Ровная мушка. Как целиться из пистолета

В этом топе я задумал обобщить свой опыт по использованию на пневматической винтовке открытого прицела, поскольку, возможно, я один из немногих аирганеров, кто "девственно чист" в отношении использования прицельных приспособлений более сложного типа. Оптикой я пользовался всего раза два в жизни, а коллиматор и ЛЦУ только держал в руках и не больше того - зато с открытого механического прицела стреляю аж с 94 года, поскольку именно тогда купил свою первую пневматику.

Открытый прицел глазами любителя: описание, пристрелка, доработка

Ни винтовка, ни оптический прицел, как бы хороши они ни были, сами по себе ровным счетом ни на что не способны. В состоянии покоя и то и другое - просто часть хорошо организованного железного и пластикового хаоса, и не более того. Душа в винтовку вселяется лишь тогда, когда ее берет в руки стрелок, и именно от него в первую очередь зависит результат стрельбы. Истина - банальнее ехать некуда, но тем не менее, о ней почему-то иногда склонны забывать. Как, впрочем, и о том факте, что английское слово "снайпер" появилось задолго до наступления эры оптических прицелов...

Но в то же время эта банальная истина - лучший повод для здорового оптимизма. Ибо, согласно логике, на обратной ее стороне с полным правом можно написать следующее: поскольку результат всегда зависит прежде всего от стрелка - научиться хорошо стрелять можно и с открытым прицелом.

Больше того, открытый прицел имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с оптическим. Да - оптика это прекрасно. С ее помощью можно поражать цели на почти головокружительных для пневмы дистанциях - вплоть до 100 и даже более м. Оптика - это широкий диапазон информативных поправок. Оптические прицелы помогают даже стрелкам с неважным зрением ясно и отчетливо видеть цель, а встроенная подсветка позволяет охотиться в сумерках...

Все это верно. Однако не стоит забывать и о недостатках оптики, которые особенно часто проявляют себя именно при ее использовании в "делах наших скорбных". Главный из них - весьма ограниченный срок службы на ППП магнум-класса, которая своей двусторонней отдачей может в считанные недели, и иногда и дни в буквальном смысле слова вытряхнуть душу даже из качественного прицела, способного прожить долго и счастливо на мощном огнестрельном ружье. Открытый прицел этого недостатка лишен: при условии, что с руками у его владельца все в порядке, он неубиваем в принципе. При стрельбе с открытого поле зрения стрелка шире, поскольку не ограничено краями трубы - а на охоте, особенно засидочной, когда оно и без того сужено границами "бойницы", это порой оказывается очень весомым плюсом. На охоте же как нельзя более наглядно проявляет себя и еще одно достоинство открытого прицела: отсутствие оптического параллакса. Это позволяет стрелку, не теряя драгоценного времени на его отстройку, мгновенно выцелить и снять непредсказуемую биоцель и на 5, и на 30 метрах. Не забудем и про общую простоту конструкции механических прицельных приспособлений: известно ведь - то, что проще, и ломается реже.

Хочу, чтобы меня поняли правильно: ни в коем случае не хочу умалить достоинства оптики и отрицать те широкие возможности, которые она открывает перед стрелком. Они для меня очевидны. Но вот аргумент, представляющийся мне главным в вопросе, почему при всех ее плюсах каждому из нас не следует игнорировать открытые "штатники", уж как минимум - не выбрасывать их немедленно после покупки дорогой оптики и хорошего кронштейна. Представьте: вы пристреляли оптический прицел и отправились в поле, километров этак за много от магазинов, где торгуют оружейными аксессуарами. И вдруг посреди этого самого поля получили сюрприз: прицел, служивший вам не один месяц и к которому вы привыкли, как к собственному зрению, вдруг (а ведь это всегда происходит "вдруг") приказал долго жить. В этом случае самый простенький "штатник", навыки стрельбы с которым вы освоили в свое время, окажется куда полезнее элегантного, но, увы, совершенно никчемного "трупика" с дребезжащей линзой внутри.

Другой вопрос, что "не все йогурты одинаково полезны". Есть открытые прицелы просто чудовищно неудобные: сконструированные крайне примитивно, или просто изготовленные небрежно и формально, например, люфтящие по всем возможным подвижным сочленениям (описанию и сравнению штатных прицельных приспособлений некоторых популярных пневматических винтовок я уделю внимание ниже). Однако многие из них нетрудно доработать, а в случае невозможности или нежелания этого - заменить на более качественные от других моделей винтовок.

