타이어로 배럴을 만드는 방법. 타이어에서 자신의 손으로 정화조를 만드는 법

종종 여름 별장 소유자는 표준 오수 풀을 파고 자체 하수 시스템을 만드는 데 의존합니다. 그러나 가정 폐수 조직에 대한 이러한 접근 방식은 적어도 자체 현장과 모든 거주자에게 환경 재앙을 위협합니다. 따라서 악명 높은 구덩이는 타이어로 만든 정화조로 대체되었습니다.

이러한 구조는 특수 박테리아의 도움으로 폐수를 수집, 침전 및 처리하도록 설계된 2 또는 3 챔버 탱크입니다. 결과적으로 이러한 시설에서 정제된 모든 액체는 SNiP 규범에 따라 97-98% 정제된 것으로 간주됩니다. 이러한 처리장의 벽은 아래 비디오와 같이 오래된 자동차 타이어로만 만들어집니다.

중요: 자동차 카메라가 늘어서 있는 가정용 배수구의 표준 구덩이를 혼동하지 않는 것이 좋습니다. 이 경우 더러운 물은 ​​단순히 저장실에서 땅으로 배수되므로 고품질 폐수 처리를 보장하지 않으며 정화조가 아닙니다. 또는 타이어의 유사한 정화조는 회색 폐수 (샤워기, 욕조, 싱크대) 전용으로 만들 수 있지만 화장실에서는 만들 수 없습니다.

건설 중 타이어로 만든 고품질의 안정적인 정화조는 특정 원칙을 준수해야합니다. 이것은 바퀴 달린 처리장의 효율적인 운영을 보장할 뿐만 아니라 이러한 요구 사항을 무시함으로써 발생할 수 있는 환경 문제를 방지할 것입니다. 자세한 내용은 아래 영상에서.

따라서 타이어의 정화조는 다음 조건에서 만들 수 있습니다.

• 현장의 지하수위가 2미터 이하인 경우. 이 경우 자동차의 플라스틱 바퀴는 흙이 들끓기 때문에 이동, 침식 및 변형의 위협을 받지 않습니다.
• 타이어로 정화조를 만들어야하는 지역에는 모래 토양이 있어야합니다. 이렇게 하면 처리된 물이 더 빠르고 더 잘 배수됩니다.
• 토양의 동결 수준 아래에서 타이어 정화조 아래에 구멍을 파는 것이 중요합니다. 가정용 회색수를 배수하기 위한 작은 탱크일지라도.
• 타이어로 만든 정화조는 현장의 모든 건물 및 취수원과 관련하여 올바르게 위치해야 함을 기억할 가치가 있습니다. 따라서 집에서 적어도 5m 거리에서 타이어로 정화조를 만들어야합니다. 그리고 우물이나 우물에서 - 20 미터 이상의 거리에서. 동시에 사이트의 가장 낮은 지점에서 자신의 손으로 정화조를 만드는 것이 좋습니다. 따라서 지하수 오염의 위험이 최소화됩니다.

자동차 바퀴로 만든 청소 시스템의 장점

자신의 손으로 자동차 타이어로 정화조를 만들기로 결정한 경우 경우에 따라이 디자인에는 장점과 단점이 있습니다. 처리장의 주요 이점은 다음과 같습니다.

• 자신의 손으로 하수도 시스템을 배치하기위한 최소 수준의 비용;
• 카메라만 장착할 수 있는 작업 단순화
• 평균 수명은 10-15년으로 원칙적으로 여름 거주자와 비수도권 주택/코티지 소유자에게 적합합니다.

타이어로 만든 폐수 처리장의 단점은 다음과 같습니다.

• 공격적인 환경에 대한 고무의 민감성. 시간이 지남에 따라 바퀴의 타이어는 단순히 하수에 의해 "먹을" 것입니다.
• 토양의 이동 및 이동으로 인한 탱크의 감압 가능성(타이어 정화조 설치 중 오류가 발생할 수 있음);
• 쓸모가 없기 때문에 정화조를 손으로 수리 할 가능성은 배제합니다. 이러한 폐수 처리 시스템이 손상되면 분해해도 의미가 없기 때문에 다른 장소에 새로운 정화조를 만들어야합니다.
• 타이어의 정화조에서 불쾌한 냄새가납니다. 그러나 여기서 팬 파이프의 도움으로 상황을 수정할 수 있습니다.

중요: 팬 파이프는 비디오와 같이 건물을 우회하여 바람의 흐름으로 냄새가 옮겨갈 수 있도록 건물 높이보다 손으로 직접 배치해야 합니다.

자동차 타이어로 정화조 건설

개인 주택이나 별장의 하수도 배치에 대한 DIY 작업을 수행하려면 자동차 타이어를 비축해야합니다. 트럭에서 충분히 큰 것이 바람직합니다. 이를 통해 원하는 볼륨의 치료 시스템을 만들 수 있습니다. 필요한 크기의 타이어에서 정화조를 얻으려면 다음 두 챔버 각각에 큰 직경의 타이어 5-7개와 작은 직경의 타이어 5-7개를 사용하는 것이 맞습니다.

따라서 다음과 같은 작업을 수행합니다.

• 우선, 지상에 표시 할 가치가 있습니다. 이렇게하려면 세 개의 타이어를 나란히 놓고 미래 구덩이의 모서리를 설명하는 것으로 충분합니다. 그들은 타이어 수의 높이에 해당하는 깊이로 손으로 구멍을 파고 깊이에 30-50cm를 추가하고 양쪽의 너비에 30cm를 추가합니다.
• 구덩이가 준비되면 바닥을 조심스럽게 평평하게하고 전체 둘레에 약 30cm 두께의 모래를 채우는 것이 좋습니다.그 후에 모래는 잘 부딪칩니다.
• 타이어는 천공된 구멍을 통해 와이어로 연결되어 서로의 상단에 장착됩니다. 결과적으로 타이어 사이의 모든 구멍과 조인트에는 액체 실런트를 발라야 합니다. 이렇게 하면 처리장의 안정적인 밀봉이 보장됩니다.

중요: 정화조용 자동차 타이어를 깔기 전에 타이어를 안쪽에서 잘라야 합니다. 안쪽으로 구부러진 가장자리가 제거되어 구석과 틈새에 배설물과 기타 파편의 잔해가 쌓일 수 있습니다.

• 시골집 정화조 챔버 설치 단계에서 오버플로 파이프 및 하수 흡입관 설치를위한 구멍을 형성해야합니다. 여기에서 조인트도 실런트로 처리됩니다.

