Семь смертных грехов - сначала их было восемь - на заре христианства...
Станция Собь на железнодорожной ветке Чум - Лабытнанги окружена горами со всех сторон. Это самая середина Полярного Урала, где горы, хоть и не очень высоки, но благодаря северной природе выглядят весьма внушительно. По горной долине течёт речка Собь, давшая название станции, — приток Оби. По суровым заполярным горам ходят тучи, дожди и ветры, а природа здесь в августе уже приобретает осенний окрас.
В прошлой части я сел на поезд в Лабытнангах (да, это название склоняется) — городе-спутнике Салехарда, а горы, долго маячившие силуэтом на горизонте, в какой-то момент стали неожиданно близкими, а потом обступили железную дорогу со всех сторон. После двухнедельного путешествия по плоской Западно-Сибирской равнине такой ландшафт был совершенно непривычным, да и пейзаж оказался необычайно красивым.
2. Через два с половиной часа пути я приехал на станцию Собь. Совершенно глухое место, где у меня не ловила мобильная связь, и даже людей почти не было видно. Только дежурная вышла из здания вокзала, подняла диск, дав поезду отправиться, и ушла обратно. По соседству с новым вокзалом стоит старый деревянный, построенный в 1940-е годы, ещё при строительстве этой дороги. А за вокзалом — несколько деревянных домов (как правило, того же времени).
3. А кругом горы. Посёлок от станции неотделим. Сам населённый пункт так и называют — Станция Собь. Это посёлок железнодорожников, некоторые из них даже не живут здесь постоянно, а приезжают посменно из Воркуты.
Я на Соби провёл сутки, переночевав на турбазе. Чтобы в неё поселиться, надо было найти её пожилого хозяина — Геннадия Петровича. Самого его дома сперва не оказалось, — ушёл за грибами. В гостях у него была его дочь — тоже уже немолодая женщина, родившаяся в Воркуте, а ныне живущая в Минске (на этой почве тема для разговора нашлась сразу). А сам Петрович — воркутинский шахтёр, на пенсии не захотевший переезжать в тёплые края, а просто перебравшийся в более тихое место, поближе к природе.
4. А вот как выглядит турбаза — несколько списанных купейных вагонов с переделанной, но в целом узнаваемой начинкой. Жаль, что внутри я свой вагон запечатлеть забыл. Наиболее странное ощущение — необычно ночевать в вагоне поезда, который при этом никуда не едет, — увидеть утром в окно тот же пейзаж, что и вечером.
5. На вагоне даже клеймо сохранилось. Тогда Тверь ещё была Калинином.
По соседству жили люди из Воркуты. Оттуда многие ездят на Полярный Урал на выходные. Уже здесь я начал чувствовать колорит Воркуты и её жителей. Люди там приятные, не унывающие и сплочённые, — трудные заполярные условия, как я уже не раз говорил, влияют на образ жизни. Кстати, к вопросу о климате, — мне запомнилась фраза одной женщины из живших здесь на турбазе: "Я однажды в Геленджике зимой была в гостях. Ужасная зима у них там. Слякоть, грязь, влажность, дожди идут посреди зимы. У нас в Воркуте гораздо лучше!".
6. Ветка Чум - Лабытнанги — одна из самых живописных железных дорог, которые я вообще когда-либо видел. Однопутная, тепловозная, да ещё и с ручными стрелками, не говоря уже про пейзажи вокруг. Что интересно, станция Собь выглядит полной глухоманью, но отсюда можно прямым поездом уехать в Москву! Своим колоритом Собь напомнила мне под Мурманском, но там посёлок побольше, да и железная дорога более оживлённая. Но зато горы меньше.
