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写真には純粋に技術的なポイントがあります。 オートフォーカスの精度。 または、お好みでしたら、オートフォーカスのミスです:) 彼は、たとえ高価なカメラであってもミスします。 なぜなら、彼は人間の目標や欲望、つまり何に焦点を合わせるべきかを知らないからです。 特に左のようなシーン（写真は拡大した方が良いです）。 たとえ写真家が正確に照準に当てようとしても、細い小枝は鈍器機関銃にとって重大な障害となることがあります。 しかし、ピント合わせは背景か小枝に行われ、カメラがブンブン音を立て、レンズが前後に動き、未知のターゲットに焦点を合わせようとします。 より洗練されたバージョンでは、何も焦点が背景から外されるだけです。しかし、誰が気にするでしょうか。 ただし、「昔ながらの方法」でレンズのリングを回転させ、ファインダー内の目で被写界深度を制御することで、手動でより速く正確に焦点を合わせることができるため、自動焦点をすぐにオフにする方が簡単です。
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裁きの罪は、当然ながら最も魂を破壊する罪の一つと考えられています...
今では、パン焼き機のような技術進歩の奇跡が起こっています...
すでにフレーミングの基本を理解し、カメラがどのように機能するかを理解している場合は、さらに写真をマスターして、ホームアルバムを飾るだけでなく、飾らない良い写真を撮る方法を学んでください。人に見せるのが恥ずかしい。 では、写真を正しく撮る方法を理解するには何が必要でしょうか?
そこで登場するのが露出補正です。 明るい白い雪のシーンなど、シーンのほとんどが明るい色調で暗くなりすぎる場合は、プラスの露出補正を適用して、カメラがシーンを中間灰色よりも明るくするように認識できます。
春の子羊が雪に覆われた丘の前でジャンプします。 左: カメラから直接出た、灰色として捉えられた雪。 右：露出補正2段分あり。 明るい雪の背景により、私のカメラはシーンをほぼ 2 段分過小評価してしまいましたが、これはカメラ内の露出補正で補正できた可能性があります。
まだ基礎を学んでいない場合は、基礎を学びましょう。まず第一に、これにはカメラのマニュアルをよく読み、フレーミングの原理を理解することが含まれます。 もちろん、最初は直感とインスピレーションを使ってフレームを作ることもできますが、正しくフレームを構成する方法を知ることは非常に重要です。
常に準備をしておきましょう！良いショットは、適切なタイミングで適切な場所にいたという幸運の部分もあります。 できるだけ頻繁にカメラを持ち歩きましょう。 カメラも頻繁に使用するようにしてください。 実際にやってみるとわかるように、カメラを持ち歩くだけでは、ほとんどの場合、期待した結果が得られません。
逆に、シーンにほとんどの内容が含まれている場合は、 暗い色暗い夜のシーンなど、明るすぎる場合は、マイナスの露出補正を適用して、シーンが中間灰色より暗くなるようにカメラに知らせることができます。 この焦点が達成されていない場合、画像は希望どおりにはなりません。
人物、風景、建物などの静止した被写体を撮影する場合に最適です。 シャッターを半押しすると、ボタンを押し続けている間、その位置でピントが固定されます。 フォーカスを変更したい場合は、ボタンを放し、構図を変えてから、もう一度半押しする必要があります。
経験を積めば、その場を離れることなく、すぐに面白くて良いショットを撮ることができることが理解できるでしょう。 そして、いくつかの場合でも、これは正しく写真を撮る能力であり、機会を逃さず、自分を取り巻くすべてのもののフレームを見ることを学びます。
スポーツやスポーツなどの動きのある被写体や動く被写体を撮影する場合に最適です。 野生動物。 シャッターを半押しすると、狙った被写体にピントを合わせて固定します。 被写体が動くと、それに合わせてピントも調整され、写真を撮る前に再度ピントが合わせられます。
このスイッチは、手動でレンズの焦点を合わせたい場合に上書きされます。 フォーカス ポイント これらのフォーカス モードは両方とも、いわゆるフォーカス ポイントに依存します。 シャッターボタンを半押しすると、これらの四角形の 1 つが赤くハイライト表示されます。 これがアクティブなフォーカス ポイントであり、カメラが焦点を合わせるのはフレーム内のこの位置です。 9 つのフォーカス ポイントを持つビジュアル画面を以下に示します。
キャッチャーになろう！で写真を撮ってみてください 異なる時間毎日写真探しに出かけ、見ることを学びましょう さまざまな物語、写真の観点から物事を見てください。
適切な瞬間を待ってはいけません。 この適切な瞬間を自分で探してください。 覚えておいてください - あなたの瞬間は向こう側にあるわけではありません グローブ、そして同じように ショッピングセンター、あなたが今いる場所。
プログラム露出モード
ただし、何に焦点を当てたいのかを知っているのはあなただけであり、 最良の方法単一の焦点を使用して、その焦点を被写体の上に置くよりも、正しい被写体に焦点が合っていることを確認するよりも。 1 つのフォーカス ポイントを選択すると、アクティブなポイントを簡単に変更したり、方向ボタンを使用してダイヤルの 1 つを変更したりできます。 希望の被写体のフォーカス ポイントを選択すると、カメラは希望する場所に確実に焦点を合わせることができます。 少し練習すれば、カメラを目から離さずにフォーカスポイントを変更することにすぐに慣れることができます。
写真に撮るものを探すのをやめて、見ることを学びましょう。
- たとえば、色に注意してください。 またはその逆 - 色のついた世界の中で「色の完全な欠如」を探します。
- 繰り返しとリズムに注目してください。 あるいはその逆、外の世界から完全に隔離されているように見えるもの。
- 光または光の欠如に注意してください。 影、反射、何かを通して輝く光を写真に撮ります。 あるいは、完全な暗闇の中にあるものでも、単一の明るい輪郭だけで描かれています。
- 人物を写真に撮るときは、感情やジェスチャーに注意してください。 見てください。 幸せも、いたずらも、悲しみも受け止めて。 その人は思慮深く見えたり、カメラが自分に向けられてイライラしているように見えます。これらはあなたのショットです。
- 質感、形、模様に注目してください。 優れた白黒写真は、このスキルを訓練するのに非常に役立ちます。白黒の世界では、写真家は自分自身を別の目で見る必要があるからです。
- コントラストを楽しんでください。 写真の残りの部分から目立つものを探してください。 注意: 灰色の背景に対する色、暗闇の中の光など。 人物を写真に撮る場合は、その被写体が目立つような文脈で被写体を見つけるようにしてください。思いがけない場所で写真の幸せを見つけてください。
写真はシンプルにしてください。フレーム内の不要なディテールを削除します。 知覚を妨げたり、写真全体を理解するための重要なコンテキストを提供しないものはすべて削除します。
実際的に言えば、まず単一の焦点を使用するようにカメラを設定します。 このようにして、キャプチャしたいオブジェクトに焦点が合うように、焦点を当てる対象を選択できます。 基本的なフォーカス モードとフォーカス ポイントの選択に慣れたら、カメラが提供するより高度なモードを探索できます。
ファイルのサイズと種類を理解する
カメラが記録する画像のサイズとファイルの種類を変更するオプションがあります。 投資したメガピクセルを最大限に活用するには、ファイル サイズを可能な限り最大に設定する必要があります。 これらはカメラから取り出してすぐに「印刷可能」になり、ファイルがはるかに小さいため、より多くの画像をメモリ カードに収めることができます。 これにより、RAW ファイルの処理後に複雑になる前に、カメラの基本を学習しながら最高の結果を得ることができます。
あなたの作品を他の写真家に見せてください。そしてあなたの視点から見て最高のものだけを。 良いものではなく、「そんなことはない」のではなく、あなた自身が何の欠点も見つけられない最高のものです。 厳しい批判であっても、時にはあなたの目を開かせ、創造性に新たな息吹を与えたり、次にどこに進むべきかを教えてくれたりすることがあります。 ただし、すべての批判が自分を無能だと感じさせるわけではないことに注意してください。
専門家から学ぶか、自分で「科学の花崗岩をかじる」
ホワイトバランスは写真の色調に大きな影響を与えます。 画像が青みがかったり、すべてが非常にオレンジ色に見えたりする場合があることに気付いたかもしれません。 これはホワイト バランスに関係しており、コンピューター上で画像を調整することもできますが、そのまま調整した方がはるかに簡単です。 光源が異なれば、異なる波長の光が発せられるため、いわゆる色温度で説明できる色が発生します。
他の写真家からの批評を検索して読んでください。ただ、ピクセルごとの観点から写真を見るという「自分の写真を批判する」という罠にはまらないようにしてください。 建設的な批評を求め、アーティストや専門家の意見に耳を傾けてください。 ある人が芸術的な教育を受けた場合、または彼の作品が愛好家によって買い占められている場合、これは彼の意見に耳を傾ける良い理由になります。
この色付きの光は表面で反射しますが、私たちの脳はこれを認識し、自動的にその影響を打ち消すことができるほど賢いため、私たちは依然として白い表面を白い表面として認識します。 ただし、カメラはそれほど賢くはなく、控えめに言っても、オレンジ色または青の色調を記録して、画像に色を追加します。
左: オート ホワイト バランスを使用して記録された画像には、人工的な街灯の影響で黄色がかった黄色がかかっています。 右: 同じ画像をタングステンのホワイト バランスに調整して、石の加工に涼しいトーンを与え、 青空.
自分の写真の中で何が正しくて、何が間違っているかを見つけてください。 アーティストはそういうことをしっかりと伝えてくれる。
自分の成果を自慢するのは不謹慎だと思って苦しまないでください。 写真家は皆、褒められるのが大好きです。 ただし、あまりにも傲慢で厚かましい態度をとらないでください。 そうすることで適切な批判を受けることができます。
さまざまな光源の色温度はよく知られているため、カメラには色温度を克服するための多くのプリセットが組み込まれています。 さまざまな色光が入る さまざまな状況- 冷却する暖かい光と暖める冷たい光はすべて、シーンの色を正確にキャプチャしようとする場合に使用されます。
ヒストグラムとは何ですか?またその目的は何ですか?
