Как научиться фотографировать профессионально зеркальной камерой или телефоном? Три расхожих заблуждения и шесть жизненных советов.

Если вы частенько забегаете на наш сайт, в этой статье вы не найдете для себя ничего нового, эту статью я решил посвятить тем, кто у нас новичок и кто впервые решил погрузиться в великолепный и, на первый взгляд, запутанный мир фотографии. Мои знакомые часто меня спрашивали: с чего начать своё обучение в этом великом искусстве, естественно, я давал им ссылки на свой блог, правда это были единичные ссылки, которые не давали целостную картину, а перелопачивать весь блог мне и моим друзьям было лень. В этой статье я соединю всё воедино, сделаю некий путеводитель для новичка по нашему блогу. А если, вдруг, ваши назойливые знакомые будут вас доставать с тем же вопросом – просто дайте ссылку на эту статью, с напутственными словами – “Да пребудет с тобой Выдержка”.

Урок 1

Прежде всего, я бы хотел начать с вопроса, что такое фотография? Фотография это искусство, искусство рисовать светом. Хорошую профессиональную фотографию от плохой, всегда можно отличить по освещению, это не обязательно должен быть профессиональный студийный свет, это может быть просто правильно подобранный ракурс и время съемки, при котором естественное освещение проявит себя с наилучшей стороны. Поэтому, , важно, что вы фотографируете и как вы это делаете. Фотографировать можно чем угодно, даже , было бы желание и умение. Тем не менее, хорошая профессиональная техника, сделает вашу жизнь проще – , а наши облегчат ваш выбор фототехники.

Урок 2

После того, как у вас появился фотоаппарат, вам необходимо научится им пользоваться. Будь-то зеркалка () или обычная , вы должны понимать на что способна ваша камера, исходя из этого, настраивать и принимать решения в той или иной ситуации. Например, вы не сможете сделать с хорошей на обычную мыльницу, но вы сможете сыграть другими козырями, композицией или взять настроением снимка.

Урок 3

Чтобы разобраться, как работает ваш фотоаппарат, вам нужно понять и выучить каждую кнопочку, каждый рычажок и каждую функцию, только так вы научитесь правильно и в нужный момент их использовать. Первый и самый распространённый вопрос на который новичок ищет ответ: ? Чтобы ответить на этот вопрос вы, во-первых, вы должны знать, что такое – умение правильно обращаться с выдержкой поможет вам делать красивые снимки , а в диафрагму вы влюбитесь, когда начнёте фотографировать ; во-вторых, что такое .

Урок 4

Следующим важным шагом для вас должны послужить значения или светочувствительность матрицы. Вы должны понимать, что хороший не сфотографируешь на высоких ИСО, из-за шумов на фотографии. Поэтому, лучше фотографировать со или с упора, например какого-нибудь парапета или бордюра. В то же время, если у вас объект не стоит на месте, а выдержка слишком длинная, вам нужно поднять ISO, чтобы не смазать кадр, например, когда вы , которые шныряют туда-сюда и получаются смазными на фото.

Урок 5

Урок 6

Когда освещение слишком сложное или его попросту недостаточно, вам нужно научиться . Помните, что встроенная вспышка годится лишь для того, чтобы убрать тени на лице во время контровой съемки или в жёстком дневном свете, не пытайтесь фотографировать со встроенной вспышкой в помещении, это даёт: блик на лице и неприятную тень на заднем плане.

Урок 7

У каждого объектива есть свои характеристики, если вы вдруг не знаете, что означают все эти буквы на вашем объективе прочтите про маркировку: и объективов. Важнейшим параметром у объектива, который и больше всего влияет на его цену, является . Прежде чем потратить лишнюю тысячу зелёных тугриков на ещё один светосильный объектив, разберитесь, нужно ли это вам, хотите ли вы делать снимки с хорошей глубиной резкости или же вам нужно, чтобы всё было в фокусе, а соответственно, можно сэкономить денег на фототехнике.

Урок 8

В случае, когда ваши , не спешите винить во всём свою зеркальную камеру или объектив, возможно, вы что-то делаете на так и вам нужно больше практиковаться.

Урок 9

Не нужно забывать о , которые могут появиться, когда вам в кадр попало солнце, – которая портит резкость, во время и с широкоугольными объективами. Знание и понимание этих физических явлений сделает вас ещё сильнее в фотографии.

Урок 10

Помните про фильтры. сбережёт вашу линзу от непредвиденных царапин и попадание воды, с – фотографировать закаты и рассветы одно удовольствие, а просто незаменим для шикарного синего неба в солнечную погоду.

