보았습니다. 이미지 #1에서 카메라는 중앙(즉, 배경)에 초점을 맞추고 컵과 커피 용기는 중앙의 왼쪽과 오른쪽에 위치하여 초점이 맞지 않았습니다. 초점없는. 그러나 그림 2에서 초점은 컵에 있고 우리는 우리가 원하는 것을 얻었습니다. 촬영의 피사체가 강조되고, 이 경우에는 무의미한 배경이 흐려집니다... 그것을 하는 방법? 초점 위치를 설정할 수 없는 경우 많은 카메라에서 사용할 수 있는 "잠금 - 초점" 기능을 사용할 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 카메라를 중앙으로 향하게 하고 바로 셔터 버튼을 눌러 사진을 찍었는데, 이는 실수였습니다. 두 번째 경우에는 카메라를 컵에 대고 셔터 버튼을 눌렀지만 완전히는 아니지만 반만 눌렀습니다. 동시에 카메라는 초점을 맞췄습니다(컵에서 짐작할 수 있듯이). 그런 다음 버튼을 놓지 않고(완전히 누르지 않는 것이 중요합니다!) 카메라를 중앙으로 향하게 하여 컵뿐만 아니라 커피도 프레임에 들어갈 수 있도록 했고 이제서야 눌렀습니다. 버튼을 끝까지 누릅니다. 카메라는 그동안 컵까지의 초점 거리를 기억했습니다. 사진이 준비되었습니다. "올바른" 초점을 가진 사진은 더 방대하고 예술적으로 표현력이 풍부해 보입니다. 그건 그렇고, 촬영의 주요 대상 (이 경우 컵)은 오랫동안 부서졌지만 그 그림은 초보자가 사진의 기본을 이해하는 데 계속 도움이됩니다. 아직 패션 모델의 역할을 하지 못한 다른 컵으로 커피 킬로그램을 흡수합니다. :) 그러나 초점이 맞춰진 상태에서 SLR 카메라로 근거리와 원거리를 동시에 촬영하는 방법은 무엇입니까? 맞습니다, 우리는 다이어프램을 고정합니다! 전경이 우리에게 가까울수록 마음을 덜 잃지만, 갑자기 모든 것을 원하면 더 많이 조입니다. :) 고급 카메라에는 특수 프레임으로 초점 영역을 강조 표시하거나 렌즈의 링을 회전시켜 물체에 초점을 맞추는 것과 같은 다른 설정이 있습니다(수동 초점). 그러나 모든 사람이 그러한 설정을 가지고 있는 것은 아니지만 주로 반사 카메라, 그리고 일부 특히 고급 디지털 컴팩트에서.
그런데 컴팩트 카메라에서는 피사계 심도가 컴팩트에 비해 너무 크기 때문에 그러한 문제가 거의 없습니다. 그리고 1-2 미터의 거리에서 주변의 모든 것이 날카로워지고 미스 (있는 경우)가 눈에 띄지 않습니다. 이것이 장점이 아니라 단점이라는 것이 분명합니다. 이 줄거리에서 나뭇가지가 주도적인 역할을 하고 강조 표시하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 화려한 배경과 완전히 병합됩니다. 그리고 일반적으로 사진의 기본은 촬영의 주요 주제를 강조하는 것이 매우 자연스럽고 추하지 않을뿐만 아니라 매우 필요하다고 말합니다. 다음과 같은 문제에 대해 더 자세히 설명하겠습니다. 자동 초점 속도. 일부 유형의 보도 촬영에서 자동 초점은 컴팩트가 할 수 있는 것과 할 수 없는 것을 명확하게 보여줍니다. 이 사이트의 페이지에서는 이미 자동 초점 속도에 대해 언급했지만 좋지 않은 예가 없으므로 여기에 몇 가지가 있습니다. 따라서 "별로" 압축할 수 있는 항목은 다음과 같습니다. 셔터 속도 1/1500