• 타이어에서 정화조의 처음 두 탱크를 완전히 밀봉하려면 모 놀리 식 바닥을 제공해야합니다. 이를 위해 점토 패드(잘 압축된 점토) 또는 시멘트 모르타르를 사용할 수 있습니다. 콘크리트 스크 리드를 사용하는 경우 금속 메쉬로 보강하고 모르타르 자체를 부어 첫 번째 타이어의 하부가 시멘트에 약간 들어가도록하는 것이 좋습니다. 점토 바닥을 설치할 때도 마찬가지입니다. 세 번째 챔버의 바닥은 20-30cm 두께의 미세한 자갈 층으로 덮어야 하며 이는 정화된 배수구의 안정적인 여과를 보장합니다.
• 이제 타이어의 정화조를 채우고 있습니다. 이상적으로는 1:3의 비율로 점토 또는 모래와 시멘트의 혼합물이 사용됩니다. 이러한 느슨한 재료는 토양 이동의 영향으로 구조의 견고성을 보장합니다. 타이어에서 정화조 주위에 뿌리는 것은 맨 위에 잘 부딪칩니다.

중요 : 구덩이에서 꺼낸 흙으로 세 번째 배수실을 뿌리는 것이 좋습니다. 그러나 동시에 잘 압축되어야 합니다. 그리고 하부 타이어의 세 번째 챔버에서 물의 배수를 개선하기 위해 설치 단계에서 천공을 할 수 있으며 조인트 자체를 밀봉 할 수 없습니다.

• 마지막으로 정화조는 조밀하지만 무겁지 않은 방패로 덮여 있습니다. 나무, 플라스틱 해치 등이 될 수 있습니다.
• 처리장의 처음 두 챔버에는 환기 시스템이 장착되어 있습니다.

중요: 개인 하수구에서 가정 하수 청소 과정을 가속화하고 처리수의 품질을 개선하려면 박테리아의 도움을 받을 수 있습니다. 이 경우 타이어 정화조를 생물학적이라고합니다.

자동차 타이어로 정화조를 만들 때 소유자가 저지르는 몇 가지 실수

오래된 타이어에서 자신의 손으로 개인 하수 시스템을 배치 할 때 처리 시스템의 비효율로 이어지는 용서할 수없는 실수가 종종 발생합니다. 빈번한 것 중 하나는 작은 우물의 세 번째 챔버에 구멍이 뚫린 파이프를 설치하는 것입니다. 배수실 바닥 위로 40-60cm 위로 돌출 된 파이프가 처리수의 배수를 가속화하고 깊게 할 것으로 믿어집니다. 이 경우 바닥은 모래로 압축되지 않습니다.

이러한 타이어 정화조 설치는 전문가의 리뷰에 따르면 받아 들일 수 없습니다. 첫째, 폐수는 모래 층을 통해 추가 여과를 통과하지 않아 현장의 지하수에 해로운 영향을 미칠 수 있습니다. 그리고 둘째, 우물을 뚫어 구조를 위반하여 토양의 기존 배수층조차도 훨씬 더 악화됩니다.

모든 사람에게 "편안한 집"이라는 표현은 아늑하고 편안한 주택을 의미합니다. 후자의 상황은 우선 하수도의 존재에 의해 보장됩니다. 그러나 의사 소통을 준비하기위한 조건이 모든 곳에서 만들어진 것은 아닙니다. 이 경우 타이어로 정화조를 구성하는 것으로 표현되는 매우 특이한 솔루션에 의존해야합니다.

이 버전의 하수도 시스템은 매우 실용적이고 간단하므로 집에 하수도 시스템을 제공할 수 있습니다. 그러나 인상적인 양의 폐수를 처리하기 위한 것이 아니므로 제한된 수의 사람들이 하수도를 사용할 경우에만 선택해야 합니다.

cesspool과의 차이점

아래에서 치수가 언급되는 정화조와 cesspool이 동일하다고 가정해서는 안됩니다. 여기서 유사성은 이러한 시스템이 때때로 펌핑되어야 한다는 사실에서만 표현됩니다. 그러나 cesspool은 가득 차면 비워지는 일반 탱크입니다. 그러나 정화조는 하수를 생물학적으로 처리 할 수있는 전체 시스템입니다. 이 디자인은 또한 펌핑의 필요성을 제공하지만 소유자는 cesspool의 경우보다 훨씬 적은 빈도로 이러한 조작에 의존합니다.

작동 원리

시스템은 상호 연결된 탱크로 구성됩니다. 첫 번째 구획에서는 하수도 파이프에서 하수가 들어갑니다. 여기에서 큰 입자가 바닥에 가라앉는 1차 청소가 발생합니다. 이 단계에서 박테리아는 작업을 시작합니다. 1차 정제액은 상부에 위치한 오버플로 영역에 도달합니다. 거기에서 물은 더 인상적인 양을 가져야 하는 두 번째 구획으로 들어갑니다. 박테리아는 여기에서 계속 활발히 활동하지만 이것은 더 집중적으로 발생합니다.

정화조 배치 규칙

타이어로 정화조를 만들기로 결정했다면 특정 규칙을 따라야합니다. 예를 들어, 미래 구조의 위치를 ​​선택하는 것이 중요합니다. 구조물의 바닥과 지하수 상부 사이에 1m 이상의 거리가 있도록 시스템을 깊게 할 필요가 있습니다. 모래 토양의 경우 음용수 취수구에서 정화조를 50m 제거해야합니다. 점토 토양에 대해 이야기하고 있다면이 매개 변수는 20m 이상이어야합니다.

기억해야 할 중요한 것

하수도 트럭의 정화조에 접근할 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 집에서 시스템을 5m 이상 제거해야합니다. 구조는 그 높이가 경관의 자연 경사면을 향해 취수구 아래에 위치하도록 배치됩니다. 감기에 걸리지 않도록 파이프에 가져 오는 것이 중요합니다. 이를 위해 토양의 결빙선 아래에 놓입니다. 제품을 기계적 손상으로부터 보호하고 온도 변화로 인한 불쾌한 결과를 제거하는 보호 상자로 통신을 보완하는 것이 가능합니다.

작업 기술

타이어로 정화조를 장착하기로 결정했다면 구조의 위치뿐만 아니라 부피도 결정하는 것이 중요합니다. 규칙에 따르면 이 매개변수는 일일 유출량의 3배여야 합니다. 이렇게하면 정화조의 치수가 얼마인지 알 수 있습니다. 따라서 구조의 깊이는 일반적으로 7개의 타이어와 같습니다.