Если вы будете знать эти 10 уроков, вы уже начнёте сами во всём разбираться, но на всякий случай вот список статей, которые могут быть вам полезны в вашем обучении:

Умение делать приличные фотографии хоть и не является прямой обязанностью путешественника, но все же очень желательно.

В наше время практически у каждого активного человека есть зеркальный фотоаппарат, но как я заметил, большинство пользуется авто режимом.

Возможно, кто-то считает, что это и вовсе незачем, потому что автоматический режим и так выдает неплохое качество снимков, но дело в том, что только непосредственное управление камерой дает широкие возможности.

Судя по моим расспросам, люди хотели бы пользоваться настройками аппарата, но считают, что научиться фотосьемке очень сложно . Развеять этот миф и призвана моя сегодняшняя статья.

В данном случае мы говорим только о фотокамерах достаточно высокого уровня, то есть о зеркалках и беззеркалках. Последние являются гораздо более практичным вариантом для путешественника, .

Для начала давайте определимся, что это вообще такое — хороший фотоаппарат, на котором имеет смысл использовать ручной режим. В основе цифровой камеры лежит фотосенсор, называемый матрицей, на который фокусируется свет, проходящий через линзы объектива. По принципиальному устройству современная камера ничем не отличается от пленочной — просто пленку заменили на фотоматрицу.

Размер матрицы

Итак, самым главным параметром в качестве самого фотоаппарата является размер матрицы. Я не хочу вдаваться в теорию, это все можно вычитать на профильных ресурсах или википедии, замечу только, что чем физически больше матрица, тем выше соотношение сигнал/шум, и соответственно — качество картинки.

Эталоном в потребительском сегменте считаются так называемые полнокадровые матрицы (еще говорят full frame), их размер идентичен 35мм пленке .

Поэтому в фотографии все размеры матриц, меньшие, чем 36х24 (полный кадр), считают через кроп-фактор. Этот кроп-фактор по сути означает, во сколько раз матрица меньше полнокадровой.

Например, большинство зеркалок имеет кроп-фактор ~1.5, и это просто значит, что их матрица в полтора раза меньше полнокадровой. Я пока не хочу касаться того, как влияет кроп-фактор на фокусные расстояния, может быть, поговорим об этом в другой раз.

В разговоре о качественных фотоаппаратах можно сказать, что нижняя граница размера матрицы находится в пределе кроп-фактора — 2. Всё, что имеет матрицу меньше, может считаться мыльницей и не рассматривается в этой статье.

Сколько нужно мегапикселей

Еще одно замечание: почему-то считается, что количество мегапикселей в современных камерах растет только под давлением маркетинга. Якобы на старых малопиксельных зеркалках картинка была не в пример лучше.

Данное утверждение — не более, чем ретроградство и тоска о «теплом ламповом звуке». Увеличение мегапикселей в зеркальных камерах в сочетании с новыми алгоритмами обработки изображения только улучшает детализацию и уменьшает уровень шума на фотографии.

Приступим непосредственно к сьемке в ручном режиме. Я знаю, что у многих такая сьемка ассоциируется с детским воспоминанием, когда под руководством родителя мы вымеряли фотоэкспонометром экспотройку и рассчитывали выдержку в зависимости от требуемой диафрагмы. Друзья, на улице 21 век, всё стало значительно проще.

Глубина резкости

Вернемся к фотокамере. Нам не нужен полностью мануальный режим М, поэтому включаем режим А. В этом режиме мы контролируем размер диафрагмы , а подбирать выдержку будет сам фотоаппарат. Здесь очень важно понять, что размер диафрагмы формирует глубину резкости — один из самых главных параметров сьемки.

Скорее всего вы не раз видели, как фотографы отделяют основной предмет композиции от заднего фона нерезкостью. Это как раз результат использования диафрагмы. Запомните, чем шире мы открываем диафграму, тем сильнее будет размываться задний фон.

И наоборот, если наша композиция — пейзаж, и нам нужно сделать резким все, что попадает в кадр, диафрагму нужно прикрыть. Числа, обозначающие диафрагменное значение, идут в обратном порядке: то есть, при 3.5 диафрагма открыта шире, чем при 8, и глубина резкости при этом будет ниже.

Вторым фактором, влияющим на глубину резкости — является фокусное расстояние объектива. Чем оно больше, тем сильнее размывается задний фон. Чем шире угол объектива — тем меньше размытие.

Третьим — расстояние от объектива до объекта и от объекта до заднего фона.

То есть, грубо говоря, портреты снимать надо на большем приближении, выставив диафрагму на самое низкое значение (цифру). Вот вам пример. Я хочу снять девушку в городе, отделив ее от других людей нерезким задним фоном.