1. 그리고 무엇이 그렇게 불가능합니까? 짧은 셔터 속도에서는 전혀 문제가 되지 않습니다. 그러나 문제는 순간의 덧없음에 있습니다(그림 1). 다음 순간에 이륙 보트가 물에 빠지고 프레임에서 이미 뒤집혔거나(그림 2) 프레임에서 "날아갈" 수도 있습니다. 그런 시대의 디지털 컴팩트는 단순히 집중할 시간이 없기 때문입니다. 즉, 셔터 속도가 짧으면 프레임이 나올 것입니다. 어쩌면 고품질일 수도 있지만 ... 완전히 다른 프레임이 될 것입니다! 특히 약간의 기술이 있다면 DSLR로 이것을 제거하는 것은 어렵지 않습니다. 이것은 "배선으로"촬영 할 때 수행되며 (카메라는 움직임과 동기식으로 움직이며 뷰 파인더에서 물체를 지속적으로 유지) 버튼은 적절한 순간에 눌립니다 (우리의 경우 스쿠터 이륙 중). 그리고 여기서 DSLR은 촬영 속도를 보여주지만 컴팩트는 그렇지 않습니다. 컴팩트에는 느린 자동 초점, 셔터 지연 및 기타 짜증나게 느린 것들이 있습니다. 컴팩트의 속도가 느리기 때문에 그러한 보고에 적합하지 않습니다. 또한, 단순히 없는 뷰파인더가 아니라 화면을 통해 배선이 있는 비누 접시로 촬영하는 것은 매우 어렵습니다....그건 디자인 특징입니다. 물론 카메라가 허용하는 경우 연속 촬영을 설정할 수 있으며(그렇지 않은 경우?) 여기서 운이 좋을 수도 있습니다(또는 운이 좋지 않을 수도 있습니다...). 모든 설정을 미리 수동으로 설정할 수 있고(물론 설정이 있는 경우) 의도한 촬영 지점에 미리 초점을 맞출 수 있습니다(이 지점이 정확히 어디에 있는지 알고 있는 경우). 이를 통해 우리는 컴팩트가 덜 생각한다는 것을 달성하지만 슬프게도 준비 자체에는 시간이 걸립니다. 프레임을 놓칠 수 있습니다! 따라서 이러한 모든 트릭은 원하는 결과를 보장하지 않습니다. 사실, 나는 르포르타주 촬영에서 셔츠 주머니에서 훔친 비누 접시가 때때로 대형 SLR보다 앞설 수 있다고 앞서 언급했습니다. 여기에 모순이 없습니다. 이 문구는 항상 카메라를 준비하는 기자가 아니라 초보자를 가리키는 것뿐입니다. 특히 순간이 왔다고 느끼는 경우 ... 그리고 컴팩트로 어떤 르포르타주 촬영을 할 수 있습니까? 또는 적어도 다음 중 하나:
화이트 밸런스화이트 밸런스(WB)는 주변광의 색온도라고도 합니다. 예를 들어, "사진이 노란색으로 변합니다", "색상이 파란색으로 막힘", "색상이 너무 춥습니다" 등이며 내 사진 사전에서 읽을 수 있습니다. 그러나 차이점을 이해하기 위해 사진을 보여주는 것이 더 쉽고 쉽습니다. 두 번째 사진에서는 화이트 밸런스가 개선되었습니다. 물론 제 생각에는 그렇습니다. 이 경우 모양은 색상의 자연스러운 렌더링을 기반으로 했습니다. 사진 당시에 있던 것. 차갑고 따뜻한 화이트 밸런스. 화이트 밸런스는 촬영 전에 카메라에서 설정하고 그래픽 편집기에서 보정한 후에 설정할 수 있습니다. 가능하지만 필수는 아닙니다! 단순한 세상의 진리는 그들이 실수로부터 배운다고 말합니다. 더 현명한 철학은 더 건전한 아이디어를 확언합니다. 나중에 자신의 실수를 수정하지 않도록 다른 사람의 실수로부터 배워야 합니다. 사진뿐만 아니라 모든 면에서 절대적으로 사실입니다! 그러나 나는 당신에게 말합니다 : 실수를 피하기 위해서는 실수를 예상해야합니다 :) 실제로, 일반적으로 약간의 품질 손실과 함께 편집자에서 나중에 수정하는 것보다 촬영하기 전에 화이트 밸런스를 설정하는 것이 좋습니다. 