Собь находится ещё в Ямало-Ненецком округе, но в двадцати километрах западнее уже начинается Республика Коми, и, кажется, жители Соби себя больше ассоциируют именно с ней. Часы здесь везде стоят уже на московском времени (для них оно "воркутинское"), а не +2 часа, как, по идее, должно быть. Наверное, потому что здесь нет ничего, кроме железной дороги, и вся жизнь завязана на неё. А железная дорога, как известно, во всей России живёт по московскому времени. Да и вдобавок московское время начинается совсем рядом.
7. Да и по правде сказать, зачем здесь время? Пейзаж Полярного Урала навевает ощущение нахождения вне времени. Вокруг величественные горы, которым сотни миллионов лет. Наверное, если приехать сюда во время полярного дня и на несколько дней уйти в поход по горам, то можно натурально потерять счёт дням.
8. Вид в сторону Лабытнанг, откуда я приехал:
Проложить железную дорогу через горный хребет — задача нетривиальная, и для её решения обычно приходится искать какую-нибудь горную седловину. Здесь железная дорога прошла по Собь-Елецкой долине: река Собь является притоком Оби, а примерно в 20 километрах западнее этого места проходит водораздел, где на другой стороне берёт начало речка Елец, относящаяся уже к бассейну Печоры. Что интересно, водораздел в этом месте находится уже фактически западнее гор, но именно по нему проходит граница Европы и Азии, а также Коми и ЯНАО.
9. А вот и река Собь. Как и все горные речки, мелкая и быстрая. Справа возвышается гора Поур-Кеу. Название её то ли из коми-языка, то ли из хантыйского. Слово Кеу означает "камень" (созвучно с финским Kivi ), а Поур — осторожно предположу, что, может быть, "олень", уж больно напоминает финское Peura . Между прочим, высота горы — лишь 876 метров, а на глаз кажется, что гораздо больше.
10. На другой берег Соби переброшен пешеходный подвесной мостик, который, к сожалению, оказался сломанным, лишив меня возможности сходить на Поур-Кеу. На другом берегу можно разглядеть горнолыжный склон. А справа у берега стоят два человека с резиновыми лодками, — они оказались из Сыктывкара, приехали на Собь поездом Москва - Лабытнанги, и готовятся совершить сплав по реке.
11. В горах уже на 500-метровой высоте начинается тундра. При этом в долине растительность местами более густая, чем в предгорьях со стороны Лабытнанг. Видимо, потому что горы закрывают долину от ветров.
12. Но всё равно здесь скудная заполярная растительность. Чахлого вида ёлки, лиственницы и берёзки.
13. Под ногами — ковёр из мхов, лишайников и карликовых деревьев. В конце августа этот ковёр обильно покрывают спелые ягоды и грибы.
14. Полярный Урал, на самом деле, очень узок. Здесь ширина Уральского хребта составляет лишь от 30 до 70 километров. Только недавно вокруг меня закончилась Западно-Сибирская равнина, на смену которой горы приходят резко и неожиданно. И здесь даже трудно поверить, что всего лишь в 25 километрах к западу эти горы уже заканчиваются, так же резко обрываясь, и сменяясь столь же плоской Большеземельской тундрой, на которой расположен север Коми и Ненецкий автономный округ.
15. При этом горы довольно сильно влияют на направления ветров и на климат. Находясь на Соби, я постоянно с интересом наблюдал, как по горам ходят облака и дожди, периодически меняя своё направление. Иногда по двум сторонам от "Камня" погода может разительно отличаться, а в Воркуте и Салехарде довольно заметно различается климат. Особенно зимой: на Воркуту дуют ветры Карского моря, приносящие обильные снегопады и пургу, когда на Салехард чаще приходит солнечный мороз из Восточной Сибири. Оба атмосферных фронта, как правило, упираются в Уральские горы.
16. Какой-то горный ручеёк, впадающий в Собь:
18. Погода здесь меняется часто и быстро. В целом всё время, что я здесь провёл, было пасмурно, но дождь мог то начаться, то быстро опять закончиться. В Заполярье обычно не бывает ливней как из ведра, — чаще моросящий и почти незаметный дождь, под которым гулять можно очень долго. Издалека он выглядит как туманное "молоко" и, наверное, на горных вершинах выпадает в виде снега...