デイライト - クリアで使用 晴れた日。 明るい 日光晴れた日には、私たちが通常受ける中間光に近い光になります。 曇り - 曇りの日に撮影するときに使用します。 昼光の画像に温かみのある色調を加えます。 日陰 - 日陰で撮影する場合に使用します。日陰の領域は冷たくて青い画像を作成する傾向があるため、ウォームアップする必要があります。
写真サイトに写真を公開します。写真家がコミュニケーションをとる場所には、初心者の創造的な可能性を伸ばすための豊かな環境があります。 Photogor で写真のレッスンを読み、批評を学び、できるだけ多くの有名なプロの写真家の写真を見て、写真に対する認識を訓練してください。
タングステン - 屋内、白熱灯の下、街灯の下での撮影に使用され、黄色の色調を冷やします。 フラッシュ - フラッシュは画像に涼しい青の色合いを加えるため、少し暖かさを加えるために使用されます。 実際的に言えば、自動ホワイトバランスを避け、ホワイトバランスを手動で設定します。 普段から空を見て、その日がどんな日なのかを確認し、必要な色のバランスを簡単に決めることができます。 屋内で移動している場合は、撮影している照明を確認し、適切なホワイト バランスを再度選択してください。
良い写真を撮るための技術的な詳細を学びます。
シャッタースピード、絞り、露出補正などが何なのかを必ず学ぶ必要があります。 これは自分で行うことも、プロの写真家から同じ写真のレッスンを受けて行うこともできます。
自分のニッチな分野を見つけてください。あらゆるジャンルの写真に挑戦してみよう！ 人々と仲良くなりやすく、喜んでポーズをとってくれて美しいポートレートが撮れたり、天気を気にせず風景の撮影を楽しんだりするかもしれません。 あるいは、巨大な望遠レンズで撮影することで得られる喜びを楽しむかもしれません スポーツ競技? 自分自身を制限しないでください。 検索！
バッグからカメラを取り出すときに設定するのがすぐに習慣になるでしょう。 これは、ジャンプしてカメラを自動にオフにしたい場合に発生する設定の概要です。 必ずしもすぐに確認する必要はありませんが、各設定の効果を学び理解すれば、すぐにカメラを完全に制御できるようになります。 コントロールの感覚に最も顕著な違いをもたらし、クリエイティブな結果に直接的な影響を与える最大のステップは、絞り優先または「シャッター優先」撮影モードを使用し始めることです。これらのモードに慣れたら、次のことを考え始めることができます。さらに調査してみます。
ほとんどの写真家は大きく分けて次のように分類されます。 監督と捕手- ディレクターはフレームの作成に参加し、それにディテールを追加し、モデルの雰囲気を巧みに操作し、数十人を組織して 1 つのフレームを作成します。
すぐに、カメラを神秘的なブラック ボックスとは考えなくなり、最初に購入した写真の結果を達成する方法を理解できるようになります。 エリオットはカメラを持って屋外で過ごすのが大好きで、自分の写真を上達させ、学んだことを他の人と共有できるよう常に努力しています。 エリオットも彼の中に見られます。
携帯電話で写真を撮ってブログの投稿に使用できる時代は終わりました。 今日のブログに詳しい方は、他のブロガーが プロの写真撮影あなたのコンテンツのために。 人々はブログや会社用の写真を撮影するために高品質のカメラ機器に投資しているため、素晴らしい写真を撮ることがこれまで以上に重要になっています。
キャッチャーは別のポリシーに従い、彼らの芸術は目に見えなくなり、現実世界の自然の美しさを見ることです。彼らの芸術が頂点に達すると、影を落とすのをやめて鏡に映り、モデル自身が彼らの前で服を脱ぎます。家具と同じようにそれらに注意を払うことはありません。
自分が何者なのか、どの方法が自分に近いのかを考えてみましょう。
カメラの機能設定を確認する
写真は単なる高品質のカメラではありません。 カメラの正しい使い方を学べば、もっと上手に撮ることができます。 私たちは、携帯電話を備えたいくつかのデバイスのマニュアルをスキップすることに慣れています。 携帯電話または通常のカメラと撮影。 したがって、最初のステップは、マニュアル、つまり表紙を読むことです。 カメラのすべての設定、コントロール、機能、機能をよく理解してください。 中にはあなたを本気で驚かせるものもあるかもしれません。
残念ながら、上記のどれも、悪い写真を良い写真に変えることはできません。 道徳から複雑な構成法則まで、正しく体系的なアプローチを教え、必要なスキルを開発し、正しい方向に進むための必要な推進力を与え、学習を助ける側面は他にもたくさんあります。 正しく写真を撮る方法
撮影モード
これは手動モードで行うのが最適です。 今できることは 素敵な写真自動モードでも、それは否定しませんが、私たちは素晴らしい写真を撮りたいので、手動モードの方がよりリアルです。 マニュアルモードは露出を自分で決める必要があるので、最初は怖く感じます。
でも信じてください、あなたの写真は変わります。 照明は写真の良し悪しを決める重要な要素です。 これらの各側面と、それらが写真にどのような影響を与えるかについて深く学びましょう。 したがって、編集するときに写真をあまり制御できません。 ただし、RAW 形式で撮影すると、カメラはデータを処理せず、ファイルをコンピュータに転送するまで RAW データが保存されます。
この写真サイトは、写真の基本を完全に説明しているとは主張しません。 むしろ、これは、正しい撮影方法についての質問への答えを、わかりやすい言語で知りたい初心者向けの小さな写真の教科書です。
「個人的に」どのカメラが最適で、何を選ぶべきか - これは多くの初心者にとって重要な質問であり、私はあまり答えるのが好きではありません。だからこそ、私は「カメラの選び方」を書き、さらに「写真の教科書」を書きました。 』を今読んでいます。 現在、コンパクトはその小型さとアクセスのしやすさのおかげで、積込み作業者からトップマネージャーに至るまで、非常に多くの人々によって使用されています。 大企業、そしてデジタル一眼レフカメラも、その高価格、サイズ、優れた機能のおかげでよく使われています:) ユーモアは、両方の写真家の大多数が写真の基本さえよく知らないという事実にあります。 10人中6人がカメラの説明書を読んでおらず、10人中7人がフラッシュで月を撮影し、8人がなぜ機能しなかったのか理解しようとせずに欠陥を除去し、9人は一眼レフカメラは常に自動的に美しい写真が撮れると信じている写真。 しかし、デジタル一眼レフカメラとコンパクトカメラの違いは機能のみであるため、問題は必ずしもカメラにあるわけではなく（価格にさえあるわけではなく）、カメラや写真の基本を学ぶことに抵抗があることにあります。
コンピューターはカメラよりも高い処理能力を備えているため、データを処理して高品質の写真を作成するための柔軟性と制御が可能になります。 さまざまなモードや設定でトレーニングするときに、設定の効果を写真で観察してください。 たとえば、絞りを絞って撮影すると、 高速シャッターを切って、写真がどうなるかを見てください。 自分のカメラを気に入るまでには、ある程度の練習と時間が必要です。 しかし、最も重要なことは、楽しんでできるだけ多くのことを学ぶことです。
画像のボケ味を実現する
画像にボケを実現するには、明るいレンズを使用する必要があります。速いほど良いです。 多くの写真家は、ボケを見たい場所で写真を撮るときに、明るいレンズを使用することを好みます。 レンズを開放にして撮りたいので、絞り優先やマニュアル撮影モードを使いたい。
そのため、良い写真を撮りたい、写真とカメラをマスターしたいが、どこから始めればよいかわからない、熱心な人々のためにこのチュートリアルを作成しました。 初心者にとって写真の基本は、カメラの知識と技術的に正しい写真を撮る能力です。 さらに、アマチュア写真家は一定の創造的なテクニックを持っている必要があり、プロは注文に応じて撮影できなければなりません。 私たちは後者については考慮しません。プロになるのは簡単です。友人が写真を撮るように頼んで、その仕事にお金を払う準備ができているなら、すぐに自分をプロだと考えてください:) このランク表では何よりもアーティストです。美しい写真を撮るだけでなく、その写真を深いもので満たす方法を誰が知っていますか？ 内部コンテンツ、または開く 精神的な世界キャラクター。 誰かがこれを教えると約束したとしても、信じないでください。基本から始めるほうがよいでしょう :)
!!! 写真の撮り方を学ぶのは簡単です。 良い写真の撮り方を学ぶのは難しいです:)
正しく撃つ方法
初めてカメラを手に取る人は、まずカメラの正しい持ち方を学ぶ必要があります。 そして両方で。 写真の基本はこれだ！ よくある間違い初心者向け - 片手にカメラを持ち、前方に伸ばします。 
たとえば、このように。 結論は明らかです。 手が震えると、当然その震えは不安定なカメラに伝わり、結果として写真がブレてしまいます。 この不快な効果は写真家によって「ウィグル」とも呼ばれます。この現象は毎回起こるわけではありませんが、通常は照明が不十分な場合に発生します。 撮影するのが最も難しいのは、ディスプレイでしか見ることができないオートフォーカス カメラの所有者にとってです。 ただし、この場合でも、画面の視野角によって腕を近づけることができる場合は、腕をできるだけ前に伸ばす必要はありません。 一眼レフカメラの所有者も、自分自身を欺いてはなりません。一眼レフカメラはその重さのため、手の中でより安定していますが、ミラーがバタンと当たると動きを引き起こす可能性があります。 どうやら、ファインダーを備えた大きな「コンパクト」カメラの所有者は特別な立場にいます:) 赤ちゃんは写真家の主な敵です、私たちはこの獣の習慣に対してさらに注意深く準備します。
右側は、別の非常に失敗した写真の例です。 このような間違いを理解するために、教科書で説明されている写真の基礎を何ヶ月もかけて学ぶ必要はありません。 そして、失敗は 2 つの理由で同時に発生します。 撮影は腕を伸ばして行われるだけでなく、レンズキャップも外されていません:) フレームをクリックすると、はっきりとわかります...
そして、そのような撮影の結果（焦点が合っていれば）は間違いなく傑作になるでしょう - マレーヴィチの「絶対に黒い正方形」:) というか、長方形...
笑わないでください、皆さん、鳥は飛びませんよ！
カメラをどのように持つべきですか? 正しく撃つにはどうすればいいですか？ 下の左の写真では、撮影時に最も安定したカメラの位置がわかります。 肘は体にしっかりと押し付けられ、接眼レンズは目に密着し、 
右手はカメラを持ち（指はシャッターを切る準備ができています）、左手はレンズを持ちます。 カメラを手でしっかりと保持する必要がありますが、過度な緊張は避けてください。 また、カメラを絞れば絞るほど、筋肉の緊張によって揺れが大きくなる場合もあります。 カメラは感じられるものでなければならず、それは写真家の手 (あるいはさらに言えば目の!) の延長である必要があります。 安定性を高めるために、風に揺れないように足を肩より広く開くことができます:)。 壁、ポール、フェンスなど、何でもいいので肩を何かにもたれかけるとさらに効果的です。 カメラ自体を堤防の欄干やテーブルなどに立てかけることができます。 そして理想的には多くの初心者は三脚を軽視しており、三脚なしでは全身のセルフポートレート (友達と一緒に撮ることもできます!) や夜の街の鮮明な写真を撮ることは考えられません。
要するに、アイデアはわかります。 ブレを避けるためにカメラを振ってはいけません。ぼやけた写真は美しくありません。 携帯電話で撮影する場合でも、必ず両手でカメラを持ってください。 レリーズボタンをスムーズに押し、突然指を離さないでください。不要な振動が発生する可能性があります。 フレーム内で、不要なもの、不要なものをすべて切り取り、本質だけを取り除きます。 これらは初心者のための写真の最初の基礎です。
そしてもう一つ。 通常、初心者は光にまったく注意を払いません。 光源は被写体を照らす必要があり、その背後の背景、異物、カメラのレンズではないことを忘れないでください。 逆光で撮影しないでください。これを行うのは経験豊富な写真家だけです。カウンターフラッシュを使用してください。 ちょっとしたアドバイス。 適切な照明（通常は明るい日光）で撮影するようにしてください。 どの部屋でも、どのカメラにとっても撮影条件は非常に難しくなります。 露出、シャッタースピード、絞りという恐ろしい言葉をまだ知らない場合は、自動で撮影してください。 明るい日光の下では、単純なソープディッシュマシンでもかなりまともな結果が得られます。 ここでの初心者向けの写真撮影は、通常、ビューファインダーまたは液晶ディスプレイを使用して将来の写真のフレームの境界を選択する、フレーミングに行き着きます。 同時に、ズームを使って撮りたいものに近づけたり、もっと単純に「足でフレーミング」して被写体に近づいたり（あるいは遠ざけたり）することもあります。 フレームの境界に加えて、角度を選択する必要があります。 写真の対象物を最も有利な光で表現するために、どの位置から（そしてどの角度で）撮影するかを決定します。
この話題に関する有名なジョークがあります。 2人の写真家が歩いていて、1人はつまずいて水たまりに落ちた。 2番目の個体はすぐに近くに落ち、叫び声を上げてカメラを奪いました。
— どの角度ですか？ 私たちは何を撮っているのですか？
冗談はさておき、実際、フレームの境界線、角度を選択し、光を操作することが重要なのです。 実際、これらの概念は非常に多くの内容をカバーしているため、何冊にもなるでしょう...今のところ私たちの仕事はもっと控えめなものです - シャッタースピードと絞り、ぼやけやノイズとは何か、そしてそれらを回避する方法などの基本的な概念を学ぶことです（そしてその他）不幸。 カメラはあなたのツールです。最も基本的な意味で、カメラの使い方と正しい撮影方法を学ぶために、まずカメラをマスターすることをお勧めします。 このような基本を理解すると、すぐに次のような疑問が生じます。
!!! 初心者が正しい撮影方法を学ぶために習得すべき写真の教科書は何ですか? 最初の教科書はカメラの説明書です。 特にボタンが複数ある場合は、学習するのに非常に役立ちます (初心者だけでなく)。 もちろんカメラで:)
それでも改善したい人は、露出に取り組む方法を知る必要があります。 露光とは、大まかに言えば、必要な量の光が写真材料に到達する時間であり、所定の感光度におけるシャッタースピードと絞りの比によって実現されます。 もちろん、これを行うには、カメラにシャッタースピードや絞りなどの設定が必要です。 基本から始めましょう。
シャッタースピードとは
シャッタースピードとはカメラのシャッターが開く時間のことです。 時間が長くなるほど、より多くの光が写真材料（フィルムまたはマトリックス）に影響を与えます。実際、これは一見したほど難しいことではありません。 暗い場合（夕方、夜、薄暗い照明など）、もちろんシャッタースピードを長くする必要があります。 たとえば、2 秒、1 秒、1/2 秒、または 1/15 秒などです。 なぜ？ なぜなら、夜間にシャッタースピードを短く設定すると（たとえば、1/100 秒や 1/250 秒など）、写真にはほとんど何も表示されなくなり、完全な暗闇になります。こんなに短時間で「揚げる」ことができるのです。 昔々、古き良き時代がありましたカメラ「スメナ8m」
...その抜粋がどのように実装されているかを次に示します。 最初の写真は雲の小さな画像を示しています。 右から左へ：明るい太陽、日中、曇り、曇り、夕方。 そして、写真家がどの写真が必要な値に対応するかを完全に忘れないように、レンズの反対側にも同じグラデーションがありましたが、数字は1/250、1/125、1/60、1/30、 1/15。 (「B」を 1/8 と混同しないでください。そのカメラには 1/8 はありませんでした。「B」は手動シャッター速度です。ボタンを押している限り、シャッターは開いています)。 赤い線は 2 番目の雲 (曇り) 上にあり、1/30 秒に相当します。 レンズのシャッタースピードリングを回転させることで、リスクを望ましい値の反対側に配置することができました。 難しくないですか？良いテクニック