타이어가 매우 다를 수 있다는 점을 감안할 때 구조의 볼륨을 변경할 수 있습니다. 먼저 마크업을 해야 합니다. 이를 위해 타이어가 바닥에 놓입니다. 그 후에 마크 업을 수행해야합니다. 약간의 거리를 후퇴하면 두 번째 컨테이너를위한 다음 타이어를 놓아야합니다. 두 번째 구획의 부피가 더 커야 하기 때문에 더 인상적인 직경을 가질 수 있습니다. 이 제품의 경우 마크업도 수행해야 합니다.

다음 단계에서는 두 컨테이너 모두에 구멍을 파서 토공을 시작할 수 있습니다. 바닥을 갖추면 하수가 토양으로 들어가지 않도록해야합니다. 이를 위한 표면이 구체화됩니다. 대체 솔루션은 점토 플러그이며 너비는 20 ~ 25cm의 한계와 같습니다.

타이어로 정화조를 장착할 때는 타이어를 준비해야 합니다. 이렇게하려면 퍼즐을 사용하여 윗부분이 제거됩니다. 설치 후 이러한 부품은 벽이 균일한 우물을 형성하여 하수의 정체를 제거합니다. 이제 타이어를 깔기 시작할 수 있습니다.

연결 강도를 위해 제품을 피어싱하고 와이어로 묶습니다. 결과 조인트는 실런트로 윤활해야합니다. 우물 사이에는 바닥에서 2/3에 위치하는 전환 파이프를 설치해야합니다. 파이프용 구멍을 뚫습니다. 첫 번째 구획의 상단에는 집에서 나갈 하수관 구멍을 만들어야합니다.

작업 방법론

다음 단계에서 두 우물 사이에 파이프를 놓을 수 있습니다. 이렇게하려면 내부에 고정 된 것을 사용하십시오. 구멍을 채우기 위해 흙이나 모래를 사용할 수 있습니다. 그 중 첫 번째는 파기 할 때 꺼낸 것입니다. 이러한 조작은 구조가 손상되지 않도록 최대한 주의하여 수행해야 합니다. 우물은 바닥의 재료가 썩지 않도록 뚜껑으로 닫아야합니다. 이 단계에서 구조가 작동할 준비가 되었다고 가정할 수 있습니다.

개인 주택에 가기 전에 위에서 설명한 옵션의 장점을 평가해야 합니다. 다른 장점 중에서 설치 용이성과 저렴한 비용이 강조되어야 합니다. 그러나 이 디자인에도 단점이 있습니다. 시스템이 처리할 수 있는 폐수 양이 다소 제한되어 있습니다. 무엇보다도 이러한 설계를 수행하는 동안 타이어를 설치할 때 완전한 견고성을 달성하는 것이 불가능하기 때문에 배수로 토양이 오염될 위험이 다소 높습니다.

설명 된 기술을 사용하여 개인 주택에서 정화조를 만들기 전에 그러한 시스템이 저장 정화조 클래스에 속한다는 것을 이해해야하므로 축적 된 액체를 펌핑 할 수 있습니다. 어떤 경우에는 여름 거주자가 타이어로 3 챔버 정화조를 장착하려고합니다. 그러나 기술적으로 가능하다는 사실에도 불구하고 타이어는 그러한 구조에 가장 적합한 재료라고 할 수 없습니다. 그들은 일을 효율적으로 할 수 없습니다. 무엇보다도 상호 연결된 타이어는 계절별 온도 변동 중에 움직일 수 있으며 이는 구획의 기밀성을 더욱 위반합니다.

실수를 피하는 방법

종종 작업 완료 후 가정 장인은 약간의 경험으로 많은 실수를 피할 수 있음을 이해합니다. 따라서 타이어의 정화조를 자신의 손으로 장착하기로 결정했다면 집에서 배치하는 것이 좋습니다. 이 기술을 사용하면 하수구 덮개 아래에서 들리는 불쾌한 냄새로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

구획의 과밀화에 대해 걱정하지 않으려면 가능한 가장 큰 직경의 타이어를 설치하는 것이 좋습니다. 이 경우 집에 3 명이 영구 거주하면서 정화조가 그 기능에 대처할 것입니다. 탱크용 구멍을 파낼 때, 형성된 우물이 좁아지지 않도록 타이어로 직경을 확인하는 것이 좋습니다.

자신의 손으로 타이어로 정화조를 만들 때는 손잡이가 긴 두 개의 삽을 비축해야 합니다. 토양을 풀려면 총검 버전의 도구가 적합하고 풀린 토양을 추출하려면 삽을 사용하는 것이 좋습니다. 집에서뿐만 아니라 여름 샤워와 야외 세면대에서 통신을 정화조로 가져올 수 있습니다.

타이어를 준비할 때 내부 림을 자르는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 파편과 먼지가 라운딩에 축적됩니다. 타이어로 욕조 용 정화조를 만들 때 후자를 습기의 부정적인 영향에 노출되지 않고 설치하기 쉬운 플라스틱 클램프와 연결하는 것이 좋습니다.

환기 파이프로 시스템을 보완하는 것이 좋습니다. 뚜껑 위로 60cm 올라와야하며 구획이 주거용 건물에 가까울수록 파이프가 높아야합니다. 용기의 충만도를 모니터링할 수 있는 기회를 제공하기 위해 조밀한 고무로 덮인 정화조의 뚜껑에 보기 창을 만들어야 합니다.

타이어의 정화조 계획은 먼저 귀하가 작성해야합니다. 그것은 깔린 돌이나 모래로 채우기 전에 놓인 절연 층이 있다고 가정합니다. 구조를 단열하기로 결정한 경우 타이어는 고밀도 폴리에틸렌 또는 지붕 재료로 싸야합니다. 이 기술은 처리되지 않은 하수가 지하수로 들어갈 수 있는 경우에도 관련이 있습니다. 실습에서 알 수 있듯이 탱크 근처에 수분을 좋아하는 나무를 심는 것이 좋습니다.

• 알더;
• 수양 버드나무;
• 솜틀.

이렇게하면 과도한 물에서 토양을 구할 수 있습니다.

참고로

승용차 타이어 세트의 정화조는 침전된 물이 땅으로 흘러 들어갈 것으로 예상하여 작동됩니다. 따라서 두 번째 구획의 경우 드릴을 사용하여 플라스틱을 삽입하여 우물을 만들어야합니다. 10cm에서 물이 장애물없이 통과하도록 잔해로 덮여 있습니다.