Немалым достоинством открытого прицела является также и то, что он устанавливается не на ластохвост цилиндра винтовки, а на казенник. Наиболее важным это условие представляется для переломок, особенно тех, у которых ствол склонен к ощутимому шату в горизонтальной плоскости (например, "Гамо Шедоу 1004"). Ведь у таких винтовок, если на них стоит оптика, точка крепления ствола к цилиндру является слабым звеном в прицельной линии - в буквальном смысле слова "точкой перелома". И увы - не только вертикального. Стоит стволу отклониться вправо или влево на долю миллиметра - и оптические оси цилиндра, соосно которому стоит труба прицела, и ствола разойдутся в стороны. А это, как мы понимаем, неизбежно приведет к отклонению пули от точки прицеливания. Если же прицел установлен на казеннике, шат ствола на точность прицеливания повлиять неспособен, потому что общая линия "ствол-цилиндр" всегда остается неизменной, и как ни дергай ствол вправо или влево, мушка и целик всегда останутся на одной оптической оси (см. рис.)

КОНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТОГО ПРИЦЕЛА

Существует 2 основных типа конструкции более или менее сложных целиков открытого винтовочного прицела
Вариант 1

Прицельная планка, благодаря которой мы имеем возможность корректировать точку прицеливания по вертикали, представляет собой подпружиненный витой пружинкой металлический кронштейн, например, в форме буквы П, или похожий в сечении на швеллер. Он закреплен шарнирно на неподвижном основании, которое жестко крепится к казеннику или цилиндру винтовки. В той части, где у буквы П находится горизонтальная образующая, на кронштейне укреплена прямоугольная планка корректировки точки прицеливания по горизонтали - целик. При вращении микрометра вертикальных поправок, представляющим собой винт с плоской головкой большого диаметра, по или против часовой стрелке, обращенная к стрелку сторона прицельной планки поднимается или опускается, что соответственно смещает точку попадания пули ниже или выше точки прицеливания.

Вариант 2

Планка вертикальной корректировки представляет собой не жесткий кронштейн, а гибкую пластину из пружинной стали, закрепленную на неподвижном основании или непосредственно на казеннике в одной точке. Регулировка положения по высоте осуществляется микрометром, который является не винтом, а гайкой, вращающейся на резьбе неподвижной вертикальной оси, и проходящей сквозь отверстие пластины. Крутим его вправо - обращенный к стрелку конец пружинной пластины с укрепленной на нем планкой с прицельной прорезью опускается, крутим влево - поднимается. Витая пружинка здесь не нужна - гибкая пластина сама является одновременно и кронштейном, и пружиной.

Сравнивая достоинства и недостатки обоих типов, можно безоговорочно отдать предпочтение второму.
Почему?
Дело в том, что конструкция с пружинной пластиной полностью исключает горизонтальные шаты прицельной планки. То есть - вообще. Ведь основной точкой потенциального люфта является шарнир. Чтобы люфт исключить, шарнир необходимо делать очень точно и качественно, притом общая конструкция его должна быть довольно сложной - а массовое производство есть массовое производство. Поэтому уж лучше, когда шарнира, как в случае с пружинной пластиной, нет вообще. Единственное необходимое условие для отсутствие поперечного шата у прицела с пружинной пластиной - надежная затяжка винта, крепящего пластину к неподвижному основанию, а также винтов, которыми к ней привинчен целик.
А отсутствие люфтов в сочленениях механического прицела гарантирует нам очень важный момент в нашем душевном состоянии как стрелков. уверенность в том, что промахи наши вызваны только нашими собственными ошибками, а никак не конструктивными недочетами любимого оружия..

Корректировка точки прицеливания по горизонтали у механического прицела также осуществляется с помощью микрометрического винта. Он расположен справа от прицельной планки, а его ось горизонтальна и перпендикулярна оси микрометра вертикали. При вращении его головки по или против часовой стрелки целик перемещается на необходимое количество кликов вправо или влево, что смещает точку попадания пули левее или правее от точки прицеливания.
Целик представляет собой прямоугольную планку с прорезью посередине - пропилом полукруглой, треугольной или прямоугольной формы.

Благодаря этой прорези мы имеем возможность видеть мушку винтовки в момент прицеливания, и, правильно совместив перед выстрелом то и другое, попадать точно в цель.

Само собой разумеется, что конструкция узла корректировки прицеливания по горизонтали также не должна допускать ни малейших люфтов - иначе мы никогда не будем уверены в том, что наши удачи и неудачи при стрельбе зависят исключительно от нас. Подробно говорить тут не о чем - достаточно будет привести следующую "информацию к размышлению": горизонтальный люфт целика в пределах 1 мм. приводит к смещению точки попадания не менее чем на 15 мм. от точки прицеливания на уже на 8-10 метрах (проверено стрелковой практикой автора). Хорошей кучи при люфтящем целике не собрать, как не собрать ее и при люфтящей в горизонтальной плоскости прицельной планке.