私の意見では、ここで述べたことはすべて非常に明確です。 シャッタースピードの範囲が1/15～1/250とあまり広くないのが残念。 しかし、古くて安価で人気のあるカメラに何を求めますか...そして彼は写真を撮りました、それほど悪くはありません...現代のデジタルカメラ（手動設定）は、はるかに広い範囲を持っています：約30〜8秒から1秒まで/4000（1/8000まで！）秒、そしてもちろん「B」。 いいね？ そう、進歩は止まらないのです（ちなみに、価格も止まりません！）。 ただし、広い範囲が存在するからといって、高品質で (さらには) 興味深い写真が保証されるわけではないことは説明する必要はないと思います。
!!! シャッタースピードに関して「多い」または「少ない」という表現は使用しないでください。これは混乱を招く可能性があります。 より大きな数分母にあるほど、保持時間は短くなります。 したがって、「シャッタースピードを短くする」または「シャッタースピードを長くする」と言ったほうが正確かつ簡単です。
!!! 動いている物体を撮影する場合は、速いシャッタースピードを使用する必要があります。動きが速いほど、シャッタースピードは短くなります。
もちろん作者が持ってきました 興味深い写真古いソ連のレンズには雲が写っていますが、現代のカメラのシャッタースピードの測定値はどこで確認できるのでしょうか? 石鹸皿には、残念ながらどこにもありません。 DSLR カメラでは常にビューファインダーのディスプレイに表示されますが、最新の DSLR モデルにのみスクリーンもあります。 コンパクトには常に画面があり、一部のモデルにのみビューファインダーがあります。 絞り、焦点の選択、焦点の確認、およびその他の興味深いパラメータについても同様であり、その状態は撮影モードをオンにすることで制御できます。
そして、この富の使い方、どのボタンを押すか、どのホイールを回すかについては、モデルが異なり、すべてが異なる方法で実装されているため、カメラの説明書を参照してください。 一部のアマチュア写真家が無謀にも考えているように、説明書は最高の写真の教科書であり、私のサイトではありません:)
しかし、指示は万能薬ではありません。 教科書の本文中には、他にもさまざまな理解できない写真の言葉が出てきますが、それらは「試合中に」直接説明されます。 ただし、何か見逃した場合は、このサイトにはかなり完全な情報が用意されています。 写真辞典。 そこから戻ることを忘れないでください :) 写真の基本には (他のビジネスと同様に) ボタンをクリックしたいという欲求だけでなく、単純なものから複雑なものまで一貫して知識を得る能力も含まれます。 紳士諸君、同志の皆さん、辛抱してください:)
おおよそのシャッタースピードは次のとおりです。
| 走行中、シャッタースピード1/250秒。
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1/4秒 さらに長い時間 - 三脚が必ず必要です 最初の数字が 4 ではなく 3.5 なのはなぜですか? 結局のところ、標準の絞り値は、オブジェクトの照明を半分に増減することに基づいています (数学的には、√ 2、つまり 1.4142 倍)。 f1; f1.4; f2; f2.8; f4; f5.6; f8; f11; f16; f22; f32。 ただし、レンズの最初の絞り値は標準の絞り値と一致しない場合があり、たとえば f3.5、f3.5 などの場合があります。 または f1.8 - これはレンズの設計によるものです。 絞りを 1 目盛り変更すると、シャッター スピードも 1 目盛り変更されます (通常はシャッター スピード値の 2 倍ですが、より正確にするために中間値を設定することで調整できます)。 これにより、同じ照明が確保されます。 初心者向けの写真撮影には、シャッタースピードと絞りをマスターする必要があります。 自制心を欠くのは非常に鋭敏で短気な人だけですが、いずれにせよ、写真家には義務があります。 シャッタースピードと絞りを設定することを露出といいます。 通常、特定の照明では、これら 2 つの値を一致させる必要があります。これらの値は、露出ペアとも呼ばれます。 ルールは次のとおりです。 !!! 絞りを固定すればするほど、シャッタースピードは（同じ量だけ）長くなり、その逆も同様です。 写真撮影の基本！ このルールは、同じ露出を得るために機能します (同じ照明の下で写真を変更するわけではありません)。 実はカメラには 2 つの「同一」設定があり、どちらも同じこと、つまり光を照射することを行うことがわかりました。 ただし、これらの設定を使用する効果は異なり、写真家はこれを積極的に使用します。 絞りは、光の量を増減するだけでなく、被写界深度を制御するためにも使用されることがあります。 たとえば、次のようになります。 ご覧のとおり、手前の人物に焦点が合っています（ この場合-貴族のゲームに慣れていない人のために-これは黒の王です）、背景のぼかしは絞りで調整できます。 集中力とは何ですか? どの百科事典にも次のようなことが書かれています（またはほぼ次のようなこと）。 焦点は、単一のレンズ (または光学システム) を通過する平行な光線が屈折後に集まる点です。 そして、新人はこの定義から何を理解したのでしょうか? それは彼にとって何を説明し、写真家にとって写真撮影にどのように役立つのでしょうか? 何もありませんし、方法もありません。 もっと明確に定式化してみましょう。 焦点は、レンズが被写体の鮮明な画像を作成するポイントです。 前述の「設定」またはレンズの照準は、「スタート」ボタンを半押しすることによって自動的に行われるか、手動で行われます。 DSLR では、撮影対象がファインダー接眼レンズ内で特に鮮明になるまで、レンズのフォーカス リングを回転させて手動で焦点を合わせます。 次に、「焦点が合っているオブジェクト」、「鮮明になっている」、「焦点が合っている」などの用語があります。 バックグラウンドで何が起こっているのでしょうか? 背景 - これは、左の写真で王様の後ろに見えたものです - は、「ぼやけている」、「焦点が合っていない」、「焦点が合っていない」、「焦点が合っていない領域」、「被写界深度が合っていない」可能性があります。 、クリアではない、「曇り」、「ぼやけている」 - お好みに合わせて:) コンパクトでは、原則として、すべては画面上のメニューでいくつかのフォーカスポイント（左、右、中央など）を選択するだけで済みます。 , しかし、コンデジには何もなく、オートフォーカスのみです。 しかし、先走りしないでください。焦点を合わせることと被写界深度についての話に戻ります。 絞りを変更することで得られる別の興味深い効果を見てみましょう。 閉じると、光る物体が星に変わります。閉じるほど、光線は長く、より鋭くなります。 興味深いことに、光線の数は絞りブレードの数に依存することが多く、ブレードが多いほど光線も多くなります。 花びらの数が偶数（たとえば 8 枚）の場合、まったく同じ数の光線が存在します。 これで、絞りとシャッタースピードが写真家にとって非常に強力な創造的なツールであることが理解できたでしょう。 そしてもちろん三脚も！ 絞りを f/2 に開くと (右の写真)、1/6 秒という非常に長いシャッター スピードが得られ、絞りを f/13 に閉じると、夜間でもさらに長いシャッター スピードが得られます。 (この例では 30 秒です!)。 三脚なしでここで何が起こるか、もう想像できましたか? そうです、すべてが汚れます - 暗闇の中で手でクリックすることはありません。 !!! 「絞りを上げる」と「絞り値を上げる」という表現は常に区別してください。 むしろ逆の意味なので混同しないようにご注意ください。 絞り値が 2 の場合、その開口部は、たとえば値が 8 の場合よりもはるかに大きくなります。つまり、絞りが開いた状態になります (「わずかに開いた」とも言います)。 しかし、「隠蔽」はその逆です。 同時に、穴を想像してから、数字だけを想像してください。 露出とエクスポパラとは何ですか?私たちはすでに知っています 博覧会- これは、マトリックスの特定の光感度 (ISO 設定によって制御される) で必要な光量を得るために必要なシャッター スピードと絞りです。正しい露出は、画像を正しく表示するための鍵です。 そして、この組み合わせにおけるシャッタースピードそのものと絞りを露出ペアと呼びます。 多くの初心者は、「希望のシャッタースピードに対応する絞りをどのように調べればよいですか？」と尋ねます。 「照明と目的に応じて」と答えることは、何も答えないことを意味します (答えは最も正しいですが)。 さらに詳しく知りたい方（そして写真の基礎を学びたい方）は、こちらをご覧ください。 さらに良いのは、もっと実験して、すべてを自分で理解できるようにすることです。 まあ、完全に怠け者はカメラを手に取り、（自動モードで）撮影対象に向け、ディスプレイを見て必要なシャッタースピードに対応する絞りを確認してください:) 信じてください、この本はどの教科書よりもよく教えてくれます。 ！ 同時に、写真を撮る必要さえありません。展示に含まれるのは写真ではなく、カメラそのものです。 :) 最も役に立つ実験したがって、シャッタースピードは、時間の経過とともに光を照射し、動き、光量の絞り、および被写界深度に対抗する役割を果たします。 簡単なことから始めましょう。 世界から。 シャッタースピードを短くする（または絞り値を小さくする）と写真が暗くなり、値を大きくすると写真が明るくなります。 これを 17 回続けて読むことはお勧めしません。カメラを手に取り、自分で試してみたほうが早く理解できるでしょう。 実験をしてみましょう。 カメラはマニュアルモード（M）です！ 絞りを変えずに、シャッタースピードを1/2、1/15、1/60秒など遅くして撮影します。 等 毎回結果を見ています。 写真が暗くなるはずです。 たとえば、次のようになります。 三脚を使用せず、手持ちでこの実験を行うと、短いシャッター スピードではブラー (手ぶれ) が減少し、長いシャッター スピードではブラー (手ぶれ) が増加することがわかります。 次に、シャッタースピードを変えずに、絞りを変えて同様に実験してみます。 このアドバイスの有用性は、同様のトピックに関する何百ものサイト (私のサイトも含む) を読む代わりに役立つでしょう。その多くは、何も説明しようとするよりも専門用語を誇示しています。 したがって、写真の最良の教科書は、自分のカメラと、写真の正しい撮り方を学びたいというあなたの願望です。 これは、忍耐力を使って「創造的な結果」を達成する別の例です。 「創造的な結果」というのは偏った概念であり、誰もが独自の概念を持っているため、引用符で囲みました。 写真 No. 1 は三脚から撮影し、動きやブレを表現するためだけに長いシャッター スピード (1/4 秒) を使用しました。 ご覧のとおり、(カメラに対して) 高速で移動するオブジェクトはぼやけていますが、その結果、出発する列車の速度を感じます。 美しいか美しくないかは、誰もが自分で決めます。 画像 No. 2 では、短いシャッター スピード (1/227 秒) により、フレーム内で動きの速い鳥を「フリーズ」(停止、静止) することができました。 これはクリエイティブというよりも技術的なテクニックです。 雲に隠れた鳥が写真を明るくする可能性は低いです。 ただし、誰かがそれをクールだと思うかもしれません:) この動きを回避する方法については引き続き研究していきます。 私はかなり奇妙な写真の教科書を持っています。なぜなら、私はもう一度、ぼかし効果を達成することを提案し（そして写真の利益のために）、そしてそれを扱うためのオプションを提案するからです。 これは、シャッタースピードと絞りがどのように連携するかを示すために行います。 この素敵なカップルは、初心者向けに写真の基本をうまく説明しています。 しかし、地下鉄で撮影された写真 1 は、この目的に適しているのではないでしょうか? 順番に行きましょう。 左側には、岩の上を流れ落ちる滝のかなり美しい効果のある写真が表示されます。 このジェット ブラー効果は、長いシャッター スピードと三脚を使用して実現されます。 ここではシャッタースピード1/6秒を使用しました。 (地下鉄の写真のように) 暗い場所でこの値を取得するのは問題ありませんが、照明が十分すぎる場合はどうすればよいでしょうか? 問題は、自動カメラがブレを避けるためにシャッター スピードを速くしようとすることですが、必要なのはその逆です。 ここで、カメラをマニュアルモードに切り替え、絞りを押したままにする必要があります（ 光が少ない!) - このため、シャッタースピードを同じステップ数だけ静かに延ばします（同時に光を均等化します）。 そして、希望のシャッタースピードと絞りをすぐに設定するのもさらに簡単です:) これは、手動モードでも、シャッター優先モードまたは絞り優先モードでも、必要に応じて実行できます。 滝の場合は、シャッタースピードを 1/6 秒にするために絞りを f/16 まで絞る必要がありました。 しかし、芸術的な目的で意図的にぼかしを使用する場合、三脚は何のためにあるのでしょうか? これは、水の流れだけをぼかし、風景の残りの部分を鮮明なままにするために必要です。 自動カメラ (たとえ最も高価なものであっても) が常にフレームに対応できない理由が理解できましたか? そう、彼女はあなたが写真に何を入れたいのか正確にわかっていないだけなのです。 スマートなテクノロジーにより、ブレを防止しようとしてシャッタースピードが短く設定されますが、これはこのスタイルの撮影にはまったく適していません。 そして結論は？ そして結論は単純です。 写真を撮るのはカメラではなく写真家です。 これも写真撮影の基本！ 焦点距離とノイズに関する次の 2 つの見出しは飛ばしても問題ありません。 もちろん、この教材を十分に使いこなすことができれば、そうでない場合は、私の教科書のいくつかの部分が完全に明確ではないでしょう。 一般的にレンズの焦点距離とは、 基本的な概念; EGFとは何かについても紹介する必要があります。 したがって、リンクをたどって戻ってくるのを怠らないでください。 心配しないでください。このリンクは、特定の地域（シベリアなど）で強制移住を宣告された人の移送ではなく、このサイトの対応するページに遷移するだけです。 戻ってくるのは、何も考えずにカメラのシャッターをクリックするのと同じくらい簡単です。 焦点距離とは何ですか焦点距離とEGFについては1ページに渡って書いたので繰り返しませんが、知らない人はここで学ぶことができます。 したがって、レンズの焦点距離を変更することで、被写体を近づけたり遠ざけたりすることができます。 しかし、Photoshop を使用せずにこれを使用して非常に興味深い効果を実現する方法を誰もが知っているわけではありません。 このためにはズームレンズが必要です。 焦点距離が可変で、それを手動で変更できるレンズ (通常は DSLR のズーム)。
このような写真を取得するには、レンズの波形リングを回して焦点距離を変更するだけです。これはカメラのシャッターが開いている間に行う必要があります。 まさに写真撮影の最中。 回転時間を確保するには長いシャッタースピードが必要になるため、三脚を使用して撮影することをお勧めします。 フラッシュ撮影時はシャッタースピードを長め（1秒）にして撮影しました。 リングをどのくらいの速さで回せばよいのか、どのようなシャッタースピードが必要なのかは誰も教えてくれません。状況は異なり、結果も異なる可能性があります。成功した場合も失敗した場合も :-) ノイズとは何ですか汚れを避ける方法グリースとは何ですか? スマッジ、別名ウィグルは、ぼやけて焦点が合っていない写真です。 要するに、ぼやけています:) 左側では、写真全体がぼやけています（手持ちで撮影、シャッタースピード1/90秒）、右側では動いている物体（女の子）だけがあり、それ以外はすべて鮮明です（三脚から撮影、シャッタースピード1/4秒）。 1.