자신의 손으로주는 정화조를 만들 때 두 번째 탱크 내부에는 파이프가 1m 상승하도록 파이프를 설치해야하며 위에서는 미세한 메쉬로 덮여 있고 그 주위는 모래와 자갈로 덮여 있습니다. 그러나 토양이 물을 아주 잘 흡수한다면 두 번째 구획에서는 필터 바닥으로 충분합니다.

결론

탱크에 구멍을 뚫을 때 파이프가 첫 번째 구획에서 나오는 것보다 약간 높은 첫 번째 구획으로 들어가야 함을 기억해야 합니다. 이것은 오버플로를 허용합니다. 자신의 손으로 여름 거주지를위한 정화조를 만들 때 파이프를 첫 번째 용기에 넣은 다음 구덩이의 가장자리를 모래와 자갈로 채워야합니다. 이것은 구조를 손상시키지 않도록 매우 조심스럽게 수행되어야 합니다. 하수구 덮개를 찾으려면 손상 및 부식의 대상이되지 않는 재료에서 제품을 선택해야합니다. 실습에서 알 수 있듯이 고밀도 플라스틱이 최선의 선택이 될 것입니다.

우선, 우리 목욕용 타이어로 만든 정화조를 위한 장소를 알아내야 합니다. 다음은 엄격하게 충족되어야 하는 몇 가지 최소 요구 사항입니다.

• 정화조에서 우물 또는 우물까지의 거리는 최소 20m, 최소 15m, 그리고 토양이 약하게 여과되는 경우;
• 집에서 최소 3m의 거리 -베이스에 대한 악영향을 방지하기 위해;
• 배수관의 기울기는 2 - 3 ° 이내여야 합니다.
• 배수관은 110mm 이상이어야 합니다.
• 파이프의 깊이가 얕고 (이러한 직경의 경우 허용됨) 집중 통로 (통로)의 장소에서 본토 토양에 놓인 철근 콘크리트 또는 금속 사다리가 그 위에 놓입니다.

cesspool은 예상되는 배수구의 수에 따라 하나 또는 두 개의 우물이 있을 수 있습니다.

실습에 따르면 부엌과 샤워기의 배수를 위해 집에 3-4명이 거주하는 경우 직경 1m, 깊이 3m의 배수 우물 하나면 충분합니다.

정화조 및 기타 재료용 타이어 선택

대형 차량의 경우 직경이 크고 너비가 최대인 것이 바람직합니다. 트럭 타이어 매장에 충분히 있습니다. 금액은 타이어 너비에 따라 다릅니다. 총 높이는 2 - 2.5m가 바람직하며 상부의 경우 직경은 작지만 더 단단한 2 - 3개의 슬로프가 필요합니다.

두 번째 (세 번째) 우물에 오버플로가있는 정화조를 만들 계획이라면 작업에 따라 타이어 수를 늘리십시오.

또한 거친 자갈 1 입방체, 기름기 많은 점토 입방체 반, 모래, 직경 100-120mm의 강관, 하수구 해치 어셈블리가 필요합니다. 길이가 15-20cm인 1/2인치 폴리프로필렌 파이프를 3개 또는 4개 조각으로 자르는 것은 불필요한 일이 아닙니다. 배수관 아래에 위치한 슬로프 사이의 각 조인트에 대해.

오버플로가있는 정화조가 계획되면 상단 타이어의 내경보다 큰 철근 콘크리트 포장 슬래브가 필요합니다.이 슬래브는 흡입구를 닫아야하고 치수가있는 Geomembrane (또는 대체 재료) 조각이 필요합니다 상단 타이어의 직경보다 약 100mm 더 큽니다.

타이어를 자르려면 강력한 날카로운 칼, 금속 125 - 150mm용 원이 있는 그라인더 및 (또는) 동일한 재료의 파일이 있는 전기 퍼즐, 스크루 드라이버, 셀프 태핑 나사가 필요할 수 있습니다.

정화조 설치 작업을 수행하는 절차

우선 작업 순서를 보여주는 비디오를 시청하는 것이 좋습니다. 그러한 많은 수의 비디오 자료 중에서 - 우리의 의견으로는 - 그러한 정화조를 건설하는 동안 발생한 가장 적은 수의 오류가 포함되어 있지만 여전히 오류가 없는 것은 아닙니다. 설명에서 그들이 무엇인지 알 수 있습니다.

그래서:

1. 우리는 설치를 위해 대구경 슬로프를 준비합니다. 이를 위해 더 작은 직경의 타이어가 놓일 상단과 배수층에 설치된 하단을 제외한 모든 측면의 일부를 잘라냅니다. 그들에게 우리는 한쪽이 잘리지 않은 채로 둡니다.

이것은 구덩이의 유용한 부피를 약간 증가시킬 뿐만 아니라 퇴적물이 슬로프의 오목부에 축적되는 것을 방지합니다.

2. 우리는 정화조의 의도 된 위치에 타이어를 놓고 가장자리에서 움푹 들어간 곳으로 구멍을 10-15cm 표시합니다. 타이어 기둥 주위에 배수층을 설치하는 데 필요할 것입니다. 범람할 계획이라면 메인 우물에서 적어도 1미터 뒤로 물러나서 똑같이 하십시오.

3. 구덩이의 깊이는 최소 2m, 그러나 상부 지하수의 수위가 허용하는 경우 최대 3m가 되어야 합니다. 타이어의 총 높이(튜브 개스킷 포함) + 쇄석의 배수층 200 - 300mm는 부분적으로 수정합니다. 상단 타이어에 설치된 하수구 해치의 헤드는지면에서 3-10cm 돌출되어야합니다.

4. 추가 배수관을 설치하기로 결정한 경우 이 파이프의 직경을 8-10cm 초과하는 직경의 드릴로 구멍을 뚫습니다.

지면에 1m 정도 낮추고 배수관 높이에 20~30cm 정도 닿지 않는 높이에 상단 모서리를 남겨두면 급단락 시 구덩이의 배수가 향상됩니다. - 기간 충전물. 파이프가지면으로 들어가는 부분과 가장자리에서 20-30cm 위에서 천공을 뚫을 필요가 있습니다. 파이프와 홈 사이의 거리는 구멍보다 큰 부분의 쇄석으로 조심스럽게 부딪쳐야합니다.

5. 구덩이 바닥의 3-5cm 모래 쿠션 위에 큰 자갈 (200-300mm)의 배수층을 깔았습니다.

깨진 벽돌 및 이와 유사한 재료를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 젖어 붕괴되어 구조가 침하되고 배수가 악화됩니다.