물론 RAW 파일(raw 형식)로 촬영하면 WB를 더 쉽게 편집할 수 있지만 이것이 항상 만병통치약은 아닙니다. 아아, 모든 방법에는 장점과 단점이 있습니다. RAW도 예외는 아닙니다. 그리고 WB의 사전 설정이 사진 촬영의 효율성을 떨어뜨리면 "원시 포맷"이 프리프레스의 효율성과 메모리 카드의 용량을 감소시킵니다. :) 따라서 사진의 색상에 대한 자신의 선호도를 예상해야 합니다! 또한 RAW는 깨끗하게 녹아웃된 하이라이트에서 세부 정보를 얻는 경우 매우 제한적이며(심지어 완전히 쓸모가 없습니다), 더 가벼운 그림자 스트레칭은 노이즈 증가로 이어집니다. 물론 이것이 원시 형식을 사용해서는 안 된다는 의미는 아닙니다. 그러나 가능한 최고 품질의 촬영에서만 많은 도움이 될 것이므로 노력할 것을 권합니다. RAW로 촬영하더라도 올바른 노출과 화이트 밸런스를 즉시 설정하는 것이 좋습니다. 일반적인 카메라 WB 설정 온도 눈금에 BB 설정도 있습니다. 여기에서 설정을 실험하면서 카메라 지침을 다시 배우는 것이 좋습니다. 기본적으로 카메라는 "기계에서" 촬영하지만 우리가 알고 있듯이 자동화가 항상 사진 작가의 의도에 대처하는 것은 아닙니다. 실험! 하나님을 믿는 것과 진리를 믿는 것의 차이를 아십니까? 진리는 과학적 실험으로 검증될 수 있지만 신의 존재는 결코 검증될 수 없습니다. 실험하고 당신은 보상을받을 것입니다 :) 사진 분석그러나 이 규칙에서 벗어나면 다음은 대화의 예입니다. 비난하고 싶지는 않지만 최소한 한마디라도... — 사진을 보내면서 당신은 그들에 대해 적어도 뭔가를 말해야 했습니다. 평가에서 무엇을 기대합니까? 이 사진에서 풍경에 만족하거나 창피한 부분이 있습니까? 무엇을 촬영했고, 관객에게 무엇을 표현하고 전달하고 싶었나요? 마지막으로 촬영 조건, 셔터 속도, 조리개, ISO, 초점 거리가 무엇이었습니까? 글쎄요, 저는 왜 그 소녀를 고문하는지 스스로에게 말하기로 했습니다. 사진은 사진과 같아서 특별한 것은 보이지 않습니다. 여기에 코멘트할 내용이 없습니다. 평범한 강, 평범한 은행, 평범한 풍경. 그럼에도 불구하고 작가는 무엇을 묘사하고 싶었고 어떤 시각적 수단을 사용했을까요? 먼저 이미지의 메타데이터를 살펴보았고 사진 오른쪽에 이러한 도구(또는 도구)를 볼 수 있습니다. 사진 분석
스냅샷 옵션: 노출 측정: 매트릭스 이제 확대해서 사진을 자세히 살펴보았습니다. 나는 또한 어떤 경우에도 그것을 늘리는 것이 좋습니다. 더 나아가. 이 풍경은 3가지 계획이 있습니다: 근거리(잔디), 중간(나무가 반사된 물), 원거리(공원). 그리고 어떤 이유에서인지 앞에 있는 잔디에만 초점이 맞춰져 있습니다. 일반적으로 전경에 주요 피사체가 있을 때 풍경이 촬영되는 방식입니다. 여기에서는 어부가 될 수도 있고, 활을 해변으로 끌어당긴 계류 보트일 수도 있습니다. 그런 다음 전경에 초점을 맞추는 것이 정당화되었습니다. 그러나 주요 피사체가 아직 누락되어 있기 때문에(이미 단점이 있음) 이 사진에서 잔디 뿐만 아니라 보는 사람의 관심을 끌어야 합니다. 그러나 날카로움은 강 한가운데에 거의 도달하지 않고 반대편 강둑에있는 공원에는 도달하지 않습니다. 사진에서(공원 왼쪽) 어떤 건물이 보입니다. 