それでは、「誰が悪いのか」「何をすべきか」というロシアの永遠の疑問から始めましょう！ この質問は純粋にロシア人だけの質問だと考えるべきではありません。黒人も含むすべての人に関係する質問です:) 寛容について大騒ぎしたい人には、「寛容」という造語を探すことをお勧めします。 説明辞書ロシア語のオジェゴフとシュヴェドワ。 「ポリティカル・コレクトネス」という言葉がないのと同じように、そこにはそのようなものはありません:) アフリカ系フランス人、アフリカ系中国人、アフリカ系アメリカ人という言葉と同じように、しかし黒人は存在します。 辞書のコンパイラはそんなことは思いつきませんでした。 合理的な人々 21世紀には、彼らは物事を別の名前で呼ぶようになるでしょう:) さらに、よく知られている「アフリカ」という言葉でさえ本質を反映していません。 白人男性、アフリカ生まれ...そしてパプア人とデンマークのパプア人:) では、「寛容」とは何でしょうか？ 新聞紙面のオウムは、これが異文化（宗教、国の伝統など）に対する寛容であると繰り返しますが、外国文化において正確に何を寛容する必要があるのか、そして最も重要なのはなぜ寛容であるのかを説明しません。 さらに、文化がどのように異なるのか、異なるのかはほとんど理解されていません - それは存在するか、失礼ですが、存在しません:) この点については、説明のためには文献学者でさえも医師に頼ったほうがよいでしょう。この用語について、あなたはショックを受けることを保証します。寛容とは、免疫反応性が完全または部分的に欠如していることです。 言い換えれば、外国の影響に対する免疫の喪失…多くの人が治るわけではないが、考えさせられることになる…したがって、我々は病んだ社会を治療せず、ぼやけた写真に戻るだろう。 同じ辞書からトレースを選択しましょう。 意味: ぼやけ - 明瞭さ、明確さ、鮮明さを奪う。 写真家にとっては「顔に塗る」よりも適しています:) それで、誰が責任を負うのでしょうか？ 潤滑は主に次の 4 つの理由で発生します。 最初の点は明らかです。 上にはすでに飛んでいる鳥が見えています。 しかし、写真の中のぼやけた鳥に寛容になり、寛容に扱いたいと思う人はいないでしょう:) そのような「伝統」は、原始的なレベルであっても写真に対する欠陥のある認識に明らかにつながり、もちろんそのような「写真文化」は、 、それを課すことはできません（栄光のマンボ・ユンボ族の人食い人種の一部の習慣を容認することが不可能であるのと同様に）。
シャッタースピードが短くても、背景（木々）が若干ボケてしまっていることに注目してください。 鳥の動きをうまく強調したエフェクトになっており、配線を使って撮影したからこそ実現できました。 2番目のケース（手の震え）はそれほど単純ではありません。 手の震えはカメラにも伝わりますが、なぜ手は震えるのでしょうか？ もちろん、この質問は修辞的なものです。 筋肉の緊張、握り心地の悪さ、疲労、加齢、さらには機嫌の悪さによっても引き起こされます。 オーケー、それでいい - 私は忘れていない、あなたが聞きたかったことは覚えている...そして飲酒のことも覚えている。 ああ、私の手はいつも震えます:) ポイント 3: 照明が不十分である。 照明不良はなぜ起こるのでしょうか? 知らない人のために、今から恐ろしい秘密を暴露します。 しかし、地球は地軸を中心に回転しており、昼が夜に変わるからです:) そして、狂信者がどれほど異端審問の危険にさらされて人々を焼き殺したとしても、地球はまだ回転しています。 信者は、不信者の政治家によって採択された自分の権利に関する恐ろしい法律を利用する前に、キリストの十戒を7回読んでください。 教皇よ、中世の地下室で何千人もの人々を拷問した愚かな者たちの異端を悔い改め、骨の軋む音と叫び声で夜眠っている心が暗くならないように、朝は眼鏡を買って学校の教科書を読んでください。 彼女は本当に回転します（そして太陽が輝いています）！ そこで、照明が悪い原因が分かりました。 なぜ潤滑が起こるのでしょうか？ カメラが揺れています。 もちろん、震えているのはカメラ自体ではなく、やはり手であることを理解する必要があります。 しかし、それはもう完全にあなたのせいではありません。 非常に暗い光条件（夕方、夜、曇り）では、たとえば 1 秒、2 秒、場合によってはそれ以上の長い露光時間が必要になります。これにより、最小限の手振れでも非常に目立つようになります。 ここでは、健康的なライフスタイルも、手ぶれ補正も、カメラの正しいグリップも役に立ちません。 被写体の照明が悪ければ悪いほど、そのひどい動きがあなたの傑作を台無しにしてしまいます。 ポイント4。 焦点距離が異なると、ぼかしも異なります。焦点が長くなるほど、ぼけも大きくなります。 誰のせいですか？ 実はこれも手振れです。 三脚がない場合はシャッター スピードを短くする必要があることは明らかですが、特定の焦点距離に対して最低シャッター スピードをどのくらいに設定する必要があるかを迅速に判断する必要がある場合があります。 例えばEFRで焦点距離30mmの場合、シャッタースピードは1/30秒以上ではなく、1/60秒かそれ以下で撮影した方が良いでしょう。 100mm レンズの場合は、1/128 など、1/100 よりも速いシャッタースピードを使用します。 もちろん、被写体が動いている場合はさらに短くする必要があります。 もちろん、手の震えの定義を正確に測定することはできず、人によっては何らかの方向にルールを超えてしまう可能性がありますが、ほとんどの場合、ルールは依然として十分に機能します。 フルフレーム カメラ (35 mm フォーマットのカメラ) では焦点距離と EGF が等しいため、動きに合わせてシャッター スピードを決定するのがさらに簡単であることを覚えておいてください。 多くの厄介な問題は三脚 (最高の手ぶれ補正装置!) を使用するのが最も簡単であることを付け加えておきますが、三脚が常に手元にあるわけではありません。 何をするか？ !!! 第一に、撮影前の飲酒を控えること、第二に、カメラを正しく構えること、第三に、手ぶれ補正機能がある場合はそれをオンにしてください（鳥の場合は役に立ちません！）。 そして、シャッタースピードが不十分な場合はフラッシュを使用し、フラッシュが不十分な場合は ISO を上げます。 何も役に立ちませんか？ 三脚を買おう！ しかし、ここに問題があります。マニュアル モード (以下で他の撮影モードを見ていきます) の場合、シャッター スピードを短く設定すると、取り込まれる光が少なくなります。 そして、この場合の写真は暗くなります（写真家が言うように、露出不足）。 これを防ぐには、絞りの開口部を同じ桁だけ大きくする必要があります。 例えば、シャッタースピードとしては、１／１５秒、１／３０秒、１／６０秒、１／１２８秒などがある。 等 そして絞りはf/2.8、f/4、f/5.6、f/8などがあります。 たとえば、シャッタースピードを 1/15 から 1/60 まで 2 段階動かし、短縮しました。 この場合、絞り開口も、たとえば f/8 から f/4 まで 2 段増やす必要があります。 その結果、写真にはまったく同じ量の光が当たりますが、短いシャッター スピードで発生する可能性のあるブレは、長いシャッター スピードよりも目に見えにくくなります。 そして、高品質の（少なくともぼやけていない）写真が得られます。 もちろん、レンズの絞りが許可する場合 (レンズのマークが f/2.8 の場合、絞り値 f/2、またはたとえば f/1.4 は当然使用できません。つまり、絞り値はさらに短くなります)シャッタースピードは設定できません）。 このような場合にはISOを上げる必要があります。 ぼやけた写真よりノイズがあるほうがいい！ 撮影モード主要なモードの本質は、およそ次のとおりです。 説明書を紛失した人、または説明書は持っていないがカメラは持っている人にのみこれを読むことをお勧めします :) グリーンモード(全自動) ここではすべてが明確です。 「あなたがボタンを押してください。あとは私たちが行います」- D. イーストマン (実際、1888 年に最初のコダック自動カメラを開発した) のこの有名な広告スローガンは、グリーン モードを説明するのにこれ以上適したものはありません。 シャッタースピード、絞り、フォーカス、フラッシュ、その他すべて（ISO も含む）は、ボタンを 1 つ押すだけで自動的に設定されます。 グリーンモードは、初心者だけでなく、設定をいじらずにすぐに写真を撮りたいときに不可欠です。 このモードは、ほぼすべてのデジタル カメラで利用でき、安価なオートフォーカス カメラでは、実際に撮影できる唯一のモードです :) P - 半自動緑と同じ - すべてが自動ですが、一部の設定 (フォーカス ポイント、ホワイト バランス、ISO、フラッシュ) を変更できます。 「P」は「ソフトウェア」と呼ばれることもありますが、私の考えでは「半自動」の方が正確です。 S - シャッター優先シャッター優先のセミオートモード。 一部のカメラでは (Tv) と表示されます。 シャッタースピードを設定すると、カメラが絞りを設定します。 A - 絞り優先絞り優先の半自動モード。 一部のカメラでは (Av) と指定されます。 あなたが絞りを設定すると、カメラがシャッタースピードを設定します。 M - 完全手動写真家は撮影プロセス全体を完全に制御できます。 自分でカメラをオンにし、その他のことはすべて自分で行います:)モード選択ホイール。
時計回り: グリーン モード、PSAM [上の本文で説明]、SCENE (シーンまたはカスタム モード [下記で説明])、ビデオ、SETUP (設定)、品質/写真サイズ、ISO (光感度)、WB (ホワイト バランス) 、写真を表示します。 もちろん、ホイールはカメラによって異なる場合があります (安価なカメラには単にホイールがないだけです) が、たとえホイールがなくても、誰もがグリーン モードを使用して写真を表示できます:)。 次のような声をよく耳にします。「すべてを自動的に実行する」グリーン モードがあるのなら、なぜ他のモードが必要なのでしょうか? はい、機械は正しい (ただし平均的な) シャッター スピードと絞り値を選択します。 そのため、サイクリストの写真は露出が高くても、シャッタースピードが長いためにぼやけてしまいます。 機械はあなたが何を撮りたいのか知りません！ まあ、オートフォーカスでは自転車に乗っている人が乗っているのか立っているのかがわからないため、シャッタースピードに誤差が生じますが、フレーム内の笑顔を検出する機能は、失敗しても笑顔で笑うことを教えてくれます。 :) カメラに必要なものを「伝える」ために、グリーンとは異なり、通常クリエイティブまたはマニュアルと呼ばれる他のモードがあります。 このうち、最も便利なものは次のとおりです。 「シャッター優先」そして 「絞り優先」、現在多くのデジタルカメラで利用可能です。 間違いを避けるのは簡単です。たとえば、シャッター スピードをすばやく変更する必要があり、「シャッター優先」モードでシャッター スピードを短くすると (たとえば、ブレを避けるため)、カメラが適切な絞り値を自動的に設定します。 同様に絞りも素早く変更できます。 しかし、プロデューサーにとってはこれでも十分ではありませんでした。 一部のカメラには「感度優先」モードがあります。ISO を設定すると、カメラがシャッター スピードと絞りを選択します。さらに「シャッター スピードと絞り優先」でも、それに応じて機械が感度を選択します。 うーん…あとは「傑作を作れ」という赤いボタンがないことに文句を言うだけだ…。 私の意見では、2 つのモードだけで十分だと思います。 いわゆるユーザーモードについては詳しくは説明しません。 「風景」、「ポートレート」、「夜景」、「美術館」、「スポーツ」そして、ほぼすべての細胞に存在する同様のものの塊。 いずれにせよ、このようなモードの本質は、シャッタースピードと絞りの単純な組み合わせに帰着します。これが、これらのモードがプロのカメラには通常存在しない理由です - それらは完全に不必要です:) プロでなくても、あなた自身がそうだと思います「スポーツ」モードの代わりにシャッタースピードを短く設定したり、「ポートレート」または「夜景」モードの代わりに絞りを最大開放に設定したり（三脚を使用しない場合）、もちろん撮影時にフラッシュをオフにすることもできます。美術館で… 被写界深度絞りを使用すると、被写界深度を深くしたり減らしたりするなどの効果が他にもあり、これは写真家によって、たとえば風景を鮮明にしたり、逆にポートレートの背景をぼかしたりするために積極的に使用されます。浅い被写界深度で捉えられなかった、ぼやけたまたは焦点のぼけた背景、または浅い被写界深度とも言われるように、背景がぼやけたり焦点がぼけたりする（急性感染症） 気道ウイルスが原因？ いいえ、シャープな画像空間の深さ): 画像 No. 1 では、絞りは 2.9 で、被写界深度はわずか数センチメートルです。人物には十分ですが、20 センチメートル離れた背景には十分ではありません。 その結果、背景は被写界深度の浅い限界内に収まらず、ぼやけてしまいます。 画像No.2では被写界深度が深いため絞りを少し絞っていますが（f4.4）、その理由は... グリーンまでの距離はさらに遠くても、まだぼやけています。 ちなみに、これらの写真は、多くのフォーラムで熱心に宣伝されている一般的な意見に反論する明確な例です-コンパクトで背景をぼかすことは不可能です。 多くのことを書いているにもかかわらず、実際的な例を示さない専門家には注意してください。 あなたの写真と一緒に。 どちらの写真もコンパクト (Nikon Coolpix 5400) で撮影されたもので、古いもの (2003 年) であり、そのクラスで最も高価なものでもありませんでした。 さらに、写真No.2は開放絞り、つまり開放絞りで撮影されていません。 理論的にはさらにぼかしが可能です。 このサイトの次の写真は、友人の Sergey Andreev さんのご厚意により提供していただきました。 誰もショックを与えたくないのですが、この写真はコンパクトではなく、携帯電話で撮影したものです。 3. ご覧のとおり、携帯電話でも被写界深度を浅くすることができます。 しかし、被写界深度を制御して予測可能にすることは非常に難しいように思えます。そのようなカメラには絞り設定がありません。 それにもかかわらず、事実は事実であり続けます - たとえカメラがあったとしても 携帯電話背景をぼかすことができるんです！ ただし、被写界深度の使用に関するこれらの古典的な例は、コンパクトカメラがデジタル一眼レフカメラよりも劣っていることを意味するものではありません。 ミラーに取り付けられた高速単焦点レンズは、ボケ (背景のぼかし) をより深く (必要に応じて!)、より美しいパターンにします。 長焦点光学系が背景を最もよく「洗い流す」ことを覚えておく必要があります。 しかし、キットレンズを使用したとしても、この点と被写界深度の制御の容易さの両方の点で、一眼レフカメラの方が優れた機能を備えています。 背景の焦点がぼけた典型的な写真を次に示します。 コンパクトをお持ちの方にはちょっとしたコツ。 もちろんデジタル一眼レフカメラにも対応します。 背景をぼかしたポートレートを撮影したい場合は、背景がポートレートの顔からできるだけ遠くなるように撮影します:)、顔自体がフレームのできるだけ多くを占めるようにすると、背景は次のようになります。もっとぼやけてます。 この場合、絞りはできるだけ開く必要があり、レンズを望遠位置に置くとよい（広角の方が鮮明になるため）。 コンパクトの被写界深度がアパートに対して大きすぎる場合（オブジェクトがフレームに収まらない場合）、もちろん、より広いアパートを購入する必要がありますが、個人的には路上で撮影することを好みます、またはDSLRを使用してください:)