6. 우리는 절단되지 않은면이 아래로 향하도록 더 낮은 경사를 놓습니다. 우리는 셀프 태핑 나사로 파이프 트리밍을 고정하고 타이어를 계속 깔기 전에 쇄석으로 구덩이 가장자리와 구덩이 사이의 간격을 조심스럽게 다집니다. 그 비율은 설치된 튜브의 직경보다 커야 합니다. 우리는 나머지 경사면을 계속 깔고 배수관의 약간 낮은 수준(1개 경사면)에 쇄석을 쏟아 붓습니다.

튜브 대신 타이어에 슬롯을 만들 수 있지만 사진에 표시된 것보다 약간 높거나 타이어 바닥에 잔해가 우물에 떨어지지 않도록하십시오.

구멍은 타이어 외부 표면에 간단히 드릴링할 수 있습니다. 측면 트리밍에서 스트립을 자르고 슬로프 사이에 셀프 태핑 나사로 고정하여 필요한 배수 간격을 제공하는 것도 가능합니다.

7. 배수관의 위치를 ​​​​결정한 후 경사면에서 배수관 아래에 구멍을 자릅니다.

두 번째 우물이 계획되면 약간 낮은 (3-5cm) 수준에서 그 아래에 구멍을 만듭니다. 어떤 경우에도 구축하지 않더라도 셀프 태핑 나사로 타이어 비드의 트림으로 구멍을 자르고 외부에서 닫는 것이 좋습니다. 필요한 경우 어떻게 합니까? 그런 다음 언제든지 오버플로 우물을 만들고이 플러그를 제거한 후 시스템에 연결할 수 있습니다. 여기서 우리는 기사의 첫 번째 섹션에 있는 다이어그램에서 볼 수 있듯이 오버플로 흡입 파이프가 표면이 아닌 폐수를 수집하기 위한 작은 L자형 하강을 가지고 있다는 사실에 주의를 기울이고자 합니다.

이것은 우리가 잔해로 쐐기를 박은 마지막 경사입니다. 더 작은 직경의 타이어를 이미 설치하고 점토를 뿌려야하기 때문에 절단되지 않은 상부 비드가 있어야합니다.

배수구가 배수관 높이에 도달하지 않아야 합니다. 추가 배수관이 대처할 수 없더라도 두 번째 우물로만 넘칩니다. 동시에 해치는 수용 우물에 놓을 수 없지만 철근 콘크리트 슬래브로 덮여 있으며, 그 슬래브는 지오멤브레인으로 덮여 있고 토양으로 덮여 있습니다. 이 경우 지침의 다음 단락은 오버플로 웰에서 이미 완료되어야 합니다. 그것에서 과도한 액체를 관개에 사용할 수 있습니다.

8. 플라스틱 하수도 해치가 상부 경사면에 설치되고 점토 잠금 장치가 상부 타이어 주위뿐만 아니라 주변에 배치됩니다. 상단을 구체화 할 수도 있지만 우리의 의견으로는 이것은 불필요합니다.

독자 여러분, 여전히 질문이 있는 경우 아래 양식을 사용하여 질문하십시오. 우리는 당신과 통신하게되어 기쁠 것입니다;)

타이어로 만든 자체 정화조는 통신 준비 조건이없는 경우 표준 하수도 시스템을 훌륭하게 대체합니다. 이것은 심각한 비용과 노력 없이 쉽게 구축할 수 있는 간단하고 실용적인 옵션입니다. 다음으로, 모든 준비 과정을 자세히 살펴보고 귀중한 조언을 드리겠습니다.

많은 사람들이 모든 내용물을 펌핑해야 하기 때문에 정화조와 오수조가 하나라고 잘못 생각합니다. 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 차이점은 중요합니다. 채워지면 비워야 하는 저수지입니다. 정화조는 생물학적 폐수 처리가 이루어지는 시스템입니다. 예, 때때로 청소해야 하지만 cesspool보다 훨씬 덜 자주 청소해야 합니다.

dacha의 정화조

정화조 시스템은 서로 연결된 두 개의 밀폐 탱크로 구성됩니다. 하수구의 폐수는 첫 번째 탱크로 들어갑니다. 이것은 큰 오염 입자가 침전되는 1 차 처리 구역입니다. 배수구를 청소하는 박테리아도 여기에서 "작동"합니다. 모든 하수는 바닥에 남고 정수는 상부에 위치한 오버플로에 도달하여 첫 번째 챔버보다 부피가 큰 두 번째 탱크로 들어갑니다. 사실, 여전히 콘텐츠의 일부를 펌핑해야 합니다.

정화조를 만들기로 결정했지만 무료 자금이 없으면 자동차 타이어로 구조를 만들 수 있습니다. 이러한 하수도 시스템의 장단점을 고려하십시오. 타이어 정화조의 장점은 다음과 같습니다.

• 거의 제로 비용. 오래된 타이어를 보관하거나 모든 서비스 스테이션에서 거의 무료로 구입할 수 있습니다.
• 설치 용이성. 일부 유형의 정화조를 특수 장비 및 건축업자의 개입 없이 설치할 수 없는 경우 이 경우 한 사람이 쉽게 설치할 수 있습니다.
• DIY 디자인을 위한 우수한 성능.

타이어 정화조

그러나 불행히도 단점도 있습니다. 주된 것은이 재료로 만든 정화조가 최대 3 명의 소규모 가족에게 제공되도록 설계되었다는 사실을 포함합니다. 집에 거주자가 더 많으면 다른 하수도 옵션을 선택하는 것이 좋습니다. 또한 타이어는 겨울에 작동하기에 가장 좋은 재료가 아닙니다. 단열 방법에 관계없이 여전히 동결되어 전체 하수도 시스템이 동결될 수 있습니다.

또 다른 단점은 콘텐츠를 자주 펌핑(4분의 1 이상)한다는 것입니다. 그러한 디자인의 너무 좋지 않은 견고성을 언급 할 가치가 있습니다. 따라서 6개월에 한 번씩 조인트의 틈과 누출을 확인하고 필요한 경우 추가 밀봉을 수행하는 것이 필수적입니다. 디자인의 취약성은 또한 단점에 기인합니다. 심각한 손상이 발생한 경우 이러한 정화조를 수리하는 것은 의미가 없다고 말해야합니다. 새 타이어를 찾고 모든 것을 새로 장비하거나 다른 재료 (배럴, 유럽 컵, 벽돌)를 사용하는 것이 좋습니다.