О ПРИСТРЕЛКЕ ОТКРЫТОГО ПРИЦЕЛА

Сразу нужно отметить: при открытом прицеле, даже основательно доработанном за заводом, наиболее типичная рабочая дистанция (даже для высокоточной пневматики магнум-класса) составляет примерно 10 - 45 м. Разумеется, это утверждение вовсе не означает, что с открытым прицелом невозможно поражать цели, в том числе и охотиться, на бОльших расстояниях. Нет. При благоприятном стечении обстоятельств - вполне возможно: это доказывает практика многих аирганеров, видевших оптические прицелы только в магазинах да на винтовках товарищей по увлечению.
Однако речь здесь идет все же не о счастливых случайностях, а о гарантированных возможностях.
Каждому овощу, как ни крути, свой сезон. Оптика позволяет увеличить дистанцию стрельбы из пневматики до 100 и даже более метров: приятно и почетно завалить кара на таком расстоянии, особенно в ветер или в сумеречное время суток. Но и в стрельбе с открытым прицелом на дистанции втрое меньшей есть своя прелесть. Летом я почти каждое утро весьма успешно стрелял из "Гамо Шедоу" дачных дроздов, время от времени присаживавшихся на высоченную старую ель, точнее, почти исключительно на ее макушку, находившуюся на расстоянии метров в 20-25 от окна моей засидки - и должен сказать, что неспешно падающий после удачного выстрела, подобно сухому осеннему листу, пересчитывающий в падении хвойные лапы и поблескивающий на низком утреннем солнце крапчатым грудным оперением упитанный рябинник - одно из самых волнующих и эффектных зрелищ, которые я когда-либо наблюдал. Но много ли я смог бы увидеть на 60-80 метрах, пользуйся я на своей охоте оптикой? Тут не только была бы потеряна половина удовольствия от удачного выстрела - но, боюсь, я и трофеев-то своих после ее окончания отыскать бы не смог.

Итак, для того, чтобы уверенно поражать цели на избранном расстоянии, открытый прицел, как и оптический, необходимо пристрелять на избранное расстояние. То есть, скорректировать положение прицельной планки и целика по вертикали и горизонтали так, чтобы после прицеливания пуля попадала именно в ту точку, в которую желательно нам, а не нашей винтовке.
О том, как правильно пристрелять открытый прицел и как им пользоваться в дальнейшем, написаны сотни статей и инструкций; многие заводы, выпускающие пневматику, в т. ч. Ижмех, также посвящают этому вопросу несколько строк в прилагаемых к изделиям "мануалах". Постараюсь кратко изложить основные шаги этого процесса и здесь.

Перед тем, как браться за собственно пристрелку, берем винтовку в руки и внимательно осматриваем прицельные приспособления. Сначала - мушку. Она должна стоять на стволе ровно, то есть, не заваливаться ни вправо, ни влево, если смотреть на нее со стороны дульного среза. Лучший ориентир здесь - верхняя (горизонтальная) и фронтальная (вертикальная) плоскости казенника или торец цевья. Ровно? Отлично. Теперь, удерживая оружие на вытянутых руках, смотрим сверху на ствол: продольная оптическая ось мушки должна быть строго параллельна линии ствола. Далее - осматриваем прицел. Он также должен быть укреплен на своем месте ровно, без перекосов по обеим плоскостям, и, разумеется, не болтаться на плоскости крепления, для чего крепящие его винты должны быть хорошо затянуты. Если все в порядке, можем приступать к пристрелке.

Принципиально ничего сложного в ней нет. Отмечу только, что осуществлять ее нужно с упора, лучше всего полумягкого, а в идеале, как принято считать, с мешка БР. А также напомню еще раз небезызвестный факт: если у вас ППП, в пристрелочные тиски ее зажимать НЕЛЬЗЯ!

1. Вывернув на максимум по высоте микрометр вертикальных поправок, несколько раз нажимаем пальцем на прицельную планку, тем самым определяя диапазон ее хода по вертикали. У некоторых прицелов, в особенности с пружинной пластиной в качестве планки, его можно определить и чисто визуально.
2. Крутим микрометр в обратном направлении - примерно на половину его хода, тем самым устанавливая планку в среднее положение хода. Особенно тщательно эту точку искать ни к чему - все равно придется потом корректировать.
3. Отлаживаем положение целика с помощью микрометра горизонтальных поправок: устанавливаем его так, чтобы вырез, через который мы видим мушку, находился посередине относительно боковых границ неподвижного основания прицельной планки.
4. Ставим пулю в канал ствола, кладем винтовку на упор и прицеливаемся в яблочко мишени так, как показано на рисунке.

Или вот так:

Правильное положение мушки в прорези целика при стрельбе (ровная мушка): верхний край мушки находится на одной линии с его верхней границей.

Первый способ прицеливания называется "в яблочко", второй - "под яблочко".
Вопрос, как именно пристреливать - в него или под него - ИМХО, до сих пор остается открытым. Потому что, опять-таки ИМХО, он остается вопросом личных предпочтений. Лично я всегда пристреливаюсь и, соответственно, потом стреляю в яблочко: мне так удобнее. Но тут уж каждый решает сам.