浅い被写界深度とボケ味は何をもたらしますか? 主要な被写体を強調し、写真をよりボリュームのあるものにする機能。 この場合、キーボードでこれらの行を入力している手が強調表示されます :) シャープに描かれた空間の奥行きは何によって決まるのでしょうか？ マトリックス サイズが同じ (およびその他の条件が等しい) 場合、被写界深度は次の原則に依存します。 ◆ 絞り番号が大きい場合（f8 が f2 より大きい、つまり絞り開口部が小さい）、被写界深度は深くなります。 言い換えると： !!! 被写界深度は絞りと被写体までの距離によって決まります。 絞り穴が大きくなり、レンズが被写体に近づくほど、被写界深度は浅くなります。 足で近づいたか、オブジェクトにズームインしたかは関係ありません。 !!! オブジェクトまでの距離 (および焦点距離) が変わらない場合、被写界深度は絞りを使用してのみ変更できます。 被写界深度はマトリックスのサイズに大きく依存することを理解する必要がありますが、写真家は一度に 1 台のカメラだけで撮影していると想定されているため (また、2 つの異なる口径の銃でカウボーイのように撮影するわけではありません)一度!)、その後、センサー サイズと被写界深度の関係について説明します。それは省略しましょう:) 1 つだけ言っておきます。大きなマトリックスでは、より浅い被写界深度を取得する方が簡単です。 !!! ポートレートの後ろの背景を大きくぼかしたい場合は、顔がフレームの大部分を占めるように近づく（またはズームインする）と同時に、絞りをできるだけ開きます（長いレンズを使用するとさらに良いです）。 そうしたくない場合は、背景が曇りすぎないように絞りを十分に閉じてください:) インターネット上では、「被写界深度は焦点距離に依存するのか?」というテーマについて多くの議論が行われています。 それは状況によると考える人もいれば、もちろんそうでない人もいます:) 一般に、民主主義と言論の自由は非常に奇妙なものです。大多数が次のように信じている場合、普通の紙であっても、一部の人は間違いなく黒と呼ぶでしょう。それは白いです。 なぜ？ でも、自由があるからやりたいことが何でもできるんです！ :) ところで、社会の愚かさの程度は、何が許可される被写界深度の限界を決定できないかによって評価され、この当惑は、無制限の自由は完全に自由であるのと同じくらい悪いという誤解から生じています。 （ダイヤフラムのように）クランプされています！ ちなみに、写真の基礎（民主主義ではありません）は、光の性質、レンズの設計、写真家の常識に基づいています:) 「なぜ別のサイトでは被写界深度について違う言い方がされているのに、その逆はなぜなのか」という質問をよく受けたので、これらの文章の作者は答えるのにうんざりして、「どのリソースを選択しても構いません」と書きました。意見に関する短い記事: 興味のない方は飛ばしていただいて構いません。 初心者のための写真撮影では、理論的な議論に参加させる必要はありません。 他のみんなと同じように。 著者は写真界の要望に屈して「問題」について意見を表明しただけだ。 写真の基本がこれで損なわれないことを願っています:) 初心者に警告しなければなりません。被写界深度を浅くすること自体を目的にしてはいけません。 まず、背景をぼかすことが常に適切であるとは限りません。 そして第二に、より深い被写界深度が必要になることも少なくありませんが、マクロ写真ではそれが単に必要です。 ほとんどの場合、風景を撮影する場合は「全フィールド」の鮮明さが必要となるため、このトピックについてはさらに詳しく説明する必要があります。 それらの。 止まらずに読み続けてください:) 風景を正しく撮影する方法風景では、原則として、「へそから無限まで」すべてが鮮明になるように絞りが閉じられます。これは、風景の場合、コンパクトカメラの場合によくあることですが、絞りをまったくカバーする必要はありません。 。 DSLR は使用がさらに難しくなります (広告で何と言われても!) - 明るいレンズを使用すると、遠くの物体に焦点を合わせるときにパノラマの開始時にぼやけが発生する可能性があります。 風景写真の近く（または遠く）の部分をぼかす必要はまったくありません。 より正確に言えば、必ずしも必要というわけではありません。 だからこそ、コンパクトカメラであっても絞りをカバーすること、つまり「正しい写真を撮る」という習慣を身につけることをお勧めします。 典型的な風景はこんな感じです:) たとえば、次の写真のように。 風景の焦点距離は通常、標準のものよりも短く選択され、これにより広角が確保され、「より多くのスペースがフレームに収まります」。 このような計画の典型的な例は写真 No. 1 で、(特定のレンズに対して) 可能な限り広角が使用されています。 もちろん、風景をより長い焦点距離で撮影することもできます。それはすべて、撮りたいもの、角度、および近づく能力によって異なります。 たとえば、2号機を撮影するときに「自分の足でフレームに入れる」というような機会はありませんでしたが、私は単にカメラと一緒に溺れていたでしょう。そして、彼は重要な人物であるため、より大きな落下傘兵を手に入れたかったのです。」風景の詳細...:) 写真の教科書は風景写真の基礎をより詳細に紹介するつもりはないので、後者には別の写真のページが割り当てられました。 一般的に、初心者にとって風景は最も始めやすい場所だと思います。 このページでは分析だけでなく、 典型的なエラー、標準レンズを使用した風景写真も撮影できます。 これらはすべてサイトのメイン メニューにありますが、ここをクリックする方が簡単です。 マトリックスは心臓、プロセッサーは頭脳であるため、レンズはカメラの魂です。 そして、写真家はボタンを押すだけです :) 本気でそう思っているなら、一眼レフカメラの購入は控えたほうがいいですし、同時にこの教科書をブックマークから削除したほうがいいでしょう :) 風景 (他のものと同じように!) 「試合中」は自分の目で見て、カメラ、レンズ、写真サイト、その他のナンセンスな写真を気にする必要はありません:) そして、自分の周りの世界をさまざまな角度から見て、頭の中で最も有利なものを探すことを学ぶと、 , カメラが必要かどうかがすぐにわかります！ 実は、このアプローチは風景や写真だけではありません... ポートレートの撮影には、焦点距離 50 mm (EFR の標準) 以上のレンズが最適です。 望遠レンズ。 人物と背景を分離して背景をぼかすには、望遠カメラを使用する必要があります。 美しい背景で人物をアピールしたい場合、その背景が見える場合は、望遠カメラを使う必要はまったくありません :) この場合、標準レンズで撮影するか、単純にレンズを縮小して撮影することができます。焦点距離 (ズーム機能がある場合)、可能であれば絞りを押し続けることもできます。 写真の基本は、写真を撮るのはカメラではなく写真家であることを前提としています。 - これを繰り返しても飽きません:) 以前にレビューしたペンタックス 16-45/f4 レンズは風景の撮影に適していますが（ペンタックスだからではなく、通常のレンズよりも広角だからです！）、ポートレートも撮影できます。 このレンズはカメラに付属の標準レンズ (通常は「キット」と呼ばれます) に似ているため、意図的にこのレンズで撮影した例を示します。初心者が最初に使用するのはこのレンズです。 「まず弦なしでギターを弾けるようになり、それから本物のフェンダーを買ってください...」と彼らがあなたに提案していると考えるべきではありません。私はよく質問されました。「フェンダーで良いポートレートを撮ることは可能ですか？」 「クジラ」「クジラってマクロで何ができるの？」など、クジラレンズに近いレンズを使う必要があると考えました。 実際、なぜクジラではないのでしょうか？ はい、単に持っていないからです:) 16-45/4 レンズの絞りは f4 と比較的低いため、ポートレートを撮影するには絞りをできるだけ開く必要があります。 そしてもちろん、レンズを最大望遠位置 (ポートレートに非常に適した焦点距離 45 mm) に設定すると、幾何学的歪みが少なくなります。 顕著な歪みは風景では許容できるかもしれませんが、ポートレートでは明らかな欠陥となります。 写真を撮るときは、目（または自分に最も近い目）に焦点を合わせる必要があります。目はポートレートの最も表現力豊かな部分であり、目が魂の鏡と呼ばれるのは当然のことです。 被写界深度が非常に浅い場合、耳が鼻と一緒に「ぼやけている」場合でも、目は常にシャープネス ゾーン内にあります。 これは技術的な部分です。 しかし、クリエイティブな部分はもう少し複雑です。 したがって、私は作曲を構築するためのいくつかのよく知られたルールを強調しましたが、マスターですら破ることはめったにありません。 初心者はこれらのルールを否定するのではなく、遵守する必要があります。その逆は習熟の証明にはなりません。 構図の構築をポートレートだけでなく、写真の主要な主題にも関連付けます。 ► 主人公の顔の横のフレームに他人の手が入ると、良い写真がすぐにダメな写真になってしまいます。 ► 初心者向けには、写真撮影でよく使用される「三分割法」（フレームを 3 等分する）。 「目を引き付ける」意味上のポイントは緑色でマークされます。 幾何学は調和であると信じましょう! ただし...過度の狂信は避けてください。)
► さらに、肖像画は、可能であれば、その人の本質と、その人の性格を明らかにする最も表情豊かな特徴を表現する必要があります。 これがうまくいかない場合は、ポートレートは成功しなかったと言えるか、別の方法で成功した可能性がありますが、記念としての普通の写真であることが判明しました。 普通のロシア人マッチョの典型的なポートレートを見てみましょう:) ロシアのマッチョ。 0. このように背景をぼかすには、絞りをできるだけ開くだけでなく、顔がフレームの大部分を占めるように至近距離から撮影する必要があります。 そして、ここでの背景は、もちろん、背景がシャープではないことを示すためではなく（これは愚かです！）、写真の主要な主題を強調するために、まったく逆にシャープではありません:) そして、このオブジェクトは、注目すべき点として、非常に厳しい外観をしています...なんとタイプでしょう！ ある種の本物のロシアのマッチョ、ヒーローであり女性のお気に入り、敵の恐怖:) しかし、マッチョという用語は、愚かなラテンアメリカのテレビシリーズや同様に愚かなアメリカのアクション映画が作り出した「性的に英雄的な」イメージとは何の関係もありませんそして、私たちの（同様にダサい）国内テレビによって熱心に誇張されています。 女性の皆さん、自分に媚びないでください！ 実際、マッチョとは、女性を力ずくで連れ去り（レイプを読む）、あらゆる問題を拳とブーツで解決する失礼で残忍な男性であり、一般的には、重労働（または怠惰？）からの一種の酔った村の田舎者です。残念ながら、男性にはなりませんでした...申し訳ありませんが、このタイプはこのロシア人男性にはまったく当てはまりません、そして彼はまったくそのようには見えません、写真だけで、それ自体、多くのことを表現できます-必要に応じてに:)つまり。 とらえどころのない顔の特徴を表情豊かに強調し、ハイライトします。 ポートレートを正しく撮るということが何を意味するかわかりますか? さて、子供の写真撮影について少しお話します。 子どもたちは人生の花だと言います。 人生の花はヒッピーだと主張する人もいます:) これはすべて根本的に間違っています。花はまだ育てられなければならず、パンクは育てられなければならないからです...そして、たとえ子供たちが庭で育たなくても、私たちは写真を撮ることができなければなりません彼ら。 次にどんなフレーズが出てくるかわかりますか？ はい、はい、子供を正しく写真に撮る方法:) どちらの画像も絞りは f4、EGF 67 mm まで開いています。 1.