Я выкручиваю объектив на максимум (чаще всего с зеркальными камерами идут стекла 18-55мм), и ногами подхожу к девушке так, чтобы она вместилась в кадр так, как мне надо — в полный рост, по пояс, только лицо.

Таким образом, я делаю расстояние между фотокамерой и объектом съемки минимальным в данной ситуации, что позволит хорошо размыть задний фон .

Я выставляю диафрагму на самое открытое значение (меньший номер), скорее всего в вашей зеркалке это будет 5.6 . Фотографирую, и получаю отличный портрет.

Существуют так называемые объективы-портретники. Они не являются зумами: как правило, их фокусное расстояние 50мм, но у них очень широко открытая диафрагма — 1.4-1.8. Чем больше открыта диафрагма, тем сильнее размывается фон.

Совет: не фотографируйте людей рядом со стенами или большими предметами, просите отойти, чтобы сзади было, как минимум пять метров свободного пространства. Это придаст фотографии «воздух» за счет контраста объекта съемки с задним фоном.

Теперь, если вы решили снять пейзаж или архитектуру, вам нужно просто поставить диафрагму поменьше (номер — больше). Только не увлекайтесь, у матриц с кроп-фактором 1.5 примерно на диафрагме 10 начинается дифракционный предел, при котором детализация картинки начинает падать. Кому интересна природа явления — идут гуглить, остальные верят на слово, что диафрагму дальше 8 ставить не стоит.

Выдержка

Режим приоритета выдержки S используется фотографами значительно реже, для решения каких-то конкретных творческих задач. Например, мы хотим сфотографировать мчащегося велосипедиста, чтобы передать его скорость. Мы выставляем выдержку подлиннее (экспериментально) и когда байкер пролетает мимо, проводим его камерой, нажимая на спуск.

В результате, человек у нас получится на фотографии четким, а задний фон будет размазан в движении. Это называется сьемка с проводкой . Но повторяю, приоритет выдержки используется весьма редко, особенно фотографами-любителями. Поэтому в 99% камера стоит в режиме приоритета диафрагмы А.

Казалось бы, раз автомат сам подбирает выдержку, то нам нечего за ней следить, но к сожалению, это не так. Дело в том, что чем меньше на улице света и чем сильнее мы прижимаем диафрагму, тем большее время выдержки нужно, чтобы наш кадр проэкспонировался.

При длинной выдержке руки не способны удержать фотоаппарат абсолютно неподвижно, и снимок выходит чуть-чуть смазанным. Фотографы называют это шевелёнкой.

Чтобы узнать, при какой выдержке не будет шевелёнки, нужно посмотреть на предлагаемую камерой выдержку и сопоставить ее с фокусным расстоянием объектива. Например, если у вас в данный момент стоит широкий угол 25мм, то выдержка должна быть не длиннее 1/25 (число в знаменателе больше — значит короче, если меньше — значит длиннее).

Таким образом, увеличивая фокусное расстояние объектива, увеличивается и потребность в свете. На том же месте, что и в предыдущем примере, перекрутив объектив на 55мм, наша минимальная выдержка будет уже 1/50.

Для борьбы с шевеленкой в фотокамеры устанавливают стабилизатор, и это устройство позволяет как минимум вдвое снизить потребность в свете. То есть, используя стаб, при фокусном 55мм уже вполне можно будет фотографировать с выдержкой 1/25.

Что делать, если как бы не старался, не выходит получить достаточно короткой выдержки и фотографии идут со смазом? Можно приоткрыть диафрагму (только помните, что при этом глубина резкости уменьшается), можно упереться локтями в живот, можно поставить камеру на какой-то предмет.

Стабилизатор предотвращает смаз из-за дрожания рук, но если в кадре будут движущиеся объекты (люди, машины), то в случае большой выдержки они окажутся смазанными.

Но проще всего поднять светочувствительность. Я сознательно не касаюсь возможности использовать встроенную вспышку, потому что результат будет как правило плачевным. Избегайте сьемки со встроенной вспышкой как только возможно.

Светочувствительность (ISO)

Для того, чтобы снимать в условиях недостаточного света, матрица фотоаппарата способна работать в режиме повышенной чувствительности . Это означает, что при повышении ISO на один пункт, потребность света снижается вдвое. Не можете добиться минимальной выдержки, при которой можно сделать удачный кадр — повышайте светочувствительность.

К сожалению, предел по ISO не бесконечен — с ее повышением резко увеличивается количество цифрового шума, который съедает детали в тенях, оттенки цвета и тд. Улучшение светочувствительности матриц — это предмет усовершенствования современных фотокамер, и на сегодняшний день уже вполне возможно снимать на ISO3200, почти не теряя в качестве картинки.