5. Делаем серию выстрелов (скажем, 5-6), стараясь не забывать при этом о классических приемах стрельбы: правильном хвате, правильном положении пальца на спусковом крючке и прочем (см. ссылку N 1). А также о "хитрой" двусторонней отдаче, если мы стреляем из ПП-винтовки, и соответственном правильном удержании ее в момент выстрела.
6. Приближаемся к мишени, и смотрим, куда попали пули.

Далее - все по традиционным инструкциям: нужно скорректировать "вертикаль" и "горизонталь".
Если пулевые отверстия находятся правее яблочка мишени - перемещаем целик с прорезью с помощью микрометра горизонтальных поправок влево. Если они находятся левее - наоборот. И то же самое с точкой попадания по вертикали: если отверстия находятся выше яблочка - опускаем прицельную планку микрометром вертикальных поправок, если ниже - поднимаем.
На сколько именно кликов это нужно сделать за 1 раз, зависит, понятно, от дистанции пристрелки и величины расстояния отклонения пули от точки прицеливания, а также от цены кликов данного конкретного прицела. Но в любом случае - не на много. Если дистанция составляет, скажем, 20 метров и после первой серии выстрелов пули ушли вверх на 2 см. - нужно опустить планку на 2-3 клика, и сделать новую серию выстрелов. Точно также поступаем с микрометром корректировки по горизонтали в случае отклонения пули на 2 см. в сторону...
И так до тех пор, пока пули при ровной мушке (см. рис. выше) не начнут ложиться точно в яблочко.
В процессе пристрелки ни в коем случае не нужно торопиться и нервничать. После 2-3 серий отстрела с корректировкой лучше сделать небольшой перерыв: отложить винтовку, дать отдохнуть рукам и в особенности - глазам: неплохо даже сполоснуть лицо под холодной водой и подержать глаза закрытыми. А через пять-семь минут снова приняться за дело.

Пристреляв винтовку на свою целевую дистанцию, постарайтесь сделать так, чтобы в дальнейшем микрометры вашего открытого прицела не сбивались, не проворачивались от случайного прикосновения или при транспортировке винтовки в чехле. К сожалению, открытый прицел не оптика - никакой защиты от этого явления производители не предусматривают, и вся ответственность тут целиком лежит на владельце. Вот именно в этом смысле особенно хороши открытые прицелы с цифровыми лимбами на микрометрах: при их наличии, по крайней мере, можно запомнить или записать параметры корректировки и сохранить их, чтобы не пристреливать винтовку заново каждый раз после того, как вы случайно сбили "настройку", неудачно схватив винтовку за казенник или расчехлив ее после перевозки. У большинства механических прицелов, в силу особенностей конструкции, чаще всего имеет склонность сбиваться микрометр вертикали - поэтому его стоит попробовать как-то закрепить в найденном положении: например, покрыть перед пристрелкой резьбу синим (ни в коем случае не красным!), так называемым "разъемным" локтайтом.

ТОНКОСТИ ПРИСТРЕЛКИ ГЛАЗАМИ ЛЮБИТЕЛЯ

Дальнейшее повествование - это рассказ о способе пристрелки винтовки с открытым прицелом, который нравится лично мне. Напомню, что это - всего лишь субъективный частный опыт, притом опыт любителя, а не спортсмена-профессионала: надеюсь, с учетом этого обстоятельства мне простят мои странные дилетантские тесты с помощью стержней от шариковых ручек и карандашей. И, возможно, кому-то будет любопытно проверить на практике принятый мной для себя алгоритм. Не знаю, каковы будут в этом случае результаты - могу сказать лишь одно: мои меня на моих рабочих дистанциях вполне устраивают..

Сначала - об одном небезынтересном моменте, связанным с традиционными бумажными мишенями для пристрелки. Пользуясь ими, я не раз замечал одну странность: по-настоящему хорошую кучку, такую, чтобы все выпущенные за 1 раз пули летели у меня одна в одну, я не в состоянии собрать даже на 10 метрах.
Почему? А черт его знает.
Основная винтовка у меня качественная и точная. Прицел - доработанный под себя - любимого и очень удобный. Делаю все вроде бы все делаю правильно: не "зацеливаю", винтовку на бок не заваливаю, хват применяю однообразный; намертво в шейку не вцепляюсь и в плечо приклад изо всех сил не вжимаю, на крючок нажимаю плавно сгибом первой и второй фаланг: А пули в кружочек диаметром 25 мм. чаще всего ложатся в лучшем случае вот так:

Где же пресловутая точность немецкого стволика? Где пресловутые "пуля в пулю на десятке"? В расстройстве от своей криворукости ставлю на том же расстоянии обыкновенный карандаш, прицеливаюсь в середину - и с первого же выстрела у меня получается так:

Приободрившись, убираю щепки, и ставлю уже не карандаш, а, например, стержень от шариковой ручки. Нажимаю на СК - и у меня получается вот так. Притом опять же - с 1 выстрела..