子どもたちの写真を撮るのはとても簡単です。子どもたちは自発的で自然で、笑顔は強制されません。 子どもの写真を撮るのはとても難しいです。子どもたちは常にコマのように回転し、突然後頭部をレンズの方に向け、さらに常にフレームから滑り落ちてしまいます...想像してみてください。子どもたちはポーズを取ることすら望まないのです。 そして、これが薄暗い部屋で起こった場合（そして、これはほとんど常に起こります！）、ぼやけた写真を数枚撮った後、すでに強制的な笑顔ができている可能性があります。 子どもたちのためにおもちゃを取り出したり、顔をしかめたり、冗談を言ったり、子どもたちの気分をつかんだり、やりたいことは何でもしてください。ただし、子どもたちに数分間真剣にレンズをまっすぐ見るよう強制しないでください。「鳥はこうするだろう」と約束してください。今すぐ飛び出てください。」 正直に言うと、クラッシュしません。17回連続で試しましたが、役に立ちませんでした:) 子供が自分のことに夢中になって、感情に圧倒され、どちらにも注意を払わないときに写真を撮った方が良いです。あなたまたは写真を撮っている人... 広角でポートレートを撮影できないなんて誰が言ったの? 焦点距離が長いと、明るいポートレートレンズだけでなく、あらゆるレンズで撮影できます。 何で撮影するかは関係ありませんが、たとえ内蔵フラッシュがあるだけであっても、照明の使い方を常に知っておく必要があります。 正面からフラッシュを当てて撮影するのは避けるべき、ポートレートの場合は柔らかく拡散した光を使うべき、日光を使うか、天井に向けた外部フラッシュや反射板を使うべきだと考えられています...これはすべて真実です。写真モデルがいる自分の写真スタジオを持つことはさらに良いことです。 念のため言っておきますが、このサイトは初心者向けです。 明るい日差しの中でも、フラッシュを使用して顔の深い影、特に逆光を強調表示します。 そして最も重要なのは、興味深い撮影アングルを探すことです。 ただし、照明が許せば、フラッシュはオフにする必要があります。これは、実際に自然光を殺し、平坦な画像を与えるためです。 カメラに内蔵されているフラッシュはもちろん弱いですが、使い方を知る必要があります。 巨大なスタジアムのスタンドでたくさんのフラッシュが点滅しているのを見たとしても、この国で人口の大規模な精神的発展が起こったと考えるべきではなく、広告ゴミの売り手や行商人の代わりに、多くの写真家が現れました:) カメラに内蔵されているフラッシュは、通常 3 ～ 5 メートルより遠くまで撮影できないことに注意してください。 だからこそ、人々はスタンドの遠くから何を強調するのか、本当に驚くべきことなのです。 人間性に失望せず、心の平安を得るために、「写真家」が自動フラッシュをオフにするという単純な忘れについて常に考える傾向があります。 硬化症に負けないでください - バッテリーの早期放電につながります:) フラッシュの使い方は？ 自動で行うこともできますが、先進的なカメラではパルスパワー（－＋）を調整することも可能です。 顔の露出過度を避けるために、近距離ではパワーを下げ、被写体が数メートル離れている場合は逆にパワーを上げます。 この機能は、対向光に逆らって撮影する場合に特に便利です。 残念なことに、オートフォーカスカメラのフラッシュは調整できず、自動モードでのみ使用するか、オフにすることができます。 ショット No. 3 は薄暗い部屋で撮影されたもので、ここではフラッシュをオンにするだけで済みます。子供たちは常に動き回っているため、ブレの可能性が高すぎます。 もちろん、最小限の被写界深度を得るために絞りを f4 まで開き、その他はすべてオートメーションに任せ、ISO 100 で撮影しました。実際には、常に最小 ISO で撮影し、たまに高い ISO で撮影するだけです :) どちらの写真でも、EGF = 67 mm。 ただし、ISO、絞り、 フラッシュの使用に関して特に注目すべきはショット #4 です。 夜遅くに三脚も使わず、絞りも 8 まで絞って写真を撮らなければならなかったのですが、それはすべて、女の子だけでなく背景の夜景も撮りたいという私の癖のせいでした。この背景を完全にぼかさないようにするには、絞りを開いて背景を大幅に除去する必要があるため、これは避けられません。 この目的でフラッシュを直接使用するのは意味がありません。もちろん、顔は照らされますが、風景は見えません。フラッシュは届きません。 そのため、スロー後幕シンクロモードで撮影を行いました。 これはフラッシュ モードです。カメラは長いシャッター スピードで背景を長時間露光し、最後にのみフラッシュで背景 (この場合は顔) を素早く照らします。 でも最終的にシャッタースピードは8秒になりました！ ISOを400まで上げ、シャッタースピードを「わずか」2秒とかなり短くする必要がありました。 スミアは依然として避けられませんでした。 何をするか？ 最も簡単なのは、変なことをせずに、絞りを全開にし、フラッシュを自動に設定し、ISO - 100、シャッタースピード 1/60 秒で通常の写真を撮ることです。 考えてください。背景は見えません。私たちは背景ではなく、夜のポートレートです。 ちなみに、焦点は目ではなく口ひげにあることに注意してください:)、 - フレームの中央 - 初めてDSLRを手にした初心者の典型的な間違いです。 後で適切な焦点合わせに戻ります... でも、私は頑固でした…そして常夜灯だけの夜景ポートレートを絶対にしたかったのですが、2秒。 シャッタースピードが邪魔で、これ以上ISOを上げたくありませんでした。 私はモデルに、肘を石の上に置き、あごをしっかりと固定し、動かないようにアドバイスしました。そして、カメラも同様に彼女の手の中にしっかりと固定され、肘を別の石の上に置きました。それは三脚のようなものでした。一般に、女の子はすべてを正しく行うことができました：まばたきせずに2秒間保持し、笑顔で、同時に非常に自然に見えました。 露光時間自体は背景 (および一部は前景) の露光に費やされ、露光終了時のフラッシュはシャッターが閉じる直前にモデルをはっきりと捉えました。 - はぁ！ バカでもそんな写真撮れるよ！ ダーリンを与えてください プロのカメラ最高級レンズのセットなら、それ以上のものをお届けします! - 別の新参者が叫びます、そして...彼は正しいでしょう。 しかし、彼が正しいのは、それがピンと来たからではなく、おそらく、プラスチックレンズを備えたオートフォーカスカメラ以外のもので撮影された悪い写真を見たことがないからである。 ここに例があります。お楽しみください: ということで、写真5枚目。 何と言えますか? カメラのレンズ選びについては、長い間愚痴をこぼすこともできます。 この写真は露出が良く、ピントが合っており、動きがなく、ホワイトバランスも低すぎず、ノイズもありません。 すべて大丈夫ですよね？ 足は切り落とされ、頭からは排水管が突き出ており、その背景…背景の不条理と陰謀の悲惨さを表現するにはロシア語では言葉が足りません。 はい、これは一般的に善悪を超えています:) 最も高価なカメラでさえ、そのような間違いからあなたを救うことはできません - あなたにはそのような世界を見ることはできません - 頭の中に排水管があり石の桶に入れられた女の子 - あなたにはできませんそんなに撃たないで！ 私はこの写真に対して耐えられないほどの痛みと耐えがたいほどの恥ずかしさを感じています（そしてもちろん、私が生きてきたすべての年を通しても）:) とはいえ...夕方テレビを見ていると、そのような写真は傑作のように見えるかもしれません... 左側の写真は、単なる記念写真よりも楽しいものに見えます。 私たちの完全に狂った世界でまだ魂がかたくなになっていないのなら、また世俗的、正統派、犯罪的、消費社会、さらには民主的とさえ呼ばれる社会でまだ正気を失っていないのなら、それでいいのです。あなたの祖母と孫娘のこのシンプルな写真があなたを無関心にさせない可能性があります。 彼らの顔は輝いていて、写真からは温かさと平和がにじみ出ています。 これを行うには、顔や笑顔を認識する機能を備えたカメラを使用する必要はありません :) 写真家が顔を認識できない場合は、飲酒をやめる必要があります。これで解決しない場合は、写真撮影をやめてください。 一般に、これを削除するのは難しくありません。 特に、描かれている人々が写真家にまったく注意を払っておらず、写真を撮られているとは疑っていない場合。 もし彼らをカメラの前に座らせて強制的にレンズを覗かせると、自発性は瞬く間に消え去ってしまうだろう。強制的な笑顔が残っていれば良いのだが。 この写真では、シャッター スピードと絞りがどのように設定されたか、ノイズが非常に目立ちたかどうかについてはあまり言いたくありません。 さらに、メーカーのマトリックスの種類やブランドのプロモーションについて議論するつもりはありません:)
そして右の写真はコンパクトカメラで撮影したものです。 これはポートレートでも演出写真でもなく、回転スクリーン付きの小型コンパクトで撮影された純粋なルポルタージュ写真です。 横向きになった画面を見下ろし、テーブルの下から前方やや上方向にシュート！ フラッシュの明るさだけでそれがわかりますが、薄暗い部屋ではパフをオフにすることはできませんでした。 最も重要なことは、写真がすでに撮影されていることです。 またロシア人マッチョだと思いますか？ いいえ、でも、文字もかなりカラフルであることがわかりました:) 広角ズームでポートレートを撮影する方法についてはすでに見てきました。 そして、ペンタックス シリーズの古典的なレンズで作られた例を挙げないのは不誠実です。これは高速の 50/1.4 です。 もちろん、他のメーカーからも同様のモデル（高価な f1.4 とより手頃な f1.7 の両方）があるでしょう。 そして一般に、固定レンズは最良の価格/品質比および最良の価格/開口比により、引き続き良好に存在し続けます。 これは次のように表現されます。 !!! 同じ絞りの場合、固定レンズの光学歪みは少なくなりますが、同じ品質と絞りの場合、ズームは一桁高価になります。 そして、たとえ夢の中でも、ズームは f2/8 を超える絞りの点でプライムに匹敵することはできません。 唯一の例外は一部のトップエンドコンパクトのレンズであり、ご存知のとおり、この例外は規則を裏付けるだけであり、そのようなカメラは非常に高価です。 そして、その中にさえ固定レンズはほとんどありません。コンパクトカメラは初心者向けに位置付けられており、メーカーは、高速ズームがあるときになぜ単焦点レンズが必要なのかを初心者に説明したくありません。 試してみます。ズームレンズは歪みが大きくなりますが、大きなセンサーよりも小さなセンサーで作る方が簡単で安価です:) 高口径ズーム (2.8 は非常に高価なズームで、多くの場合カメラ本体よりも高価です!) の出現によっても、デジタル一眼レフカメラでの 50 ドルレンズや他の固定焦点レンズの使用は止められません。 ちなみに、クロップファクター1.5のカメラでこのような「50コペイカ」は、EGF = 75 mmのミニ望遠に自信を持って変わります。 一般的に、これはかなり優れた肖像画です。 このレンズが許容できる開放絞りでは、ソフト フォーカスの写真が非常に美しく見えます。 しかし、ここに矛盾があります。 ポートレートを絞りを開けて撮影するようにアドバイスされた場合、絞りを大きくしてポートレートを撮影する場合は、まったく逆のアドバイスを行ってください。絞りを数段絞ることです。
まず、閉じたとき、開いた穴に特有の光学的歪みが最小限に抑えられます。 次に、f1.4 の穴を大きく開くと、被写界深度が非常に浅くなり、特にクローズアップのポートレートを撮影する場合、顔の銃口のほとんどが完全に焦点が合わなくなります。 たとえば、左側の顔は絞り 1.4 で右目に焦点を合わせて撮影しました (うーん、猫は左目だと思っているようです!)。 そして今、第二の目には焦点が合っていませんでした。 原則として、これは（クローズアップであっても）正常ですが、シャッタースピードが許す場合は、ここで絞りをわずかに閉じることができます。 ちなみに、私としては、目の位置についての動物の意見は私にとって非常に異質です...そして猫は独自の世界のビジョンを持っています:) アマチュア写真家は誰でも、ペットの写真を何百枚も持っています (おそらく複数の)。だから、私は誰も驚かせるつもりはありません。猫の写真を思い浮かべてください。 しかし、自然の冠に対する注意の欠如を見てください - 男:) はい、はい。 彼女の写真を撮る人。 ファッションモデルは振り向きもしませんでした！