19. Железная дорога здесь — единственная нить цивилизации. По сравнению с довлеющими вокруг горами одинокие рельсы выглядят чем-то маленьким. Даже трудно поверить, что по ним почти можно приехать в богатую столицу нефтегазового региона, совсем недалеко отсюда.
20. Километраж от станции Чум на Печорской магистрали, с которой эта ветка и начинается.
21. Иду по шпалам. В какой-то момент дорогу мне перебежала лиса, но я, к сожалению, не успел её сфотографировать.
22. Дождливая мгла скрыла станцию Собь:
23. А вот железная дорога огибает гору, название которой я, к сожалению, забыл.
24. У её склона ещё одно напоминание об истории строительства этой дороги. Остатки бараков 501-й стройки, — как уже говорилось, строили эту дорогу в том числе и заключённые. Думаю, деревянные развалины в таком холодном климате сохранятся ещё много лет.
25. А здесь видны остатки заграждения от снежных перемётов:
26. Обратите внимание, как низко висят облака. Здесь постоянно возникает ощущение "неба на плечах", которое я не чувствовал нигде, кроме Крайнего Севера.
27. "На Севере диком стоит одиноко...". Правда, всё же не сосна, а лиственница.
28. Поднимаюсь наверх:
30. И вот железная дорога уже и внизу где-то осталась. Мост пересекает речку Большая Пайпудына — приток Соби. Она начинается в 50 километрах отсюда на Большом Пайпудынском хребте, название которого восходит к ненецкому Пай-Пудына — "конец Камня" (в смысле, Урала).
32. На каждом шагу перед глазами расстилаются всё новые удивительные пейзажи:
34. Тундра:
35. Мох и ягель. Ещё где-то тут я нашёл кусочек оленьего рога, но подбирать не стал.
37. Обильно растёт карликовая берёза. В августе она пока ещё в основном зелёная. Наверное, наиболее яркие краски здесь можно увидеть в начале и середине сентября.
38. Где пониже, даже обычная берёза растёт. Но низкая и кривоствольная.
39. А толокнянка на фоне мха и камня уже светится ярко-красной киноварью:
42. В ложбине с другой стороны от склона видны какие-то заброшенные дома:
43. Это нежилой ныне посёлок Полярный. Основан он был в 1930-е годы как база освоения месторождения молибденовой руды, после войны здесь обосновались военные, — рядом с посёлком стояла часть ПВО. А в 1970-е годы Полярный стал посёлком геологов, но в 1990-е геологоразведка здесь была свёрнута, посёлок опустел и был окончательно упразднён в 2002 году. Некоторые бывшие жители Полярного сейчас живут в Салехарде и Лабытнангах, одного такого пожилого геолога я встретил на паромной переправе, и он рассказал, что иногда навещает посёлок, где раньше жил. Ещё здесь совсем недавно была турбаза, причём более комфортабельная, чем на Соби. Но она сгорела буквально за неделю до моего приезда сюда (к счастью, людей там во время пожара не было).
Впрочем, геологоразведка здесь, вроде, понемногу возрождается. У остановочного пункта на железной дороге (местный пассажирский поезд продолжает исправно здесь останавливаться) стоят какие-то строительные вагончики, которые, вроде, принадлежат именно геологам.
44. Надо сказать, в этой части Урал выглядит намного внушительнее, чем под Екатеринбургом и Челябинском. Как-то величие природы здесь ощущается сильнее. Но горы не так уж высоки: если Приполярный Урал (по границе Коми и ХМАО) достигает высот больше полутора километров (там же и гора На родная в 1895 метров — высшая точка Урала), то здесь хребет снижается к Карскому морю, из которого затем вновь поднимается в виде архипелага Новая Земля.