타이어의 정화조에는 긍정적 인면보다 부정적인면이 더 많지만 다른 옵션이없고 자율 하수도 시스템이 긴급히 필요한 경우 이러한 유형의 정화조가 상황을 구할 수 있습니다. 따라서 타이어로 개인 주택에서 하수도를 만드는 방법에 대한 정보는 건설하지 않을 사람들에게도 흥미로울 것입니다. 언젠가는 유용 할 것입니다.

건설을 시작하기 전에 필요한 타이어의 크기와 수를 결정해야 합니다. 이렇게하려면 집에 사는 사람들의 수에 직접적으로 의존하는 구조의 기본 챔버의 대략적인 부피를 계산해야합니다. 전문가에 따르면 한 사람은 하루에 약 200리터의 물을 소비합니다(세척, 요리, 세탁).

이 수치에 집에 사는 사람의 수를 곱하면 원하는 양을 얻을 수 있습니다. 필요한 경우 다양한 가전 제품의 사용, 손님의 도착을 고려하여 약간 위쪽으로 조정할 수 있습니다. 실린더의 부피를 계산하는 수학 공식을 사용하면 정화조의 높이와 크기와 높이에 따라 필요한 타이어 수를 쉽게 계산할 수 있습니다.

공식은 다음과 같습니다. V = π r2h, 여기서:

• V는 정화조의 부피입니다.
• r2 - 타이어 반경;
• π는 3.14와 같은 상수 값입니다.
• h는 타이어의 높이입니다.

실린더의 부피를 계산하는 공식

다음 단계는 정화조의 배치입니다. 전문가의 조언 없이는 할 수 없습니다.

• 구조물은 식수원에서 충분한 거리를 유지해야 합니다(현장에 점토질 토양이 있는 경우 최소 20m, 모래 토양에서 약 50m).
• 하수구에서 주거용 건물까지 최소 10m 이상이어야 합니다.
• 정화조에서 내용물을 펌핑 할 가능성을 제공해야하며,이를 위해 하수도 트럭에 접근 할 수있는 가능성을 제공해야합니다.
• 우리는 이웃의 편안함을 잊어서는 안됩니다. 정화조를 그들의 사이트에 너무 가까이 두어서는 안됩니다.

초보자를 위한 간단한 지침 - 우리는 하루 만에 정화조를 만들 것입니다.

사이트의 타이어에서 정화조를 배치하는 간단한 지침을 살펴보겠습니다.

지침

1단계: 지원 프로필

따라서 우선 다른 완전한 패스너보다 먼저 설치될 벽 프로파일을 장착하기 위해 욕실 둘레에 표시를 수행합니다. 우리는 바닥에서 동일한 들여 쓰기로 각 벽에 표시를합니다. 주목! 천장을 비뚤게 놓을 수 있기 때문에 바닥에서 측정해야하며 이것이 매달린 구조의 도움으로 숨겨야하는 것입니다. 따라서 코팅의 모든 섹션이 아래에서 동일한 높이에 있어야 합니다. 다음으로 코팅 실로 각 벽의 선을 치고 나사를 사용하여 프로파일을 고정합니다.

2단계: 옷걸이 부착

다음 단계에서는 정확하게 계산해야 합니다. 길이가 3m에서 4m까지 다양할 수 있는 각 스트링거의 경우(필요한 경우 초과분을 잘라낼 수 있음) 서스펜션을 동일한 라인에 배치해야 합니다. 동시에, 그들 사이의 거리는 행 사이뿐만 아니라 약 120cm가 될 수 있습니다. 이를 기반으로 표시를 만들고 천장에 구멍을 뚫고 플라스틱 다웰을 삽입하고 특수 루프를 통해 나사로 서스펜션을 고정합니다. 조정 스프링의 도움으로 스트링거가 매달린 후크가 같은 높이에 있고 항상 벽 프로파일 위에 있도록 모든 뜨개질 바늘을 설정합니다.

3단계: 교수형 구조물 설치

이제 스트링거의 특수 홈을 통해 서스펜션 후크를 통과시키는 것만 남아 있습니다. 그런 다음 레벨을 사용하여 전체 시스템을 다시 조심스럽게 조정합니다. 끝에서 벽까지 약 5mm의 거리가 있도록 트래버스를 자르십시오. 다음으로 레일을 스냅하기 시작하지만 그 전에 패널이 벽 프로파일의 선반에 거의 틈 없이 놓여 있는지 확인해야 합니다. 가장자리부터 스킨 조립을 시작해야 합니다. 같은 단계에서 구조물 뒤에 전선을 깔고 고정물을 장착합니다.

이제 귀하의 영토에 정화조를 장비하는 방법을 알았습니다. 더 유용한 권장 사항을 알려 드리겠습니다.

하수구에서 나오는 불쾌한 냄새의 침투로부터 자신을 보호하려면 집의 바람이 불어오는 쪽에 정화조를 설치하십시오.

구멍을 파낼 때 손잡이가 다른 두 개의 삽을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 흙을 풀기 위한 총검과 구멍에서 흙을 빼내기 위한 삽입니다. 또한 현장의 바닥이 암석으로 판명되면 도움이 될 지렛대로 몸을 무장하십시오.

편의를 위해 정화조 해치에 작은 보기 창을 만들어 고무 조각으로 덮을 수 있습니다. 따라서 정화조의 충만도를 제어하는 ​​​​것이 훨씬 더 편리합니다. 또한 잔해를 붓기 전에 여러 층의 지붕 재료로 타이어를 감싸는 것이 좋습니다. 이것은 정화조(겨울용)를 단열하고 처리되지 않은 배수구로부터 환경을 보호합니다.

폐수 처리 시스템인 하수도가 제대로 작동하지 않으면 쾌적한 생활을 하기 어렵다. 도시 아파트는 중앙에서 연결되어 있으며 개인 주택과 여름 별장의 소유자는 종종 자신의 손으로 장비를 갖추고 있습니다.

종종 자신의 디자인에 즉석 자료를 사용하는 것이 가장 합리적입니다. 이 경우 정화조를 배치하는 가장 쉽고 저렴한 옵션은 오래된 타이어를 사용하는 것입니다. 중고 타이어는 최소한의 가격으로 구입할 수 있으며 실제로 배송 비용에 의해 결정됩니다.

개인 주택의 하수도는 아파트보다 덜 필요합니다.

타이어 하수도의 큰 장점과 작은 단점

타이어에서 정화조를 배치하는 아이디어에는 의심의 여지가 없는 여러 가지 장점이 있습니다. 하수도 우물은 고용된 근로자를 포함하지 않고 작업에 대한 비용을 지불하지 않고 독립적으로 만들 수 있습니다. 가까운 타이어 가게에서 타이어 자체를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이것은 심각한 도구와 기계화 수단의 존재를 필요로하지 않습니다 (공장에서 만든 정화조 설치와 대조적으로).