Резкость объектива

Все фотографы любят резкость. Этот параметр зависит от оптических свойств обьектива. Не всегда более дорогие стекла резче, потому что цену определяют и другие факторы : конструктив оптики, вес, размеры, субъективные оценки и разумеется, красная полоска у передней линзы. 🙂

Надо запомнить, что почти всегда зум объективы будут в целом менее резкими, чем фиксы. Это легко объяснимо, потому что в случае зума производителю нужно совместить слишком много переменных, и чтобы объектив был резким во всех фокусных расстояниях, он должен стоить и весить, как паровоз. Чаще всего зумы имеют самую большую нерезкость по краям: на самом широком и самом дальнем угле.

Еще одна важная особенность — каждый объектив имеет свою самую резкую диафрагму. Это информация не афишируется, но ее можно узнать, сделав несколько тестовых снимков в разными значениями. Как правило, открытая диафрагма — самая нерезкая. Поэтому, если хотите сделать портрет, на котором видна каждая ресница, чуть-чуть прикройте диафрагму, немного пожертвовав размытием заднего фона.

Вот и вся информация, которая нужна, чтобы начать фотографировать так, как нужно вам, а не так, как это кажется правильным фотоаппарату. На мой взгляд, все очень просто, если немного попрактиковаться. Уверен, что сделав несколько вдумчивых кадров, которые понравятся вам самому, больше не захотите переходить на автоматический режим.

Зеркальной камерой можно сделать восхитительные по своей красоте снимки. Однако без знания основ фотографирования, шанс на создание настоящего шедевра мал. Практика и теоретические основы позволят научиться фотографировать зеркальной камерой в самые кратчайшие сроки с абсолютного нуля.

Универсальные советы

• Лучше, если фотографировать вы будете несчетное количество предметов. Это обеспечит гармоничность и хорошее восприятие снимка зрителями;
• Используйте максимально открытую диафрагму. Она позволяет достичь четкого отображения главных объектов съемки и размытости общего фона;
• Проведите в кадре три воображаемых полоски по горизонтали, и три – по вертикали. Для верной композиции лучше будет, если объект съемки располагается на пересечении этих воображаемых линий;
• Старайтесь, чтобы в кадре не было ничего лишнего. Так вы привлечете больше внимания к самому объекту съемки;
• Для гармоничной композиции можно поместить объект съемки прямо в центр, оставив свободное пространство без второстепенных деталей по бокам;
• Старайтесь, чтобы на фото присутствовала S-образная кривая. Это могут быть дороги, скульптуры, побережье и так далее. Она сделает снимок более насыщенным, динамичным и выразительным;
• При съемке дальних планов (горизонт, море) захватите в кадре небольшой объект из переднего плана. Данная мера делает фотографии более объемными, затягивающими;
• Хороший эффект в фотографии – полное заполнение кадра. Таким образом изображение становится более личным глубоким. По одному боку можно оставить свободное пространство;
• Поищите в кадре рамку (из веток, архитектурные арки). С ней ваш снимок просто преобразится;
• Старайтесь достичь максимального баланса. Не должно быть так, чтобы одна часть фото была перегружена домами, автомобилями и людьми, а вторая – оставалась девственно пустой;
• Следите за контрастом. Фотографируемый объект не должен сливаться с фоном. Общий фон, в свою очередь, должен быть светлее или темнее фотографируемого объекта;
• Выбирайте правильную точку съемки. При фотографировании портрета, как и при съемке детей, объектив нужно держать на уровне глаз модели. При съемке в полный рост – на уровне пояса.

Автофокус зеркальной камеры

Автофокус может работать в двух режимах: выборочный и автоматический режим. Он имеет, обычно, от трех до девяти точек фокусировки. В различных режимах съемка также производится по-разному:

• В автоматическом режиме, как очевидно из названия, камера сама определяет, на какую точку нужно наводить резкость. Приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Автофокус наводится на объект, резко контрастирующий с общим фоном. В случае, если на центральной части сцены нет точек, за которые можно зацепиться, автофокус наводится на точки, расположенные на периферии. При парном сюжете очень вероятна возможность неверной фокусировки;
• Во избежание ошибок можно настроить фокусировку самостоятельно, на центральной точке. Если точка, на которую вы желаете навести фокусировку, располагается на периферии, нужно поместить объект фотографирования в центр кадра, слегка, не до конца, нажимая на кнопку спуска. Перед вашими глазами появится автофокус. Наведите его на нужный объект и начните выстраивать композицию кадра, соответствующую вашим замыслам. Затем просто нажмите кнопку спуска. Где бы ни был расположен объект съемки, он получиться четким;
• Очень удобен следящий режим. Камера постоянно фокусируется на объекте вне зависимости от того, снимаете ли вы что-либо или нет. Таким образом не нужно ждать, пока автофокус наводится на резкость, сокращается время съемки. Очень удобен следящий режим при съемке двигающихся объектов. Фокус сопровождает объект по мере его движения, и вы можете сделать снимок в любое мгновение;
• В режиме Liv у зеркальных фотоаппаратов можно включить функцию распознавания лиц. Это облегчает съемку, ведь фокус автоматически наводится на лицо человека, если он есть в кадре.