この獣は、他人の世界理解など気にしません。彼女は自分自身の世界を持っており、さらに、完全に自給自足しています...いいえ、それは私を悩ませません! 考えてみてください、ポニーテールのファッションモデル... レンズの話に戻りますが、薄暗い部屋でもフラッシュを使わずに撮影するには大口径光学系が便利です。 ここでは照明により絞りを f2 にクランプすることができました。 - どうして！？ - アマチュア写真家に尋ねます。 - あなたは絞りのためにレンズを選び、絞りを閉じることによって同じ絞りを減らします。 ある種のナンセンス... そして、これは質問ではなく、非常に簡単に説明されています。 実際、多くの人が考えているように、強力な絞りのためにレンズを購入しているのではなく、写真が意図したとおりに見えるためにレンズを購入しているのです。 そして、レンズの口径が大きければ大きいほど、この可能性は大きくなります... 左側の写真では、ISO 400 で絞りを f1.7 までわずかに絞りました。この古い「フィルム」レンズを絞り開放で使用すると (絞りを f1.7 まで絞り込んでもかなり開放になります)、写真が柔らかくなります。これはポートレート撮影に有利です。 ここで注目すべきは、どんな写真もできるだけ鮮明に、「肌にニキビができるほど」、さらには「目が痛くなるほど」に鮮明にしたいという願望が多くのアマチュアに共通しているということです。 彼らにとって「柔らかいポートレート」の写真は、石鹸っぽくて泥だらけで、他のあらゆる種類の写真的（そしてそうではない）言葉に値するように見えます。 ちなみに無駄に。 風景にとって良いものは（そして常にそうとは限りませんが！）、ポートレートにとっては単なる死です。 この写真を、上記の Pentax 16-45/f4 で撮影したシャープな顔を比較してください。 このような鮮明なポートレートがお好みなら、デジタル一眼レフカメラを購入するのが早すぎたので、しばらくはコンデジで撮影したほうがよいでしょうか? 誰もが単焦点レンズを愛していますが、単焦点レンズに欠点がないとは考えないでください。 誰もが欠点を持っています:) !!! 単焦点レンズの主な欠点は、ズームがまったくできないことです。 はい、はい、あなたはすべてを正しく理解しました - 写真に入れたいものをフレームに収めるために、足を前後に走らせる必要があります:) なんという恐怖でしょう！ そして、これは、静止してDSLRレンズの刻み付きズームリングを快適に回したり、コンパクトレンズのズームボタンを押したりする代わりにです:) 実際、単焦点レンズの主な欠点はこれではなく、撮影ができないことでさえありません。被写体に近づいたり、逆に遠ざけたりします。 この問題は、焦点距離の異なる重いレンズのセットと、それ用の軽いバッグを使えば「簡単に」解決できます :) または、ファッショナブルな写真用バックパックでも :) しかし、動きの速い瞬間をすぐに撮影する必要がある場合はどうすればよいでしょうか? ここでは、Zoom はどんな競争も超えています。 おそらく、「風景とポートレートの撮影方法」というトピックを継続し、おそらく「風景」や「マクロ写真」などのポートレートについては別のページで取り上げることになるでしょう。 トピックが完全に (または 3 分の 1 も) カバーされていないことは十分に理解していますが、少なくとも、特別なスタジオ照明を使用せずに、安価なレンズを使用して何をどのように撮影できるかについては理解していただけたでしょう。 すべての作例では、カメラに内蔵されているフラッシュのみが使用されました (または使用されませんでした)。 測光とは何ですかすべてのデジタル カメラに手動のシャッター スピードと絞り設定があるわけではありませんが、信じてください。誰もが自動設定を持っています :) フレーム内のオブジェクトの照明を決定するために、カメラには最初にこの照明の程度を推定する露出計システムがあり、次に、希望のシャッタースピード自体と絞りを設定します。 被写体を実際に見たとおりに反映した画像を得るには、正しい露出計が必要です。 これは、カメラの内蔵測光システムである露出計によって自動的に行われ、通常は露出計がこのタスクを適切に実行します。 ある写真家は、今では撮影するのが面白くなくなったと私に語った。ほとんどの場合、カメラ自体は全自動であってもすべての設定に完璧に対応しており、人はただ愚かに引き金を引くだけで済む。 フィルムにあった創造性の精神が去っていく、などと言われています。 等 しかし、写真家がマニュアル モードに切り替えて思いどおりに撮影することを妨げるものは何でしょうか? 私のサイトは初心者向けであり、達人向けではないので、すぐにアドバイスをしたいと思います。マニュアル設定で撮影してみてください。 うまくいかなかった場合でも、自動で撮影するときに、頭の中でのシャッター スピードと絞りをカメラの露出計が示す値と比較することを怠らないでください。 これは便利ですよ！ これは創造的な実験の精神を育み、素晴らしいことを教えてくれます。 ちなみに、自動機械は役に立たないわけではありません。なぜなら、非常に素早く写真を撮る必要がある場合があるためです。設定をいじる時間がないことが起こります。鳥が飛んでしまう可能性があります。 私は、フィルムに憧れていた友人の写真家に、「デジタルの創造的危機」を永遠に忘れるために、デジタルカメラを捨てて機械式のフィルムカメラを購入するようアドバイスしました。 どういうわけか、彼は信じられないというような目で私を見つめていました...それは理解できます。危機はデジタルやフィルムの中にあるのではなく、彼自身の脳の中にだけあるのです。 そして、これは写真だけに当てはまるわけではなく、哲学や政治（たとえばメドヴェプトキン氏のように、国内の写真機材やその他のロシア製品を置く場所がない）はこの記事の主題ではないので、露出計の話に戻り、その種類について簡単に説明します。 露出測光は、シャッタースピードと絞りという露出のペアを正しく決定し、ビューファインダーやスクリーンを使用してそれらを制御するために必要です。 !!! ブレを避けるためにシャッタースピードを制御し、被写界深度の評価を理解するために絞りを制御する必要があります。 写真の基本はこれだ！ 高度なカメラには、マトリックス、中央重点、スポットの 3 つの主なタイプの自動露出測光設定があります。 最小のものから始めましょう:) 1. スポット測光。フレーム内の小さな領域、大まかに言うと大きな点、または小さな円内でのみ露出を測定できます :) これは、マトリックス領域の約 3% です。 通常、これはフレームの中心ですが、一部のカメラではこの点を他の場所に設定できます。 スポット測光は、明るさのダイナミックレンジが大きく異なる場合に使用されます。 通常は、より害の少ない方を選択する必要があります。重要でない細部は露出オーバー/露出アンダーになりますが、撮影対象のプロットの重要な部分については正しい測定が行われます。 単純な状況 (明るさに大きな差がない場合) では、3 つのタイプすべてがほぼ同じ結果をもたらしますが、複雑な状況では推定値が大きく異なる可能性があります。 したがって、マトリックス測光のほかにスポット測光と中央測光があります。 さらに、露出計は専用の外部ガジェットを使用して実行できます...ええと、露出計やフラッシュ メーターなどのデバイスです:) 集中力について知っておくべきことコンデジで撮影する場合は、フォーカスについて何も知る必要はありません。 同意しない人は、読み続けてください:) 確かに、マシン自体は石鹸皿の焦点を無限遠に完全に合わせます - 彼らが言うように、おへそから地平線まで、すべてが鮮明になります。 これは良いことでもあり、同時に悪いことでもあります。 良い場合はすべてに焦点が合うため、悪い場合は、背景の取るに足らない細部がぼやけて写真の主要な被写体を強調することができないためです。 ご存知のとおり、後者は一眼レフカメラで特に簡単です。 しかし、自動デジタル一眼レフカメラを使えば主婦でも簡単に写真を撮ることができるという主張を盲目的に信じてはいけません。 以下は、写真を撮ってもらうために経験の浅い人に与えたデジタル一眼レフカメラでの写真です。 彼がカメラを持つのは初めてだったので、私はカメラを自動に設定しました。 数回クリックした後、男性は写真を見てこう言いました。「なぜそんなに大きなカメラが必要なのでしょうか。小型のオートフォーカスカメラならもっと鮮明に写真が撮れます。」 1. 私たちは、これらの写真のフレームの構図の貧弱さ、特にその芸術的価値について、非難するつもりはありません。 これが思い出のための普通の写真であると仮定しましょう。ここで話しているのは創造的な成果についてではなく、まったく異なるもの、つまり技術的な品質について話しています。 重要なのは、被写界深度が正しくないということです。 写真 No. 1 では、背景の草が完全に文脈から外れており、写真の認識を妨げているだけです。 人物をかなりクローズアップして撮影する場合でも、人物が写真の主被写体であると想定されるため、しっかりと焦点を合わせる必要があります。 しかし、背景に注目するとそうではありません。 だからこそ、あまり要求のない初心者でも「ソープカメラの方が鮮明に撮れる」と気づいたのです。 デジタル一眼レフは本当に悪いのでしょうか？ それを理解しましょう。 デフォルトでは、オートフォーカスはフレームの中央で機能するため、画像 1 ではフォーカスが外れています。 しかし実際には、これはカメラのせいではなく、カメラを中央に向けた、つまり二人の人物を通り過ぎた写真家の狙撃兵のミスです。 したがって、今では警察の制服を着ている酔った警官でさえ、発砲しないでください:) ちなみに、大祖国戦争の退役軍人にとって、警官と警察官という言葉は裏切り者という言葉に相当します... 写真には何が写っていますか？ 背景、水面と対岸はくっきりと描写されており、中堅の選手はピントが合わず、さらに背景の草はピントが合わない。 写真 #2 では、逆に芝生にカメラの焦点が合い、それ以外はすべてピントが合っていません。 これらの写真には 1 つの類似点があります。それは、主人公に焦点が合っていないことです。 これらの本物の（演出されたものではない）写真は、カメラのマシンガンがどこを狙うべきかを理解していないことを可能な限り最良の方法で示しています。 特に写真家がピント合わせを考えずにボタンを押すだけの場合:) この場合 リフレックスカメラ背景から地平線まで (そしてさらに遠くまで!) シャープなフレームを提供するコンデジよりもはるかに劣ります。 ► 写真を勉強したり、設定をいじったり、考えたり、説明書や面倒な Web サイトを読んだりしたくない場合は、ボタン 1 つで手動制御のない最も安価なコンパクトを購入してください。 ところで、何も勉強したくない人々が、信じられないほど多くの国によって歓迎され、要求されています。 デジタル一眼レフカメラを購入しましたが、サイズが合わなかったので、無駄です。コンパクトなものを購入します。 黒い石鹸皿はあなたのイメージと一致しません。ピンクの石鹸皿を購入し、次に緑色の石鹸皿を購入します。 家具や古いカメラに飽きたら、すべて捨てて、また買いましょう。 これは正しいです。 お金を節約するだけでは、資本主義の発展した社会の構築に貢献しないので、あなたは悪い国民です。 車を買った - 渋滞、高いガソリン、駐車場がないのが嫌だった - バイクを買ったら盗まれた - 別のバイクを買ったが、2番目の場所まで運ぶのが難しいことがわかったフロア、自転車を買いました:) 大丈夫、私たちは消費社会と消費者を構築しているのですよね？ :) 何が起こっているのか理由を考えずに消費することがどれほど素晴らしいか知っていますか:) いや、まあ、少なくとも少しは...まあ、それを自分自身に認めてください...まあ、わかりました、読み続けてください。 :) それでも、主要なオブジェクトが端にある場合はどうすればよいでしょうか? 多かれ少なかれ本格的なデバイスを使用していて、手動設定がある場合は、焦点の位置を設定できます。自動機械は、正確に何を撮影したいのか、正確に何に焦点を合わせる必要があるのかを知りません。右側のオブジェクト、中央、または左側... 典型的 この場合の間違いは、カメラが中央を向いていることです。 たとえば、写真No.1のように。 1. これは前にも見たことがあります。 画像 No. 1 では、カメラの焦点が中央 (つまり背景) にあり、カップとコーヒー瓶が中央の左右に位置しているため、焦点が合っていません。 焦点が合っていない。 しかし、写真 2 ではカップに焦点が当てられており、望んでいたものが得られました。 被写体は強調され、この場合は重要ではない背景がぼかされます... これを行うにはどうすればよいでしょうか? フォーカス位置を設定できない場合は、多くのカメラに搭載されている「フォーカスロック」機能を使用できます。 最初のケースでは、カメラを中央に向けてシャッターボタンを押し、すぐに写真を撮りましたが、これは失敗でした。 2番目のケースでは、カメラをカップに向けてシャッターボタンを押しましたが、最後まで押すのではなく、半分だけ押しました。 同時に、カメラの焦点は（ご想像のとおり、カップに）合わせられました。 そして、ボタンを放さずに（最後まで押し込まないことが重要です！）、カップだけでなくコーヒー缶もフレームに収まるようにカメラを中央に向け、ここでようやくボタンを押しました。ボタンをずっと押します。 この間ずっと、カメラはカップまでの焦点距離を記憶していました。 写真の準備ができました。 「正しい」焦点が当てられた写真は、よりボリュームがあり、芸術的に表現力豊かに見えます。 ちなみに、写真の主要な被写体、この場合はカップは壊れて久しいですが、その画像は初心者が写真の基本を理解するのに役立ち続けています。 悲しいことに、私は今、コーヒーをもう一杯飲みながら何キロも飲んでいますが、まだファッションモデルの役割を獲得していません:) しかし、一眼レフカメラで焦点を合わせて近接撮影と長距離撮影を同時に適切に撮影するにはどうすればよいでしょうか? そうです、横隔膜をクランプしてください！ 前景が私たちに近ければ近いほど、私たちは落胆しなくなりますが、すべてを鋭くしたい場合は、さらに締め付けます:) 高度なカメラには、たとえば、特別なフレームでフォーカス エリアを強調表示したり、レンズのリングを回転させてオブジェクトに焦点を合わせたり (マニュアル フォーカス)、その他の設定があります。 ただし、誰もがそのような設定をしているわけではありませんが、ほとんどの場合、 デジタル一眼レフカメラ、特に高度なデジタルコンパクトにも含まれています。