이 디자인의 단점은 용량이 작기 때문에 3 명 이하의 가족이 하수도를 사용한다는 것을 의미합니다. 또한, 정화조의 타이어 밀폐도가 낮아 환경오염의 위험이 있습니다.

이러한 성가심을 배제하려면 조인트 및 조인트의 예방 검사 및 밀봉을 주기적으로 수행해야합니다. 대체 옵션은 설명에 따라 배럴에서 하수구를 만드는 것입니다
오래된 타이어의 실용적인 사용

현장에서 cesspool에 가장 적합한 장소 결정

현장에서 cesspool의 위치를 ​​​​선택할 때 수원, 자신의 집 및 이웃 건물까지 필요한 거리를 관찰해야합니다. 하수 구덩이를 배치하는 가장 좋은 장소는 다음 요구 사항에 따라 결정됩니다.

• 기초가 훼손되는 것을 방지하기 위해 집까지의 최소 거리는 8~10미터가 되어야 합니다.
• 대수층에서 cesspool은 모래 토양으로 30 ~ 50m 거리에 위치해야합니다. 토양이 점토 인 경우 거리를 25m로 줄일 수 있습니다.
• 과일 나무는 5미터 이상 떨어져 있어야 합니다.
• 정원 식물 - 2 미터 이상;
• 지하수는 표면에서 5미터 이상 떨어져 있을 수 없습니다.
• 토양은 겨울에 많이 얼지 않아야 합니다.

cesspool은 주택에서 너무 멀리 떨어져서도 안됩니다. 이 경우 파이프 라인 시스템의 긴 부분을 배치하고 검사 해치를 장착해야하기 때문에 작업의 양과 비용이 크게 증가합니다. 막힘의 위험도 증가합니다. 국내에는 정화조에도 욕조가 설치되어 있습니다.

cesspool을 배치하기위한 허용 거리

타이어에서 하수도 디자인의 변형 선택

타이어에서 하수 설계의 변형을 선택할 때 배출되는 폐수의 양을 고려해야합니다. 펌핑 및 폐기물 제거가 현실적이라면 밀폐된 배수구를 설치할 수 있습니다. 그렇지 않으면 간단한 우물을 파고 그 안에 하수 여과를 제공해야합니다. 물론 이러한 옵션은 환경 특성 측면에서 지방 행정부에 적합해야합니다. 자동차 타이어로 만든 섬프가 있는 필터 시스템의 보다 복잡하고 실용적인 설계도 가능합니다.

가장 단순한 배수구

자신의 손으로 정화조를 만드는 가장 간단하고 경제적으로 비용이 적게 드는 방법은 밀봉된 배수구를 장비하는 것입니다. 이 경우 구멍을 파고 바닥을 밀봉하고 타이어를 놓아서 연결부가 하수에 영향을 미치지 않도록 해야 합니다.

타이어 cesspool 장치의 계획

폐기물 수집기를 얻을 수 있으며 그 용량은 바퀴의 직경과 구덩이의 깊이에 직접적으로 의존합니다. 밀폐된 배수구의 폐수는 정기적으로 펌핑해야 합니다. 그렇지 않으면 넘칠 수 있습니다. 설계의 단순성과 토양 오염의 부족이 주요 장점입니다.

잘 여과

여과가 가능한 가장 단순한 우물의 작동 원리는 특별히 복잡하지 않습니다. 유입되는 하수의 고형 불용성 분획은 땅으로 들어가지 않고 자갈이나 쇄석 층에 퇴적됩니다.

타이어에서 여과되는 정화조 장치

하수의 액체 분획은 배수층에서 여과되어 땅으로 들어갑니다. 이 옵션의 단점은 우물 바닥에 미사 침전물이 형성된다는 것입니다. 시간이 지남에 따라 액체가 배수구로 들어가는 것을 어렵게 만들고 구덩이를 완전히 청소하고 자갈 또는 쇄석 백필을 교체해야 합니다.

배수관이 있는 타이어 정화조

배수관의 존재는 타이어 정화조의 기능을 증가시키지 않습니다. 파이프에 구멍이 뚫려 있고 우물의 중앙에 놓여 바닥 아래로 떨어집니다.

배수관이 있는 타이어의 정화조 다이어그램

이 구조적 요소의 목적은 여과된 폐수를 흙으로 막힌 우물의 바닥을 우회하여 땅으로 배출하는 것입니다. 실제로 파이프가 매우 빨리 막혀서 어떤 경우에도 너무 오랫동안 효과적으로 작동하지 않는 것으로 나타났습니다.

필터 시스템을 갖춘 자동차 타이어 구조

필터 시스템이있는 자동차 타이어로 만든 섬프 장치는 다소 복잡하지만 이러한 수정은 수명이 더 깁니다. 이 경우 두 개의 용기가 사용되며 그 중 하나는 분변 물을 침전시키도록 설계되었으며 다른 하나는 토양에 들어가기 전에 이를 여과하도록 설계되었습니다. 작업 계획은 다음과 같습니다.

• 섬프에 떨어지는 고형의 많은 폐수는 바닥에 가라 앉습니다.
• 오버플로 파이프를 통한 액체 분획은 필터 탱크로 들어갑니다.
• 배수층에서 청소한 후 액체는 토양으로 들어가 우물 바닥에 가벼운 부분의 오염 물질을 남깁니다.

섬프 및 여과 장치가 있는 타이어 정화조

이러한 시스템은 가장 환경 친화적이고 비용 효율적입니다. 이 디자인의 용기는 훨씬 더 천천히 채워지므로 넘치는 경우에만 폐기물을 펌핑하는 빈도가 훨씬 적습니다.

자신의 손으로 정화조와 필터로 정화조를 잘 만드는 법

저장 탱크와 필터 우물이 있는 정화조는 손으로 만들 수 있습니다. 예를 들어 Kirovets 트랙터에서 하수관과 타이어를 비축해야 합니다. 더 큰 직경의 타이어는 독립적으로 움직이기가 매우 어렵습니다. 또한 그림에 따라 도구가 필요합니다.

하수도 폴리프로필렌 파이프는 예리한 칼로자를 수 있습니다. 맞대기 접합부 및 파이프 진입점의 밀봉은 역청 성분으로 가장 잘 수행되며 구조상 자동차 타이어를 만드는 재료와 가장 적합합니다.