45. Собь-Елецкая долина живописно расстилается внизу. Кстати, приглядевшись, можно увидеть железную дорогу.
46. Вот и она:
47. И где-то вдалеке видна станция. На которую приезжает поезд Лабытнанги - Москва. Пассажирских поездов здесь всего две пары в сутки. Грузовых побольше.
48. Слияние Соби и Большой Пайпудыны:
49. Горный склон:
50. Сначала я хотел подняться вот сюда. Но в планы вмешалась погода, — на вершину стали наползать низкие тучи.
51. Тем временем, откуда-то снизу раздался протяжный гудок тепловоза и стук колёс. Это поезд Лабытнанги - Москва подъехал поближе. В голове, кстати, грузовой тепловоз 2ТЭ10, — пассажирских здесь не хватает.
52. Едет по мосту через Пайпудыну. Даже не верится, что тот же поезд, который я сейчас вижу здесь, через двое суток будет прибывать на Ярославский вокзал в Москве.
54. На заднем плане уже виден Большой Пайпудынский хребет, на котором, кажется, идёт снег.
55. Красно-жёлтые дни:
56. Это ощущение уже было знакомо мне по Кольскому полуострову. В таких местах чувствуешь себя атомом в огромном мироздании, испытывая какое-то неописуемое воодушевление.
58. Во многих местах даже в конце лета лежит снег:
60. Но пора уже и спускаться. Бросим последний взгляд с высоты на долину Соби:
62. Так я пошёл назад к станции, в какой-то момент войдя в серую пелену дождя.
64. Вот и станция уже начинается:
А мне путь лежал в последний пункт этого большого северного путешествия — знаменитый заполярный город Воркута в северной оконечности Республики Коми. О том, как я туда ехал, расскажу в следующий раз. А после этого уже и про сам город.
Сибирская река Собь берет начало на склоне вблизи с Полярным Уралом, проходя через поселок городского типа Харп. Длина водоема – 190 километров, а общая площадь его водосбора составляет 5900 квадратных километров. Главными притоками считают Ханмей и Большую Пайпудыну. Основным промышленным объектом районного значения, расположенным в пределах ее русла, является завод по разведению различных пород рыб. Имея живописную береговую зону с характерным преобладанием горных пейзажей, Собь пользуется большой популярностью у любителей экологического туризма. Немалый интерес река также представляет и среди рыбаков – здешние водные ресурсы отличаются широчайшим видовым разнообразием. Внушительное удаление от русла Соби крупных промышленных объектов и автомагистралей, диктует прекрасные условия для организации в береговой зоне всех видов отдыха.
История
Первое упоминание водоема относят к окончанию шестнадцатого века. Его наименование связывают с образованием от старорусского слова, которое означает «пожитки». Именно поэтому ненецкий народ привык называть Собь «котомочной» рекой. В давние времена по реке проходил известный путь через горный массив в Югру.
Особенности
Собь известна как самая популярная река у путешественников Урала. Относясь к Оби, она является ее левосторонним притоком и, охватывает значительную часть азиатской территории. Общая длина русла приближена к 175 километрам, а весь бассейн – это 6400 кв. километров. Замерзает, как правило, в конце октября, а ото льда начинает активно освобождаться к концу мая. Самое полноводное время для данного речного водоема – это середина июня. Кроме того, Собь часто разливается после затяжных дождей. Если говорить о верховье и течении средней части – то это типовая горная речка с неспокойным характером протекания, имеющая множество перекатов и порогов. Самый крутой порог зафиксирован в населенном пункте Харп. Также в верхней части течения встречается много мелей. Благодаря грандиозным по красоте ландшафтам, путешественникам открываются впечатляющие полярные пейзажи. Многие из любителей экологического туризма совершают выходы на горные вершины, прилегающие к береговой зоне, откуда превосходно прослеживается вся красота и мощь прибрежных зон. Самой популярной возвышенностью у туристов является Рай-из. Сплавы, как правило, начинаются на 110 километре русла, а общая величина участка, заканчивающегося в поселении Харп - около пятидесяти километров. Некоторые продолжают переправку до Катровожа, находящегося на удалении от железнодорожной станции, поэтому стоит договориться о трансфере.