ちなみに、コンパクトカメラでは被写界深度が深すぎるため、このような問題はほとんどありません。 そして、1〜2メートルの距離では、彼の周りのすべてが鮮明になり、ミス（あったとしても）は目には目立たなくなります。 これが利点というより欠点であることは明らかです。このプロットでは、小枝が主役であり、それらを強調表示することが重要です。そうでないと、小枝は雑多な背景と完全に融合してしまいます。 そして一般に、写真の基本では、写真の主要な被写体を強調することは、非常に自然で醜くないだけでなく、非常に必要であると言われています。 次のような問題についてさらに詳しく見てみましょう オートフォーカス速度。 ある種のルポルタージュ写真におけるオートフォーカスは、コンパクトで何ができるか、何ができないかを明確に示します。 このサイトのページではすでにオートフォーカスの速度について言及していますが、例がありません。これは良くないので、いくつか紹介します。 では、コンパクトで「実際には」できないことは次のとおりです。 シャッタースピード 1/1500
1. そして何がそんなに不可能なのでしょうか？ シャッタースピードが速い場合には全く問題ありません。 しかし、重要なのは一瞬の儚さです（画像その１）。 次の瞬間、離陸したボートは水の中に落ち、フレームの中ですでにひっくり返ったり（写真 No. 2）、あるいはフレームから「飛び出す」こともあります。 デジタルコンパクトでは、それだけの時間では焦点を合わせる時間がありません。 つまり、シャッタースピードが短いと、おそらく高品質のフレームが表示されますが、まったく異なるフレームになります。 特にある程度のスキルがあれば、DSLR でこれを撮影するのは難しくありません。 これは、「トラッキング」を使用して撮影するときに行われ（カメラは動きと同期して移動し、オブジェクトを常にファインダー内に保ちます）、適切な瞬間にボタンが押されます（この場合、スクーターの離陸中） ）。 そして、ここではデジタル一眼レフカメラは撮影速度を示しますが、コンパクトカメラはそうではありません。 コンパクトはオートフォーカスが遅かったり、シャッターラグがあったり、その他不快なほど遅いです。 コンパクトは遅いため、このようなレポートには適していません。 さらに、ビューファインダーを介さずに画面を介して配線しているコンデジで撮影することは非常に困難です。ファインダーを介さないでください...何ができるか、これは設計上の特徴です。 もちろん、カメラが許可している場合は (許可していない場合は?) 連続撮影に設定することもできますが、ここでは幸運な場合もあります (または不運な場合もあります...)。 すべての設定を事前に手動で設定し（もちろん存在する場合）、意図した撮影ポイントに事前に焦点を合わせることができます（そのポイントが正確にわかっている場合）。 こうすることで、コンパクトの思考力が低下するという事実が得られますが、悲しいことに、準備自体に時間がかかり、フレームを見逃してしまう可能性があります。 したがって、これらすべてのトリックは、望ましい結果を保証するものではありません。 ただし、シャツのポケットから取り出したソープディッシュが、ルポルタージュ撮影では大型デジタル一眼レフカメラを上回る場合があると前述しました。 ここに矛盾はありません。このフレーズが新人に適用されるだけで、常にカメラを準備している記者には適用されません。特にその瞬間が来たと感じている場合は... では、コンパクトを使えばどのようなルポルタージュ写真が撮影できるのでしょうか？ または少なくともこれ:
ホワイトバランスホワイト バランス (WB) は、環境光の色温度と呼ばれることもあります。 たとえば、「その写真は黄色です」、「色が青すぎます」、「色が寒すぎます」などと言います。これらについては、私の写真辞書で読むことができます。 しかし、違いを理解するには写真を見せた方が簡単です。 2 番目の写真では、ホワイト バランスが改善されています - もちろん私の意見です。 この場合、外観は色の自然な表現に基づいています。 撮影時にあったもの。 寒色系と暖色系のホワイトバランス。 ホワイトバランスは、撮影前にカメラで設定することも、撮影後にグラフィックエディタで編集することもできます。 可能ですが、必須ではありません。 日常の単純な真実は、人は間違いから学ぶということを示しています。 より賢明な哲学は、より賢明な考えを肯定します。つまり、後で自分の間違いを訂正しないように、他人の間違いから学ぶべきです。 写真だけでなく、あらゆる意味で絶対に真実です！ しかし、私が言いたいのは、間違いを完全に避けるためには、間違いを予測する必要があるということです:) 確かに、後でエディターで編集するよりも、撮影前にホワイト バランスを設定する方が良いでしょう。通常は品質が多少低下します。 RAWファイル（生形式）で撮影すると、もちろんBBの編集が容易になりますが、必ずしも万能ではありません。 残念ながら、どのような方法にも長所と短所があり、RAW も例外ではありません。 そして、BB の事前設定が写真撮影の効率を低下させる場合、「RAW フォーマット」はプレス前の準備の効率と起動するメモリ カードの容量を低下させます :) したがって、写真の色については、あなた自身が自分の好みを予測する必要があります。 さらに、完全にノックアウトされたハイライトから詳細を取得する場合、RAW は非常に制限されており (まったく役に立たないことさえあり)、シャドウを引き伸ばすとノイズが増加しやすくなります。 もちろん、これは raw 形式を使用すべきではないという意味ではありません。 ただし、これは可能な限り最高品質の撮影にのみ非常に役立ちます。それを目指して努力することをお勧めします。 RAW で撮影する場合でも、適切な露出とホワイト バランスをすぐに設定することをお勧めします。 カメラの一般的な WB 設定 温度スケールのBB設定もあります。 ここで、カメラの設定を試しながら、カメラの説明書を再学習することをお勧めします。 デフォルトでは、カメラは「自動的に」撮影しますが、ご存知のとおり、自動化は常に撮影者の意図に対応するとは限りません。 実験！ 神への信仰と真実の違いを知っていますか? 真実は科学実験によって検証できますが、神の存在は決して検証できません。 試してみればご褒美が得られます:) 写真分析ただし、このルールから逸脱した場合は、対話の例を次に示します。 - 批判したくないけど、せめて一言だけでも…。 ――写真を送るとき、あなた自身も写真について一言くらいは言うべきでしたね。 評価に何を期待しますか? 風景に満足していますか? それとも、この写真について何かわかりにくい点がありますか? さて、分かった、なぜ少女を拷問するのか自分で彼に話すことにした。 写真は単なる写真であり、特別なものは何もありません。 ここではコメントすることは何もありません。 いつもの川、いつもの堤防、いつもの風景。 それにしても作者は何を描きたかったのか、どんな視覚的手段を使ったのか？ まず、画像のメタデータを確認しました。写真の右側にこれらのツール (より正確にはツール) が表示されます。 写真分析
写真パラメータ: 露出測光：マトリックス さて、写真を拡大して注意深く観察してみました。 いずれにしても増やすことをお勧めします。 次。 この風景には、近景（芝生）、中景（水面と木々の反射）、遠景（公園）の 3 つのプランがあります。 しかし、なぜか手前の草にだけピントが合ってしまいます。 一般に、前景に主要な被写体がある場合、風景はこのように撮影されます。 ここにいるのは漁師かもしれないし、船首を岸に引き上げて停泊している船かもしれない。 そうすれば、クローズアップに焦点を当てること自体が正当化されました。 しかし、主要な被写体がまだ欠けているため（これはすでに欠点です）、この写真で見る人の注意を引く必要があるのは草だけではありません。 しかしその鋭さは川の中流までがやっとで、対岸の公園までは届きません。 写真（公園の左側）に何か建物が見えます。 それがバス停なのか、ペンキが塗られた家なのか、それとも納屋なのか、それを見分けるのは難しい。 これは作者の意図でしょうか、それとも偶然フレーム内にオブジェクトが含まれているのでしょうか？ 何が、そしてなぜ視聴者に示されるのか、視聴中にどのような考えや感情が湧き上がるのでしょうか? それは明らかではありません...さらに通信したところ、これは...セイウチのプールであることが判明しました:) しかし、このような予期せぬ展開は、今年の別の時期に向けて素晴らしい陰謀として役立つ可能性があります。 俳優フレーム内に！ 写真の創造的な成果とは何ですか? この写真はその地域の記録的な描写である可能性があり、写真の作者にとって間違いなく個人的な価値があります。 上記のすべての由来は、 個人的な経験、理解と味。 もしその批判が一般に受け入れられている意見の枠から外れているなら、ご容赦ください...ソファーに座ってモニター上の写真を拡大して欠陥を探すのは簡単ですが、川沿いでは誰でも混乱する可能性があります。 。 教育目的で写真を提供していただいた写真の作者、モスクワ在住のタチアナ・パルフィヨノワ氏に感謝の意を表します。 あなたのアルバムから芸術性の高い写真を何十枚も私に送ってはいけません。 それらの1つを取り出して、外側から見るかのように注意深く見てください。 これはあなたの写真であり、あなたのアイデアであり、写真です。 照明や撮影環境はどうでしたか？ 何を描きたかったのですか？ どうしたの？ そして改善する方法はあったのでしょうか？ 上記の画像分析を自分で行う方法を簡単に学ぶことができます。 世界の分析と創造的なビジョンは写真の基礎です。 シャッターボタンを押す前に（後ではなく）これが発生した場合、これが興味深い写真の基礎です。 面白い写真とは何ですか？ 誰も正確な表現を教えてくれません。 面白いショットは面白いショットです。 面白い本のコンセプトがあって、 面白い映画, 面白いゲーム、興味深い知人。 さらに、100人のうち、確実に一定数の人はこの映画（写真、本）は面白いと言い、他の人は反対、そして残りの人は一度は観てもいいがそれ以上は観ないと言うだろう。 興味深い、狭い範囲の人だけが理解できる写真もあります。 たとえば、友人の写真は、彼らだけが興味を持ち、他の人は興味を持たない可能性があります。 ただコピーしただけの写真もある 周囲の現実。 この問題は、描かれた場所の美しさによって相殺されます。 さらに、興味深く、限られた専門家だけが理解できる写真もあります。 「面白さ」に明確な基準はありません。 一部の写真は一生覚えられますが、他の多くの写真は 2 秒後にすぐに忘れてしまいます。 閲覧中。 それでも、考えさせられたり、感情を呼び起こしたりするものはあります。 ここで、ほとんどの人が興味があるかどうかがはっきりとわかります。 はい、はい、あなたは私を正しく理解しました、私はヌードについて話しているのではありません:) しかし、現象の本質を説明するよりも、数枚の写真を見せる方が私にとっては簡単です。 2つの例を見てみましょう。 次の写真は実際に同じものを示しています。青銅の騎士はサンクトペテルブルクにあるピョートル 1 世の記念碑です。 これが攻撃中の騎手だと思う人のために思い出させておきました。 国民文化に心から敬意を表します:) 青銅の騎士の写真。
1. これらの画像の技術的な品質はほぼ同じです。 通常は露出していて、かなり鮮明です。 でも、これらの写真のうちの 1 枚の方が面白く見えませんか? 1 つは記念碑だけを描いたもので、もう 1 つは時代のつながりを示しています。 どれか指定していないことに気づきましたか:) 以下にさらに 2 枚の写真を示しますが、角度も同じで、ほぼ同じものを示しています。 しかし、そのうちの1つには、カラフルな背景にある種の鈍いガラスの人形が見えますが、知覚には完全に理解できず、何が描かれているのか疑問に思います。 写真2枚。
3. キイロゾウネズミ？ 商品撮影? Gus-Khrustalny ガラス工場の製品サンプル? 作者の失敗した自画像？ 何を描いているのか、意味やジャンル的に何を観客に伝えたかったのかが全く不明瞭である。 しかし、別の写真では、もちろんある程度の想像力が欠けているわけではない鑑賞者は、半暗闇の中で凍りついた聴衆の前で、アーティストが光の中でステージに入るのを簡単に見ることができます。ホール、彼のパフォーマンスを待っています！ そして、ここで私たちがどのような写真について話しているのかは明らかなので、言う必要はありません。 そして最後のカップル。 ここでは、写真家がカレンダー用に通常撮影する都市、思い出の場所、建築群の景色を撮影した写真をご覧いただけます。 そして、新人は通常、誇らしげに「フェディアがここにいた」と書くためにポーズをとりたがりますが、写真が完全かつ取り返しのつかないほど台無しにならないように、これはあまりお勧めできません:) ガッチナ宮殿。
5. 必要なシャッタースピードと絞りを設定する写真家 (またはカメラ?!) の能力だけでは、美しい風景をより有利に見せるには完全に不十分な場合があります。 撮影ポイントを変え、思いがけない角度から湖畔の宮殿を本物の芸術的なポストカードに変えることができます。 ここではどの写真がより興味深く見えるかが示されていないことに気づきましたか? :) このチュートリアルの直接の続きは次のページです。 写真の基礎を学び、この小さなチュートリアルをマスターした人には、サイトの残りのページ (以下のメニュー) にアクセスすることをお勧めします。大きな進歩があり、私の素材が原始的であるように見える場合 (または、単に十分ではありません) - ここに他の人への役立つリンクがあります - 意欲があるなら自分を磨きましょう。 ページ上でフィードバックを添えて作者に手紙を送信できます はい、写真も頑張ってください! |