정화조의 부피, 필요한 타이어 수 및 기타 재료 계산

정화조의 부피는 제조에 사용되는 타이어의 직경과 샤프트의 깊이에 따라 결정됩니다. 일반적으로 약 3 미터입니다. 이 값을 타이어 트레드의 너비로 나누면 작업에 필요한 타이어 수를 알 수 있습니다. 일반적으로 Kirovets 트랙터의 타이어 7개와 Kamaz 트럭의 타이어 2개로 충분합니다.

큰 타이어 - 체적 Cesspool

집에서 정화조의 거리에 따라 배치에 필요한 하수관 수가 결정됩니다. 하우징까지의 거리를 파이프의 최대 길이인 3미터로 나누면 원하는 수치를 얻을 수 있습니다. 탱크 사이에 다른 파이프가 필요하며 작업 중 손상된 경우 재료 공급을 제공해야합니다.

배수층 장치의 경우 최대 2 톤의 쇄석 또는 자갈이 필요합니다. 모래로 타이어로 구덩이를 채우는 것이 더 편리합니다. 타이어는 클램프 또는 편직 와이어와 함께 고정됩니다. 두 개의 타이어를 연결하려면 약 5개의 클램프 또는 2미터의 와이어가 필요합니다. 방수를 수행하려면 타이어 크기에 따라 약 1제곱미터 면적의 루핑 재료 롤과 고무 시트가 필요합니다.

우리는 집에서 웅덩이까지 트렌치를 파냅니다.

트렌치를 파낼 때 중력의 영향으로 폐수를 방해받지 않고 제거하기 위해 하수관의 올바른 경사를 제공해야합니다. 기사에서 그것에 대해 읽으십시오. 바닥과 벽에 심각한 돌출이나 불규칙성이 없어야하며 조심스럽게 정렬되고 압축됩니다.

집에서 cesspool까지의 하수도 라인

트렌치의 너비는 파이프 라인 시스템의 도킹 및 배치를 방해하지 않도록 선택됩니다. 바닥에는 모래 층인 충격 흡수 쿠션이 배치되어 있으며 하수관의 올바른 경사각을 유지할 수 있습니다.

가장 큰 일은 구덩이를 준비하는 것입니다

작업에서 가장 시간이 많이 걸리는 부분은 처리장을 위한 구덩이를 준비하는 것입니다. 약 1.5 미터 깊이에 도달하면 구멍에서 흙을 던지기가 어려워 지므로 밧줄에 양동이를 사용하여 흙을 파야합니다. 토양의 비옥한 최상층은 정원에 부을 수 있습니다.

그러한 우물에서 폐수를 펌핑 할 때 미래에 문제가 발생할 수 있으므로 3 미터보다 깊게 파서는 안됩니다.

파낸 갱도는 도끼로 나무 뿌리를 제거해야 합니다. 자라면서 정화조의 구조적 요소를 손상시킬 수 있습니다. 굴착 바닥은 방수 고무 층이 바닥 덮개에 잘 접착되도록 조심스럽게 수평을 이룹니다.
섬프와 필터를 위한 구덩이

필터 웰의 바닥은 하부 타이어의 치수에 따라 60-100cm인 배수층의 두께에 의해 추가로 깊어집니다. 표면이 잔해나 자갈로 덮여 있기 때문에 수평을 맞추는 것도 필요합니다.

특히 어린이가 집에 사는 경우 사고를 방지하기 위해 작업 장소를 울타리로 막아야 합니다.

우리는 섬프에 타이어를 넣고 잘 걸러냅니다.

타이어를 제자리에 놓기 전에 측벽 내부를 약 1/3로 자르는 것이 좋습니다. 이렇게하면 우물의 내경이 크게 증가하고 향후 청소가 용이합니다. 이것은 확실히 청소해야 할 섬프에 특히 중요합니다.

저장 탱크에서 첫 번째 타이어는 고무 시트 또는 지붕 재료로 덮인 바닥에 놓입니다. 모든 관절은 역청으로 조심스럽게 코팅됩니다. 두 번째 타이어는 첫 번째 칼라 또는 편직 와이어에 연결됩니다. 관절도 역청으로 밀봉됩니다. 후속 타이어는 같은 방식으로 놓여 있으며 그 중 하나는 집에서 뻗어있는 하수관 입구를 위해 구멍이 잘립니다.

필터 잘 준비

필터 우물에서 쇄석의 배수가 먼저 채워진 다음 첫 번째 타이어가 깔립니다. 각 후속 타이어는 이전 클램프 또는 편직 와이어로 고정되고 조인트의 조인트는 수지로 코팅됩니다. 그런 다음 백필이 수행됩니다. 타이어 주변의 토양이 부딪혀 압축됩니다. 줄어들지 않기 때문에 모래로 채우는 것이 더 편리합니다.

우리는 집에서 집수조까지 하수도를 수행합니다.

하수도를 할 때 건축법규 및 규정에서 권장하는 배수관의 경사각을 유지할 필요가 있습니다. 폐기물의 제거는 중력의 영향으로 발생하며 경사각이 너무 작으면 큰 부분이 달라붙어 파이프에 막힘이 발생한다는 점을 이해해야 합니다. 경사각이 너무 크면 동일한 일이 발생합니다. 이 경우 하수의 빠른 흐름으로 인해 큰 파편이 내벽으로 흘러들어 하수구가 막힐 것입니다.

정화조에서 섬프까지 오버플로 파이프를 장착합니다.

두 컨테이너를 연결하는 오버플로 파이프를 설치하려면 그라인더를 사용하여 타이어에 해당 섹션의 구멍을 잘라냅니다. 오버플로 파이프는 집을 나가는 하수 처리 파이프 높이 아래에 위치해야 합니다.

하수관이 섬프에 들어옵니다.

또한 구멍의 높이는 파이프가 필터 우물 쪽으로 약간 기울어지도록 선택됩니다. 접합부는 역청 수지로 칠해진 루핑 펠트 패치로 밀봉됩니다.

우리는 덮개를 설치하고 환기를 제공합니다

여과정과 정화조에는 덮개를 설치해야 합니다. 그들을 매력적으로 만들고 싶다면 기사를 읽으십시오. 불쾌한 냄새의 발생을 방지하기 위해 환기 장치가 제공됩니다. 파이프는 필터 웰의 덮개 또는 두 컨테이너 사이의 전환 파이프에 가장 편리하게 배치됩니다.

cesspool의 장치 덮개 및 환기에 대한 흥미로운 아이디어

환기를 배치하기 위해 집 출구에서 정화조까지 이어지는 파이프 라인 섹션도 적합합니다. 기사에서 환기 배치 규칙에 대해 읽을 수 있습니다.