Вода в Соби действительно, очень чиста, а кроме того, является прозрачной и весьма холодной. Но температурный режим не мешает росту и размножению некоторых видов рыб, среди которых встречаются ценные породы. Благодаря этому, водоем является излюбленным местом для летней и подледной рыбалки для рыбаков с разных уголков России. Можно заночевать в палатке, на берегу. Реку окружает чудесный лиственничный лес, поэтому дрова для костра найти не затруднительно. Рыбную ловлю можно удачно совместить со сбором даров леса – грибов и ягод.
Как добраться
Из самых удобных способов добраться до Соби, отмечают путешествие по железной дороге на поезде направления Москва - Лабытнанги, с преодолением 1931 километра.
Река Собь является левым притоком Оби. Она берет свое начало на западном склоне Уральских гор, пересекает хребет и течет уже по восточному склону. У реки Собь всегда было большое транспортное значение, т.к. она являлась одной из немногих дорог из Европы в Азию и обратно. Даже железная дорога от станции Сейда до Харпа проложена именно вдоль русла Соби. В верховьях река Собь имеет типичный горный характер с каменистым дном, чистой и прозрачной водой, быстрым течением. Напротив поселка Харп есть знаменитый порог, который при высокой воде может представлять из себя серьезное препятствие. В Соби водится европейский хариус и щука (в нижнем течении). Также может попасться таймень, чир, пелядь и даже муксун. В поселке Харп стоит Собский рыборазводный завод, в задачи которого входит восстановление популяции ценных видов рыб в Нижне-Обском бассейне (муксуна, пеляди, чира, нельмы, осетра). В нижнем течении Собь приобретает черты типичной равнинной реки: пологие берега, широкое русло, скорость течения заметно снижается, по берегам преимущественно лиственничный лес и кустарник. В сезон много грибов и ягод (черника, брусника, морошка). В нижнем течении водится в основном щука, плотва, окунь. Щуки довольно много и она крупная, в среднме 7-8 кг, встречаются экземпляры до 12 кг. На данной странице мы предлагаем рыбалку на реке Собь от поселка Харп до поселка Катравож. Этот рыболовный тур на Собь получается самым недорогим и демократичным, т.к. заброска на маршрут предполагается по железной дороге, т.е. без привлечения дорогостоящей гусеничной техники, колесной техники или еще более дорогого вертолета.
Программа рыбалки на реке Собь и ее притоке Хараматолоу
Это единственный наш рыболовный тур, где встреча группа происходит не на вокзале, а прямо в поезде. Наш проводник подсядет в поезд к проезжающей мимо группе и произойдет это на вокзале города Инта. Проводник будет со всем скарбом: с катамаранами, с кемпинговым оборудованием и т.д.
Наши туристы вместе с проводником (-ами) проедут около 8 часов от Инты до станции Харп. В Харпе группу будет встречать машина, которая отвезет всех на берег реки Собь. Группу высадят на берег чуть ниже знаменитого порога, который располагается ниже моста через реку. Порог временами бывает серьезным и его сложность доходит до 2-3 категории, поэтому, нет смысла лишний раз рисковать и проходить его по воде. Лучше уж встать на весла ниже порога.
На берег Соби группа совместно с проводником собирает катамараны, укладывает вещи. Параллельно готовится обед. После обеда - начало сплава по реке Собь.
Одна из причин, почему мы выбрали точкой старта станцию Харп, является тот факт, что от Харпа Собь уходит в сторону от железной дороги и протекает по абсолютно диким и нетронутым местам Полярного Урала. Никакого соседства с железной дорогой и никакого антропогенного влияния!