버스 정류장, 페인트 칠한 집 또는 헛간 - 당신은 알 수 없습니다. 이것은 작가의 의도인가, 아니면 우연히 액자 속으로 떨어진 오브제인가? 보는 사람에게 무엇을, 왜 보여주고, 보는 동안 어떤 생각이나 감정을 가져야 할까요? 명확하지 않습니다 ... 추가 통신에 따라 이것이 ... 바다코끼리를위한 수영장이라는 것이 밝혀졌습니다. :) 그러나 이러한 예기치 않은 전환은 다른 시즌에 대한 훌륭한 플롯이 될 수 있으며 물론 배우들프레임에! 그리고 사진의 창조적 성취는 무엇입니까? 이 사진은 해당 지역에 대한 다큐멘터리 묘사일 수 있으며 사진 작성자에게 부인할 수 없는 개인적인 가치가 있습니다. 위의 모든 것은 개인적인 경험, 이해와 맛. 비판이 일반적으로 받아 들여지는 의견의 범위를 벗어나면 용서를 구합니다 ... 소파에 앉아서 모니터를 확대하여 결함을 찾기 쉽고 강가에서 누구나 혼란스러워 할 수 있습니다. 교육 목적으로 제공된 사진에 대해 사진 작성자인 모스크바의 Tatyana Parfyonova에게 감사를 표합니다. 당신의 앨범에서 매우 예술적인 사진 수십장을 나에게 보내지 마십시오. 그 중 하나를 옆에서 보는 것처럼 조심스럽게 보는 것이 좋습니다. 이것은 귀하의 사진, 귀하의 아이디어 및 사진입니다. 조명과 촬영 환경은 어땠나요? 당신은 무엇을 묘사하고 싶습니까? 무슨 일이에요? 개선할 방법이 있었나요? 위의 사진 분석을 스스로 수행하는 방법을 완벽하게 배울 수 있습니다. 세계에 대한 분석과 창의적인 비전은 사진의 기초입니다. 셔터 버튼을 누르기 전에(후가 아니라) 이런 일이 발생하면 흥미로운 사진의 기초가 됩니다! 흥미로운 사진은 무엇입니까? 아무도 정확한 표현을 말할 수 없습니다. 흥미로운 프레임은 흥미로운 프레임입니다. 재미있는 책의 개념이 있고, 흥미로운 영화, 재미있는 게임, 흥미로운 지인. 또한 100 명 중 특정 숫자는 확실히이 영화 (사진, 책)가 흥미롭다고 말하고 다른 사람들은 그 반대를 주장하며 나머지는 한 번만 볼 수 있지만 더 이상은 말할 수 없습니다. 좁은 범위의 사람들만 흥미롭고 이해할 수 있는 사진도 있습니다. 예를 들어, 그들만 관심을 가질 수 있는 친구의 사진. 그냥 복사하는 사진이 있습니다 주변 현실. 이 문제는 묘사된 장소의 아름다움으로 평준화될 수 있습니다. 또한, 협소한 감정가들에게만 흥미롭고 이해할 수 있는 사진들이 있다. "흥미로움"에 대한 명확하고 정확한 기준은 없습니다. 어떤 사진은 평생 기억할 수 있지만 2초 후에 많은 사진을 잊어버릴 수 있습니다. 보기. 그러나 생각하게 하거나 감정을 유발하는 것들이 있습니다. 여기에서 대다수는 그것이 그에게 흥미로운지 아닌지를 명확하게 구별할 것입니다. 예, 예, 당신은 나를 올바르게 이해했습니다. 나는 누드에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. :) 그러나 현상의 본질을 설명하는 것보다 몇 장의 사진을 보여주는 것이 더 쉽습니다. 2개의 예를 살펴보겠습니다. 다음 사진은 거의 같은 것을 보여줍니다. 청동 기병은 상트페테르부르크에 있는 표트르 1세의 기념비입니다. 이것이 공격에 기병이라고 믿는 사람들을 위해 상기시켜줍니다. 민족문화를 진심으로 존중합니다 :) 사진 청동 기병.