Ладно. Карандаш и стержень тонкие: их "рабочие зоны" куда уже, чем у кружочка в 25 мм. Но зато они высокие - значительно выше его. Может быть, я хорошо пристрелял винтовку по горизонтали, поэтому попадаю куда хочу - а отклонение пули по вертикали я просто не в состоянии отследить из-за приличной протяженности моей "мишени" в высоту?
Беру "расстрелянный" перед этим кружочек, вглядываюсь в него. Ничего по нему не понять. Ну кроме одного: ощущение, что эту кучку сделал пьяный чекист, стрелявший из неисправного Нагана по клопу, ползущему зигзагами по тюремной стенке.
Тогда я беру убитый фломастер примерно того же диаметра, что карандаш, и подвешиваю его к пулеуловителю горизонтально на кусочке скотча. Стреляю. Сперва в левый кончик, потом - в правый. Результат на фото, бумагу под "мишенью" не менял.

Этот момент всегда оставался для меня загадкой, которую я не разрешил для себя до сих пор. Почему, стреляя из одной и той же винтовки по нарисованному на бумаге кружку, я не всегда в состоянии собрать кучу хотя бы в 1,5 см. на 10 м. из 5-6 пуль - но при этом, при прочих равных, крайне редко промахиваюсь по едва заметному в комнатном свете на 10 метрах карандашу диаметром меньше 8 мм., по гильзе от ПМ, по кнопке от компьютерной "клавы", по колпачку, а то даже и по стержню от шариковой ручки?!
Но самое интересное, что диалоги на эту тему с другими людьми, стреляющими как с оптикой, так и с открытого прицела, выявили полное отсутствие исключительности этого явления. Я-то думал, подобная проблема только у меня - но оказалось, похожие случаи знакомы многим.
Не знаю, в чем тут причина. Возможно, как всегда, в голове. То есть, в психологии. Должно быть, что когда перед тобой мишень в виде узкой линии - выше внутренняя дисциплина: ты особенно ответственно (притом незаметно для себя самого) подходишь ко всему процессу, включающему в себя прикладку, прицеливание и спуск.
Но как бы там ни было. Сравнивая свои противоречивые результаты, я задал себе вопрос: а почему бы мне, раз у меня не получается провести корректную пристрелку прицела по классической мишени, не пользоваться для этого... ээ... пардон, фломастерами и карандашами? Я ведь не стремлюсь доказывать профессионалам свою способность подружиться с "классикой" в спортивных стрелковых тирах.
Вот и пользуюсь. Весьма, как показывает опыт, успешно:
Вывод, который я сделал на основании всего вышеописанного, таков. Стрелкам, у которых, как у меня, возникают трудности с пристрелкой и стрельбой по мишени с круглым "яблочком", более подходящей может оказаться мишень другого вида - в виде креста:

Но и тут есть один (возможно, тоже отнюдь не сугубо индивидуальный) момент. Лично мне куда комфортнее и психологически, и чисто зрительно пристреливать винтовку сперва по мишени, представляющую собой только 1 линию: допустим, вертикальную. А после, разобравшись с ней, пристреляться по второй. И только потом уже сделать окончательный вывод, отстреляв винтовку по мишени, включающей в себя обе составляющих креста.

Вот предлагаемый мной алгоритм пристрелки. Наверное, это выглядит дилетантством - понимаю и не спорю. Но мне так проще и удобнее, а я ведь, напомню еще раз, делюсь именно своим частным опытом.

1. Грубая пристрелка по мишени с круглым яблочком.
2. Более "тонкая" пристрелка по вертикальной линии.
3. Пристрелка такого же характера по горизонтальной линии.
4. Окончательная пристрелка по мишени-кресту.

В ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОМУ ЗРЕНИЮ

Хорошо стрелять с открытого прицела при ярком дневном освещении - по неподвижной черно-белой мишени, или по биоцели солнечным днем, когда ее силуэт четко вырисовывается на фоне ровного свечения однообразно-голубого неба... Однако в легких сумерках или при стрельбе на фоне пестроты летней "зеленки" целик и мушка винтовки становятся едва различимы, расплываются, теряясь в полумгле или в хитросплетении подвижных, испещренных изменчивыми тенями и пятнами солнца ветвей. Наверное, для стрелков с орлиным зрением это не помеха. Но как быть всем остальным?
Тут выручат специальные вставки из полимерных материалов, обладающие свойством концентрировать свет и как бы светиться, отчетливо маркируя границы прорези целика и вершинку мушки. Их так и называют - светоконцентраторами, а еще - световодами или фибервставками. Изначально их придумали для охотничьих огнестрельных ружей: в качестве сменных мушек, устанавливающихся на планках стволов, и позволяющих охотиться в сумерках, когда обычную мушку глаз стрелка различить не в состоянии. Со временем это новшество появилось и на прицелах пневматического оружия; сейчас световодными вставками снабжаются прицелы таких популярных массовых пневматических винтовок, как Гамо, Хатсан, Норика, часть модификаций Диан, часть моделей фирмы Вайраух. Ну а родной Ижмех, разумеется, тут как всегда "позади планеты всей", и это полезное усовершенствование горделиво игнорирует. Наверное, религия не позволяет - точнее, давние традиции спортивной оружейной классики. Да, это можно было бы понять. Если б не криво приваренные ластохвосты и косо врезанные в казенник стволы на "Мурках", которые с оной "религиозностью" увязать, мягко говоря, затруднительно...
Но, как говорится, мы отвлеклись.
Для людей с неважным зрением световодные вставки - настоящая находка. Простой пример: я ношу очки -7,5, которые, несмотря на "уплощенные" современные стекла, дают по краям зрительного поля оптический параллакс, особенно ощутимый во время стрельбы. Часть весны и все лето я стрелял из "Гамо Шедоу", снабженной родным "штатником" с тонкими желтыми фибервставками и самодельной мушкой на модере, на которую был установлен светоконцентратор из набора фирмы "Ремингтон". Все было прекрасно - в рассветных сумерках и в мутной августовской мгле падали с елок дрозды, на свалочном плинке разлетались в пыль едва различимые в перепутье солнечных бликов бутылки, а на родном участке, на 15 метрах - приклеенные пластилином к стене сарая лампочки от карманных фонарей. Промахи разумеется были, как у любого стрелка - но отнюдь не по вине моего слабого зрения, а по причинам обыкновенных ошибок в прицеливании и спуске. А вот в сентябре, когда я купил Диану-34 с самым обычным открытым прицелом - целиком без фибервставок и мушкой в виде островерхого стержня в защитном стальном кольце - начались сплошные неудачи. Слегка люфтящий в 2 точках заводской прицел я доработал, а потом и вовсе сменил его на гамовский, с которым сроднился за лето - но это помогло слабо. К норме же результаты вернулись только тогда, когда я переделал штатную мушку, "воткнув" в нее привычный ремингтоновский светоконцентратор.
При наличии удачно выросших рук оборудовать прицельные винтовки этими полезными приспособлениями несложно. Наборчики концентраторов "Тruglo", "Remington" и другие подобные им продаются в охотничьих магазинах. Это, как правило, наборы, включающие в себя основание для крепления на планке ствола и несколько сменных световодных вставок в виде стерженьков (обычно до 3 шт.) диаметром 2 - 4 мм. Они могут быть разного цвета (наиболее распространенные - желтые, оранжевые и красные), и иметь разную форму кончика, обращенного к стрелку. Например, вот это ремингтоновский наборчик

включает в себя пластиковое основание с двумя плоскими магнитами для фиксации на планке ружья, и 3 сменных 2-мм. световода: 1 - с треугольным кончиком со сторонами высотой около 4 мм., и 2 - с круглыми, диаметром 2,5 и 3 мм.

Вот так я в свое время укрепил это приспособление на саунд-модераторе Гамо Шедоу:

А вот так - в стальном намушнике Дианы-34:

А вот - диановский целик, доработанный в соавторстве с участником форума Steel Shadow: для него в качестве концентраторов были использованы обрезанные вставки из того же набора.

Вот еще одна "приблуда" немного иной конструкции со световодной вставкой оранжевого цвета - ей я планирую оборудовать новую мушку пистолета ИЖ-46М.

Все это продается, и все это можно купить и доработать в соответствии с необходимыми требованиями. Одно "но": цену за это счастье ломят почему-то совершенно бешеную. Например, мушка, что представлена на крайнем фото, продается в "Кольчуге" за сумму аж в 500 с лишним рублей! Очевидно, проблема, как всегда, в отечественном производителе, которого мы почему-то должны поддерживать, и который, кроме убогого "Кошачьего глаза" - темного, слепого и неэффективного куска не скажу чего в грубо обработанном металлическом держателе - ничего похожего предложить потребителю не в состоянии.

Есть, впрочем, более бюджетный вариант, чем дорогое импортное "тругло". Вместо специальных световодных вставок в качестве маркеров мушки и прорези целика можно использовать совершенно неожиданную на взгляд и слух вещь: режущую леску для садового триммера (безножевой косилки). Эта леска выпускается различных диаметров (примерно от 1,5 до 3,5 мм.) и нескольких цветов: красного, белого, оранжевого, зеленого и желтого. Нам для наших целей подходит только желтая - почему-то именно она обладает способностью к интенсивному "свечению" (надо впрочем отметить, что и среди специальных концентраторов, по моим наблюдениям, наиболее эффективны именно желтые). Стоит катушка или моток такой лески в десяток-полтора метров рублей 200-300, и подобных "концентраторов" из нее можно наделать сколько угодно - а главное, заготовку при работе не страшно запороть.

Также в качестве световодных нитей, по утверждению некоторых участников, можно использовать цветную рыболовную леску.