Творческие режимы: рекомендации для их правильного выбора

Существуют три вида творческих режимов: Приоритет диафрагмы, Приоритет выдержки и Ручной режим. Они значительно облегчают жизнь фотографу, но только в том случае, если человек знает, как правильно ими пользоваться:

• Приоритет диафрагмы . Обозначается символами Av или A . Значение диафрагмы устанавливается самостоятельно, а вот значение выдержки для получения стандартной экспозиции устанавливается в автоматическом режиме. Используется для портретов, пейзажей и вообще всех сюжетов, где важен контроль над глубиной резкости;
• Приоритет выдержки . Обозначается символами Tv или S . Выдержка устанавливается самостоятельно, а вот диафрагма для получения стандартной экспозиции задается в автоматическом режиме. Используется для съемки спортивных соревнований, детских праздников и любых других динамичных сюжетов;
• Ручной режим. Камерой подсказывается, какие именно параметры выдержки, диафрагмы и чувствительности нужны, а фотограф самостоятельно выбирает, из чего сложить экспозицию. При необходимости значения можно увеличить или уменьшить. Используется в условиях стабильной освещенности, тогда, когда замер камеры может ошибиться, к примеру, при ночной съемке или при съемке молнии. Ручной режим часто используется в студийных съемках.

Работа со вспышкой

Для тех кто только учится фотографированию зеркальной камерой со вспышкой будут интересны следующие 3 приема:

• Вспышка в лоб . Самый примитивный прием. Может использоваться при съемке людей и интерьеров. При вспышке в лоб есть высокая вероятность проявления нежелательных эффектов: слишком черный фон, красные глаза;
• Подсветка снимаемого объекта. Идеально подходит для съемки портретов и фотографирования в ночное время;
• Вспышка в потолок или в стену. Универсальный прием. В итоге получаем мягкий, рассеянный свет, смягчающий тени и дающий естественный световой рисунок.

Типичные ошибки начинающих фотографов

• Часто в кадр попадают обрезанные ноги и руки, ветки деревьев, торчащие прямо из головы фотографируемого человека. Для того чтобы не допустить ошибки, старайтесь, чтобы кадр не попадало ничего лишнего;
• При съемке группы людей начинающие фотографы часто отходят слишком далеко, что делает выражение на лицах неразборчивым, саму фотографию – плохо воспринимаемой. Старайтесь подойти для совершения фото как можно ближе;
• На фотографии – целое нагромождение объектов, настоящая мешана, даже не за что зацепиться взгляду. Для предотвращения ошибки делайте акцент на одном объекте, общий фон при этом не должен быть излишне пестрым;
• На фотографиях появляются засветки – пятна и круги, возникающие от солнечного света. Для предотвращения ошибки следите, чтобы в объектив камеры не попадало слишком много солнечного света;
• Если в сюжете композиции акцент сделан на горизонтальные линии (дома, архитектурные объекты), часто новички допускают небольшой, как кажется при съемке, наклон, который превращает в фотографию в пример того, как снимать не нужно. Держите камеру прямо, в ином случае возникнет эффект, как будто фотографируемые объекты скатываются вниз;
• Фотографии получаются размытыми. Для предотвращения проблемы проверяйте, чтобы область фокусировки была наведена на снимаемый объект.

Заключение

При знании теоретических основ вы сможете сэкономить массу времени, которое не придется тратить на понимание и исправление своих ошибок. Не стремитесь скрупулезно учить все рекомендации. Информация лучше усваивается, если она постоянно используется на практике.

Самый популярный вопрос в мой адрес не «Как дела?», а «Посоветуй какой фотоаппарат купить» или «Я стал фотографом, не подскажешь, где фотик включается?». Мне нужно было место, кроме Google, куда я мог бы посылать людей с такими вопросами.

Добро пожаловать в это самое место!

На первый вопрос «Посоветуй какой фотоаппарат купить» я очень мало букв напишу.