1. 이 이미지의 기술적 품질은 거의 동일합니다. 그들은 잘 노출되고 충분히 예리합니다. 그런데 이 사진 중 하나가 더 흥미롭지 않나요? 그 중 하나는 단지 기념물을 묘사하고 다른 하나는 시간의 연결을 보여줍니다. 당신은 내가 어느 것을 표시하지도 않았다는 것을 알아차렸습니다 :) 아래에서 우리는 거의 같은, 심지어 같은 각도를 보여주는 두 장의 사진을 더 봅니다. 그러나 그 중 하나에서 우리는 다채롭지만 완전히 이해할 수 없는 배경에 대해 희미한 유리 입상을 보고 우리는 궁금해합니다. 무엇이 묘사되어 있습니까? 두 장의 사진.
3. 노란코끼리쥐? 피사체 촬영? 유리 공장 "Gus-Khrustalny"의 제품 샘플? 작가의 불행한 자화상? 그 의미나 장르적 측면에서 묘사된 것과 관객에게 전달하고자 하는 바는 완전히 이해할 수 없다. 그러나 또 다른 사진에서는 물론 어느 정도 상상력이 결여되어 있지 않은 관객은 빛의 광선 속에서 무대 위의 작가의 입장을 쉽게 볼 수 있다. 그의 공연을 기다리는 홀! 그리고 여기에서 우리가 어떤 종류의 사진에 대해 이야기하고 있는지 말하는 것은 불필요합니다. 그리고 마지막 커플. 여기서 우리는 사진 작가가 일반적으로 도시, 기억에 남는 장소 또는 건축 앙상블의 전망과 함께 달력을 위해 찍는 사진을 봅니다. 그리고 일반적으로 초보자가 포즈를 취하는 것을 좋아하므로 나중에 "Fedya가 여기에있었습니다"라고 자랑스럽게 쓸 수 있습니다. 이는 권장하지 않으므로 사진을 완전하고 돌이킬 수 없게 망치지 않도록하십시오. :) 가치나 궁전.
5. 사진가(또는 카메라?!)가 원하는 셔터 속도와 조리개를 설정하는 능력은 아름다운 풍경을 더 유리하게 보이게 하기에는 전혀 부족합니다. 다른 관점과 예상치 못한 각도가 호수 옆의 궁전을 실제 예술 엽서로 바꿀 수 있습니다! 여기에서도 어떤 사진이 더 재미있어 보이는지 표시되지 않는다는 사실을 눈치채셨나요? :) 이 자습서의 직접적인 연속은 페이지입니다. 사진의 기초를 배우고 이 작은 튜토리얼을 마스터한 사람들은 사이트의 나머지 페이지(아래 메뉴)를 방문하는 것이 좋습니다. 단순히 충분하지 않았습니다) - 여기에 다른 사람들에게 유용한 링크가 있습니다 - 욕망이 있다면 개선하십시오. 페이지에서 리뷰와 함께 작가에게 편지를 보낼 수 있습니다 예, 사진에 행운을 빕니다! |