Световодные вставки из наборов всегда прямые, и при этом куда менее пластичны, чем рыболовная леска и леска для триммеров. А при установке их в целик, чтобы они не перекрыли обзор и давали возможность прицелиться (стрелку, как мы понимаем, должны быть видны только их вставленные в просверленные в целике отверстия торцы), их придется направить под некоторым углом вниз, и, соответственно, несколько изогнуть. Я использую для этого обыкновенный кипяток: этот способ исключает перегрев и непредсказуемую поперечную деформацию весьма недешевого изделия. Обычно выдержки в течение 1-1,5 минут в емкости с кипятком бывает достаточно, чтобы вставка слегка размягчилась и сделалась пластичной. После того, как она будет согнута, ее, продолжая удерживать в пальцах, нужно охладить под струей холодной воды.
И еще. При установке вставки, скорее всего, придется укорачивать. Здесь нужно учесть следующее: их ни в коем случае нельзя распиливать, а можно только обрезать ножом. В противном случае срез получится матовым, и, как его потом ни полируй, добиться прежнего яркого "свечения" уже не удастся. Пользоваться ножницами тоже не стоит, иначе вставка деформируется в точке реза, сомнется, и ее сечение на конце будет близко к овальному, а кроме того, поверхность среза получится грубой. Само собой, что нож, используемый для этой операции, должен быть очень острым; лучше всего воспользоваться так называемым макетником с тонким лезвием.

Краткое описание открытых прицелов некоторых моделей популярного пневматического оружия.

К сожалению, большинство производителей серийных пневматических винтовок и пистолетов, предназначенных для "любительской развлекательной стрельбы", не уделяет должного внимания тщательной разработке конструкции штатных прицельных приспособлений. Такое ощущение, что открытый прицел для них - главный "козел отпущения", на котором в первую голову можно сэкономить в процессе удешевления производства. Очевидно, производитель рассуждает так: зачем стремиться к высокому качеству, если все равно большинство стрелков-любителей стремится первым делом установить на свое оружие оптику, а "родной" открытый прицел отправить в отставку? А может быть, так: зачем дилетанту при его "любительской стрельбе" попадать точно в цель? Одно из редких исключений представляют собой, например, фирма-производитель винтовок "Вайраух": механические прицелы, которыми она снабжает модели HW-57, 77, 80, 85 и пр. отличаются высоким качеством исполнения, и, лишь немногим уступая прицельным приспособлениям высокоточного спортивного оружия, совершенно не требует доработки "на коленке". Еще один пример хорошо продуманных и великолепно исполненных прицельных приспособлений - штатники отечественного компрессионного матчевого пистолета "ИЖ-46М", который, несмотря на то, что относится к классу не любительского, а спортивного оружия, тем не менее (к нашему счастью) находится в свободной продаже.

Рассмотрим подробнее штатные прицельные приспособления некоторых наиболее популярных "в народе" моделей пневматического оружия (беру только те, которые находятся в моем владении или находились прежде).

"МР-512" ("Мурка")

Цельнометаллический прицел с неподвижным основанием и прицельной планкой в виде качающегося на шарнире П-образного кронштейна. Регулировка - микрометрическими винтами без лимбов, целик с прямоугольной прорезью. Конструкция крепления целика, помимо регулировки его положения микрометром, допускает возможность грубой регулировки его основания (разрезной втулки) по горизонтали с помощью конического винта (знает, видать, стыдливый Ижмех, как часто не хватает его прицелу поправок по горизонтали из-за криво врезанных в казенник стволов).

Достоинства:
Цельнометаллическая конструкция всех элементов (основание - ЦАМ, остальные детали - каленая сталь), обеспечивающая высокую надежность и живучесть, конструктивная простота.

Недостатки:
1. Жесткая, неинформативная и грубоступенчатая корректировка прицеливания по горизонтали. При вращении микрометра целик делает некие батманы в стиле "шаг вперед и два назад", что обусловлено примитивной конструкцией узла регулировки: расположенный внутри разрезной втулки выступ целика, поджатого очень жесткой витой пружиной, "вщелкивается" при вращении микрометра в радиальные проточки, нанесенные на внутреннюю сторону его головки.
2. Малая длина рабочего хода микрометра вертикали и недостаточное усилие поджатия планки витой пружиной, из-за чего при выкручивании на максимальную высоту микрометр начинает болтаться в резьбовом отверстии основания.
3. Конструктивная склонность кронштейна прицельной планки к шату в горизонтальной плоскости.
4. "Слепота" корректировки прицеливания из-за отсутствия лимбов на микрометрах.
5. Идиотская схема крепления (на фрезеровке типа "ластохвост"): каленый (!) винт шарнира прицельной планки одновременно является винтом стяжки основания, которое сделано из ЦАМа.
Мушка простая, съемная, закрытого типа, в виде плоского пенька в защитном пластиковом намушнике, фиксируется пластиковой гайкой.
Общая оценка - 3 -.