Если такой вопрос возникает, значит скорее всего вам будет достаточно и телефона. Для семейных фото и путешествий этот вариат идеален. Я пользуюсь исключительно телефоном.
Если вам нравятся сумки на плече или мокрая спина от рюкзака на отдыхе, то покупайте зеркалку. (Зеркальную камеру)

Много лишних денег - самую дорогую и всю линейку объективов. (Так многие делают, пару дней развлекаются, потом продолжают снимать на телефон или покупают что-то компактное и универсальное.)
Лишних денег нет - среднюю или самую дешевую, с универсальным объективом, которую не жалко уронить, забыть или намочить.
После названия камеры идет «BODY» или «KIT», если вы не знаете что это значит, объясняю: BODY - это камера (тушка) без объектива, KIT - это камера с объективом в комплекте.

Выбирать между Canon и Nikon, это равносильно выбору между Samsung и Apple, конечно Apple и Canon круче! Шучу, каждому свое.))) У каждого бренда есть сильные и слабые стороны относительно конкурента.
Модели фотоаппаратов я посоветовать не могу и разбираюсь в них не лучше, чем продавцы любого магазина фототехники. Более того, мне в моделях фотоаппаратов даже и не интересно разбираться. Сам использую Canon 5D MARK III - выйдет новый - куплю.

Пожалуй, основное, на что следует обратить внимание при выборе зеркалки ― размер матрицы. Полноразмерная матрица (36 на 24 мм), конечно же, всегда дает результат (качество картинки, прорисовка) заметно лучший по сравнению с камерами с кроп-фактором. (Матрицы меньшего размера). Но если вы делаете фото для семейного альбома и печатаете их раз в 3 года размера меньше А4, то сильно на заморачивайтесь про размеры матриц, хроматические аберрации объективов и прочую фигню для ботанов.

А теперь постараюсь ответить на второй вопрос.

Как научиться фотографировать зеркалкой, или «Инструкция для блондинки» , хотя практика показывает, что цвет волос на взаимоотношения с камерой не сильно влияет.))
Рассказываю и показываю на примере CANON 5D MARK III. (Он у меня под рукой, да и обозначения и цифирки на других камерах похожи.)

Для начала я всем советую прочитать инструкцию к фотоаппарату! Все ленятся, но после инструкции вопросов остается мало.
Конечно в любом фотике, даже профессиональном, есть режим «AUTO» (Где все настройки делает встроенный фотограф, но фотограф тот хреновенький, даже в Айфоне фотограф круче!) Поэтому мы учимся настройки выставлять вручную - режим «M». Если в ручную для вас слишком хлопотно, то блин, вы точно должны перестать это читать! Снимайте на телефон и наслаждайтесь жизнью и отдыхом!

Итак, на шедевральность вашей фотографии влияют следующие факторы:

- ФОКУСИРОВКА
- ВЫДЕРЖКА
- ДИАФРАГМА
- СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)
- БАЛАНС БЕЛОГО (WB)

Все настройки, кроме ФОКУСИРОВКИ, мы можем изменять, в режиме «М» (Мануальный / Ручной)

Пример 1 На примере камеры CANON 5D MARK III

1. ФОКУСИРОВКА

Чтоб правильно сфокусироваться, необходимо выбрать более удобную фокусировочную точку, так как автоматически камера фокусируется на самых контрастных областях фотографии, и это не всегда лицо, а тем более ― глаза. По умолчанию включены все имеющиеся фокусировочные точки, нам же нужна только одна!

Нажимаем на кнопку 6 (см. Пример 1) и выбираем точку фокусировки колесиками 2 и 7 (вертикаль / горизонталь), эта точка должна быть на том месте, где в кадре размещен основной объект съемки (если это человек, то, соответственно, фокусировка, скорее всего, на его лице / глазах).

Чтобы сфокусироваться, наводим эту точку на нужное место и нажимаем на кнопку 1 (Спуск затвора) наполовину (!), после чего камера фокусируется и эта точка «моргает», подтверждая фокусировку (Ну или "пикает"). После этого, не отпуская кнопку, можно немного изменить кадр, т.е. переместить камеру немного выше-ниже, левее-правее и сделать снимок. (Это делается, если объект, на котором нужно сфокусироваться, выходит за область фокусировочных точек камеры). Если снимаемый человек в этот момент изменил свое положение / двинулся, то лучше повторить фокусировку, так как, скорее всего, он вышел из фокуса. В течение съемки вы меняете точку фокусировки в зависимости от построения кадра.