Второй, третий и четвертый день рыбалки на Соби будут посвящены сплаву и, собственно, рыбалке на европейского хариуса и щуку. Примерно через 25 км сплава от Харпа группа проплывает мимо устья реки Ханмей. Тут обязательно надо сделать остановку, а в идеале, даже сделать дневку на этом месте и пройтись вверх по течению Ханмея, чтобы порыбачить на хариуса.
Ниже Харпа на 43 километра (18 км от устья Ханмея) нашим туристам придется проплывать мимо устья еще одной замечательной реки - Хараматалоу. Хараматалоу так же следует уделить внимание и обязательно подняться выше ее порогов - там отличная рыбалка на трофейного хариуса!
Ниже реки Хараматалоу характер реки Собь поменяется и она из горной превратится в типичную равнинную реку с широким руслом, пологими берегами и кустарниками по берегам. Рыбалка будет в основном на щуку и хариуса будет встречаться все меньше и меньше. Для разнообразия рациона обязательно надо заглянуть в лес в поисках грибов и морошки (если будет подходящий сезон).
На пятый, шестой и седьмой день сплава группа рыбаков выйдет на среднее и нижнее течение реки Собь. В основе своей попадаться на крючок будут щуки, немного белорыбицы (плотва, окунь) и возможен таймень (но к вылову он, как известно, запрещен и его обязательно надо отпускать)
Река Собь на этом участке становится полноводной и нашим туристам будут встречаться местные рыбаки, которые поднимаются на моторных лодках и даже катерах от Катравожа или даже от населенных пунктов, расположенных на Оби. В общем, рыбацкая жизнь в нижнем и среднем течении Соби кипит и бурлит! Самое интересное в том, что рыбы хватает всем. Щуки так много, что еще никто не уезжал с Соби без рыбы.
Все наши группы сплавляются на катамаранах (мы не используем байдарки и рафты). Как показала практика, катамаран это лучшее средство сплава по рекам Урала. Он достаточно устойчив, прост в сборке и эксплуатации и в собранном виде занимаем минимум места. Для сплава по реке Собь подходит идеально. При желании наших туристов мы можем катамараны снабдить небольшими лодочными моторами, что позволит проходить бесперспективные для рыбалки участки быстрее, не задерживаясь.
В течении этой рыбалки сплавом группа в обязательном порядке сделает одну, а может и две, дневные стоянки. Во время стоянки организовывается туристическая баня, туристы отдыхают, совершают прогулки в виде радиалок к озерам и старицам Соби (иногда в старицах водится особо крупная щука).
Восьмой день последний и он будет посвящен выходу с маршрута. По идее, уже вечером седьмого дня группа должна подойти к поселку Катравож и встать лагерем неподалеку от него.
Утром восьмого дня наши туристы загружаются с лодки или в катер (с ним будет предварительная договоренность) и начинают спуск по Оби от поселка Катравож до поселка Лабытнанги. Обь имеет очень широкое русло и при сильном ветре тут зачастую поднимается волна. Нередки случаи, когда лодки и даже катера переворачиваются на этой волне. Поэтому, в лодке или на катере надо обязательно находиться в страховочном жилете! Ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности.
По прибытию в Лабытнанги группу наших туристов встретит автомобиль и отвезет вещи и людей на жд-станцию "Лабытнанги". Если позволит время, то наши гости могут на пароме (ходит через каждые 15 минут) переправиться в Салехард (находится на другом берегу Оби) и посетить Обдорский острог, пофотографироваться возле статуи мамонта и просто посмотреть город Салехард. Вечером отправление поезда из Лабытнанги. В Инте наш проводник сойдет с поезда (вместе со всем скарбом), а наши гости поедут дальше, домой.
Собь - река, берущая своё начало на восточных склонах южной части Полярного Урала. Собь проходит через пгт Харп.
Собь является левым притоком Оби и впадает в неё около посёлка Катровож.