2. ВЫДЕРЖКА

Выдержка ― это время, в течение которого фотоаппарат экспонирует (отпечатывает картинку на сенсоре фотоаппарата, т.е. время, которое свет падает на сенсор, рисуя картинку).
Чем больше выдержка, тем дольше это происходит и, соответственно, тем больше света попадает в камеру и тем светлее получается фотография.
Измеряется выдержка в секундах / долях секунды / иногда даже минутах и часах. К примеру выдержка - 125 - это 1/125 секунды, т.е. грубо говоря, 0,008 секунды.
Чем больше число выдержки (значение), тем меньше сама выдержка. К примеру, 160 меньше (короче), чем 125, так как на это число мы делим 1 секунду, и 160 ― это уже 0,00625 секунды.

Еще проще:
БОЛЬШЕ ЧИСЛО = ТЕМНЕЕ КАДР
МЕНЬШЕ ЧИСЛО = СВЕТЛЕЕ КАДР

Самая популярная выдержка ― 125, число можно увеличивать хоть до 1000 и больше, если на улице солнце.
При выдержках больше, чем 125 (меньшее число), к примеру, на выдержке 60, картинка получается светлее, но сложнее удержать камеру, чтобы она не дернулась во время съемки и не получился смазанный кадр, так что лучше использовать выдержки от 125, если не уверены в своей стальной хватке камеры. Для длительных выдержек можно использовать штатив. В других случаях штатив ― просто бесполезная фигня.
Регулируется выдержка колесиком 2 (под указательным пальцем), а значение выдержки на дисплее показывается в окошке 3.(см. Пример 1)

3. ДИАФРАГМА

Диафрагма ― это «дырка» в объективе, через которую на сенсор (пленку) фотоаппарата попадает свет. Её размер регулируется (лепестками, которые находятся в объективе) в зависимости от освещенности.
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА ОТКРЫТА И ТЕМ СВЕТЛЕЕ СТАНОВИТСЯ КАДР и наоборот.
К примеру диафрагма 2,8 пропускает света больше, чем диафрагма 5, 6, а диафрагма 1.2 пропускает больше света чем первые 2 варианта. У всех объективов светочувствительность разная, поэтому чем меньше значение диафрагмы, тем больше ценятся объективы.

Пример 2 Что такое диафрагма?

БОЛЬШЕ ЧИСЛО → ТЕМНЕЙ КАДР (Лучше прорисовка, больше глубина резкости.)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО → СВЕТЛЕЙ КАДР (Более размытый задний план, меньше глубина резкости: сфокусировался на носу - глаза уже не в фокусе.)

К примеру, на нашем фото стоит значение 4.5 (Пункт 4 на рисунке Пример 1), самые популярные объективы начинаются обычно с 2.8 или 4.0.

В помещениях, вечером или когда пасмурно, лучше использовать минимальные значения диафрагмы, а на солнце ее лучше закрывать, увеличивая число. При этом, в некоторых случаях можно даже не трогать выдержку, настроив экспозицию кадра диафрагмой.
Регулируется диафрагма большим колесиком - 7, а значение на дисплее показывается в окошке - 4.

4. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)

Чаще всего стоит минимальное значение ― 100-200. (На картинке "Пример 1" на дисплее стоит 200 - пункт 5.)
ISO - это чувствительность фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем чувствительнее он к свету, тем светлее кадр.
Для солнечных и светлых дней достаточно оставить 100, в пасмурную погоду или вечером можно поставить 200-400 или даже 800, в сумерках или в помещении можно увеличить и выше, к примеру, до 800 или даже 1500, зависит от возможностей камеры.
Когда ISO уже выше 800 (а на большинстве камер и 400), фотографии начинают терять качество и становиться "зернистыми", так что лучше остановиться, по крайней мере, до 1000.

БОЛЬШЕ ЧИСЛО ISO = СВЕТЛЕЕ КАДР
Регулируется нажатием кнопки 8 (см. Пример 1) и затем поворотом колесика 2, на дисплее показывается в окошке 5.

5. БАЛАНС БЕЛОГО (WB)

Конечно, можно оставить на АВТО или использовать варианты (солнечный день / пасмурно / лампа накаливания и т.п.), но я советую научиться, это просто. Выбираем ручной Баланс Белого по Кельвинам (единицы измерения температуры цвета).
По умолчанию чаще всего стоит 5500 (дневной свет / часто студийные вспышки), если с этим значением вы сделаете кадр в помещении с лампами накаливания или галогенками, то кадр получится желто-красный и нужно будет уменьшить значение примерно до 2500-3000 К.
Самое простое, это сделать кадр и посмотреть: получился желтый (теплый), значит сделать значение меньше, а синий (холодный) ― увеличить число. Таким образом, пасмурную и серую погоду можно сделать регулировками баланса белого вполне приятным "солнечным днем".

БОЛЬШЕ ЧИСЛО - ЖЕЛТЕЙ КАДР (ТЕПЛЕЙ)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО - СИНЕЙ КАДР (ХОЛОДНЕЙ)

СОВСЕМ КОРОТКО:

1) ФОКУСИРОВКА ДЕЛАЕТСЯ УДОБНОЙ ТОЧКОЙ И ПО ГЛАЗАМ
2) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ВЫДЕРЖКИ (маленькое колесико 2) ― ТЕМНЕЕ КАДР
3) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ (большое колесико 7) ― ТЕМНЕЕ КАДР
4) БОЛЬШЕ ЧИСЛО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ISO ― СВЕТЛЕЕ КАДР

ну и наоборот...

Прочитали? Теперь поняли почему лучше снимать на телефон?))))

P.S. Конечно же, это только техническая часть в примитивной форме. Все остальное зависит только от вас. Советую прочитать книгу или статьи по законам композиции ― это азы фотографии. А потом много фотографируйте то, что вам действительно нравится. Если главня цель ― зарабатывание денег, то вам будет сложнее. Не ищите знания на форумах фотографов, там сумасшедший дом. Да и вообще, фотографы, это как художники ― 97 из 100 фотографов просто феерические неадекваты...

Успехов!

Если какие-то вопросы, замечания или исправления - пишите в комментариях!

Также вам будет интересна моя статья -

так, ура-ура, и вы купили свою первую «зеркалку», мои поздравления! Обычно, когда восторг от всех этих интересных кнопочек, рычажков и крутящихся колесиков спадает, возникает закономерный вопрос — а что с ними делать? Что и где прикрутить, чтобы получались хорошие фотографии? Как научиться правильно и красиво фотографировать?

Конечно, у нас на сайте собрано много статей для новичков, но все они разбросаны по разным разделам и публиковались в разное время, а дабы не усугублять ваше паническое состояние, вызванное страшными словами диафрагма, ИСО, ракурс и т.д., мы решили облегчить вам задачу по поиску нужной информации — собрали самые основные и полезные статьи в небольшую памятку начинающему фотолюбителю.

Ну что, поехали!

Во-первых, друзья, чтобы слова «светочувствительность» и «композиция» не вызывали страха, а «диафрагма» перестала преследовать вас в страшных снах, обязательны к изучению статьи:

Да-да, я понимаю, что много информации сразу. Да, иногда лень столько читать и хочется уже хоть что-то фотографировать. А у кого-то вообще со школы привычка засыпать после прочитанного третьего абзаца. Но вы ведь хотите правильно фотографировать зеркалкой ?

Хотите чтобы вашими фотографиями восхищались друзья, близкие и даже совсем незнакомые люди? А без азов и понимания основ профессиональной фотографии это будет не так просто. Хотя у кого-то и получается интуитивно.

Предлагаю такой компромисс — можно сегодня изучить одну статью, а завтра другую. И через неделю вы уже сможете с умным видом выдать вот такую фразу: «А этот кадр был снят с 4-х секундной выдержкой при ISO 50 и диафрагме f/13, … ну, а кроме этого, еще использовался нейтральный серый градиентный фильтр», вогнав в шоковое состояние окружающих».

И если что-то забылось, всегда можно будет вернуться и подсмотреть, не на экзамене ведь.

Ну, а теперь, предположим, что «интересные кнопочки и рычажки» для вас превратились в селектор режимов и колесо прокрутки, а так же есть понимание того, что выдержка в фотографии — это не то же самое, что «железная выдержка» у солдата в карауле. И вы в полной боевой готовности решили окунуться в мир фотографии. С чего начать, что фотографировать и как это фотографировать?

Предлагаю, для начала, попробовать основные виды фотографии — портрет , пейзаж и макросъемку , а мы с радостью вам поможем.

Как фотографировать?

Портрет

Отличная статья по теме:

Весной и летом особо актуальна статья:

Ну и пару статей по теме:

Пейзаж

Пейзажная съемка — тут точно есть, где разгуляться душе! Для настоящего фотографа создавать фото пейзажи — это настоящее таинство, которое может появиться и исчезнуть подобно миражу. Не зря пейзажем принято называть реальный облик какого-либо места, это целый жанр фото-искусства, который делает основным объектом для изображения или фотографии естественную или как-то преображенную руками человека природу.

Лето не за горами, и для вас тут целый ряд отличных статей:

Не забываем и про зиму , хоть мало кому нравится температура в минус 25, красный нос и 4 килограмма одежды, зимняя фотосъемка необычайно красива!

Ночное фото

Темнота — друг молодежи! В ночной фотосъемке есть свои прелести, например, зимой, когда на небе ярко светит луна и переливается снег, красочная новогодняя иллюминация и так далее.