Длина 185 км, площадь водосбора 5890 км². Питание реки преимущественно снеговое. Половодье в июне - июле. Средний многолетний годовой расход воды (расчётный) около 50 м³/с, объем годового стока 1,5 км³. Основные притоки: слева - Ханмей и Большая Пайпудына, справа - Орехъеган и Хараматолоу .
Туризм
Река популярна среди туристов, истоки расположены в горной местности. По долине реки проходит основная часть железнодорожной ветки, которая представляет собой действующий участок Трансполярной магистрали (в настоящее время - Северной железной дороги). Действующий участок Трансполярной магистрали целиком - это железнодорожная ветка Чум - Лабытнанги (иначе обозначаемая Сейда - Лабытнанги, поскольку на станции Чум товарные операции не производятся). Та часть действующего участка, при строительстве которой были использованы преимущества рельефа реки Собь, - это перегон Елецкая - Харп. Благодаря хорошей транспортной доступности пользуется популярностью у туристов-водников, которые пролагают по ней маршруты 1-4 категорий сложности.
Водный поход по реке Собь на Полярном Урале. Собь – Харп - Катровож. 17 – 31 июля 2014.
Участники: семейная пара - Олег и Галина, две «охранных» собаки - Лада и Рома.
1 0
Плавсредство: байдарка «Свирь»
Наш поход можно четко разделить на две части: до Харпа и после Харпа. Хотя расстояние от ст.Собь до поселка Харп 46 км, а от Харпа до деревни Катровож больше 110 км, мы посвятили каждой части по неделе.
Часть 1: ст.Собь – Харп.
В этой части Собь течет среди красивейших гор севера Уральского хребта. Она неширокая, много галечных островов, мелей и проток. Со стоянками проблем нет, остановиться можно и на галечных пляжах, и на уютных полянках в прилегающем лесу. Лес состоит преимущественно из лиственниц и берез. Встречались целые поля карликовых берез. Растут цветы.
0 0
1 0
1 0
0 0
1 0
Про темноту мы забыли. На первых двух стоянках где-то в час ночи по-местному одновременно любовались закатом на западе и рассветом на востоке. На Райизе были шикарные закаты.
1 0
Урал встретил нас прохладой (около 10 градусов), но потом потеплело. Дождь был один, и тот ночью. Гнуса и мошки не было, но были комары наплывами.
Начитавшись, что Собь река простая, и пройдя несколько перекатов, мы окончательно расслабились и потеряли уважение к Соби. А реки этого не прощают. Результат не заставил себя долго ждать: сильное течение, резкий поворот, прижим и, как следствие, оверкиль. Дав нам «щелчок по носу» Собь над нами смилостивилась. Нам «включили» солнышко, ветерок.
0 0
Рядом была стоянка. Судя по ее состоянию, киляются тут с завидной регулярностью. Мы потеряли только собачий ошейник. Даже весло, которое я упустила, было найдено через пару часов. Дальше мы плыли очень аккуратно, предпочитая мелкие протоки прижимам.
0 0
На Райизе мы остановились в устье ручья Восточный Нырдвоменшор на правом берегу Соби. Стоянка находится за кустами и с воды не видна. Там мы остановились на три ночи. Выучили название ручья «НЫРнули ДВОе МЕНтов в ШОРтах», сходили на Райиз и на Нефритовый водопад.
Первоначальной целью было дойти до горных озер, которые находятся в каре (впадине) плато Райиз. Райиз обозначает «красные горы». И они действительно красные, особенно в свете заходящего солнца.
1 0
Кара с озерами видна издалека. Из нее вытекает Водопадный ручей.
0 0
0 0
Часа полтора у нас ушло, чтобы дойти до подножия Райиза. Никакой явной тропы мы не нашли. Шли через лиственничный лес, заросли карликовых берез просто по направлению на кару. Вышли на вездеходку, прошли по ней немного и оказались на красивой равнинке с редко растущими лиственницами и разбросанными камнями.
0 0
0 0
Потом еще немного прошли по лесу и оказались у подножия гор.
0 0
Перед нами было два ручья. Левый ручей (спиной к горам) имел красивый снежник, правый ручей вытекал из озер в каре. Хотя нам нужен был правый Водопадный ручей, мы соблазнились снежником. Где еще можно сделать снеговичка в июле и украсить его цветами?
3 0
Это было не первое посещение снежника в моей жизни, но первое в сопровождении комаров!
0 0
От снежника мы начали подниматься по крупным камням налево.
0 0
Перевалили через гребень между ручьями и поднялись к водопаду на правом ручье.
0 0
Там мы решили закончить наше восхождение. Я искупалась в ванночке водопада, и мы двинулись вниз. Путь на озера шел справа и был весьма крут. Несколько встреченных молодых людей сказали, что они пытались пройти к озерам, но наверху вышли к отвесным скалам, и им пришлось поворачивать назад. Другие молодые люди сумели достигнуть озер, найдя проход справа.
Наш путь вниз был намного проще, чем подъем. Мы спустились по ручью, пошли налево, перевалив гребень между ручьями гораздо ниже, чем на пути сюда.
0 0
0 0
На следующий день я, сопровождаемая собаками, пошла на Нефритовый водопад. Описание дороги туда находится здесь http://www.skitalets.ru/water/2005/sob_trusk/ . Это очень хорошее описание, но с небольшой неточностью: от реки до водопада не 12, а 17 км. Первый час до пересечения с Восточным Нырдвоменшором я шла по шикарной дороге. Тверская, не ниже.
0 0
0 0
В голове вертелся вопрос «Что за техника здесь может пройти?» Ее останки попадались мне по дороге. Еще часа через два дорога последний раз пересекла ручей и пошла слева от него. Начался пологий подъем. Стала видна слева гора Сфинкс с ее двумя вершинами.
0 0
Скоро я увидела слева от дороги озеро.
0 0
Миновав его и пройдя еще полчасика, я перешла через ручей, вытекающий из озера. И там я покинула вездеходку, повернув налево по явной колее, идущей в ущелье ручья Северный Нырдвоменшор перед горой Сфинкс. Именно на этом ручье находится водопад. От поворота до водопада около 5 км. Дорога хорошая, но с крутыми подъемами и спусками. Виды красивейшие!
0 0
Дошла до базы геологов, вернее до ее пепелища.
0 0
Потом дорога спустилась к ручью и закончилась. Там впадает еще один ручей, и образуется что-то типа развилки. Брать нужно левее. Еще 600-700м карабканья по камням, скалам, и я у водопада.
0 0
Но его не видно! Какие-то две невнятные струи и ванночка. Чтобы увидеть хотя бы его нижний уровень, я перелезла через левый скальный отрог и увидела ЕГО. Какая энергия и мощь!
1 0
Весь путь туда и обратно занял у меня 10 часов. Это была замечательная прогулка. Я пожалела только об одном, что я не прихватила с собой кроссовки. Сапоги там необходимы, но часть пути (почти половину) можно пройти и в кроссовках.
На следующий день мы доплыли до Харпа и встали в километре от него на правом берегу. Дома уже были видны. Местные жители на другом берегу ловили рыбу. На другой день мы подплыли к поселку и причалились на галечнике за трубой через реку перед первым порогом.
0 0
Харп – поселок большой с зоной строгого режима, производством, многоэтажными домами и магазинами. Рядом с рекой там есть гостиница «Собь», метрах в 300 супермаркет. Он небольшой, но все необходимое, включая экзотические фрукты и креветки, там есть по обычным ценам. В этом же здании находится большой хозяйственный магазин, там же мы купили ошейник взамен потерянного при киле. Продаются рыболовные снасти.
Второй порог находится за автомобильным мостом. Пороги оказались не слишком простыми для каркасной байдарки. Не имея достаточного опыта, мы провели лодку по правому берегу.