"Crosman 1377"

То, что на нем установлено, в сущности, даже нельзя назвать полноценным прицелом. По горизонтали это пластиковое Нечто перемещается целиком (ударение на "о", а не на "е") путем ослабления вертикального винта с прямым шлицом, заодно крепящим в верхней части задник насоса. По вертикали же регулировать приходится другим винтом под отвертку, но меньшего диаметра и к тому же зачем-то с крестовым шлицом. Чудна фантазия американцев. Прежде я думал, что заставить стрелка разбирать пневматическое оружие, переменяя один тип отвертки на другой при демонтаже одной детали, способен только родной Ижмех (ложе "ИЖ-38С"). Оказывается - нет...

Долго распространяться об этом целике не вижу смысла, могу сказать лишь, что корректно откорректировать, пардон за плохой каламбур, такое приспособленение крайне сложно. Лучше всего при покупке этого пистолета сразу сменить целик на нормальный - например, компактный и весьма неплохой в целом от Гамо Хантер 440, снабженный к тому же светоконцентраторами.
Мушка простая, несъемная, открытого типа, материал - пластик.
Достоинства: хм... Здесь, ИМХО, им не является даже простота.
Общая оценка - 2.

Прицел цельнометаллический, выпускается в 2 комплектациях - со световодными вставками и без них. Прицельная планка - качающийся кронштейн на шарнире, подпружинена витой пружиной, винт микрометра вертикали снабжен лимбом с цифрами от 0 до 9, вращается в резьбовом отверстии подвижной поперечной втулки, расположенной под планкой. Втулка укреплена перпендикулярно основанию в круглых отверстиях, просверленных в его стенках, и проворачивается в них свободно: это позволяет оси винта микрометра менять угол наклона, подстраиваясь под изменение угла наклона планки во время корректировки. Целик - стальная планка с прямоугольной прорезью, вставлена в рамку из сплава, перемещается микрометром горизонтали малого диаметра без лимба, но со стрелками, указывающими направление корректировки. Радиальные риски на внутренней стороне головок микрометров поджаты подпружиненными шариками, что обеспечивает четкое вращение без заеданий и мягкую пошаговую фиксацию в кликах.

Достоинства:
Цельнометаллическая конструкция, простота, удобство, высокая надежность, комфортная корректировка.

Недостатки:
Прицельная планка склонна к горизонтальному люфту, а целик в своем гнезде - к диагональному, некоторая излишняя легкость вращения микрометра вертикали, из-за чего он склонен к случайным проворотам в случае, если планка поднята по максимуму и усилие поджатия ее пружиной минимально. Лечится установкой более жесткой пружины, но при этом ощутимо возрастает трение между внутренней плоскостью микрометра и шариком, фиксирующим его при кликах. Как софт-вариант - можно смазать резьбу винта (СИНИМ!) локтайтом.

Мушка нескольких типов в зависимости от модификации. На "старших" Дианах - закрытого типа в стальном намушнике, со сменными пеньками нескольких видов, или открытого типа из пластика без фибервставок; на "средних" (Д-31/34) - закрытого типа в стальном кольце с несменным пеньком, или открытого типа из пластика с фибервставкой желтого цвета, съемные.
Общая оценка - 4 -, после качественной доработки - твердая 5.

"Bendjamin Sheridan 397"

Прицел по конструкции почти столь же примитивен, как и на Кроссман-1377, но вцелом несравненно лучше и удобнее его. Представляет собой изогнутую пластину, у которой прицельная планка и целик составляют одно целое. Прорезь целика полукруглая. Микрометры в привычном понимании этого слова отсутствуют: корректировка по вертикали осуществляется винтом со шлицевой головкой под плоскую отвертку, по горизонтали - двумя винтами, расположенными горизонтально по обеим сторонам прицельной планки. Схема незатратная, но у нее есть одно важное достоинство: будучи пристрелянным, сбиться такой прицел может только, как пишут в мануалах, "под действием непреодолимой силы" - скажем, в случае, если винтовку положат под асфальтовый каток. Несмотря на всю принципиальную примитивность, идея предельно простого и одновременно функционального, а не чисто номинального прицельного приспособления реализована тут добросовестно.

Достоинства: предельная простота, совмещающаяся с надежностью и эффективностью.
Недостатки: регулировка производится медленно, требует использования специального инструмента.
Мушка простая, несъемная, открытого типа, материал - латунь.

Примечание: при использовании открытого прицела мушку этой винтовки приходится наращивать на 1,5 - 2 мм. - иначе при пристрелке прицелу не хватает поправок по вертикали, и пули ложатся ниже цели.
Общая оценка - 4.

"Gamo Shadow 1004"

Это один из лучших открытых прицелов, которые мне когда-либо доводилось испытывать - даром, что он на 80% сделан из пластика. Его конструкция не только проста и отлично продумана, но и качественно реализована в материале.
Прицельная планка - пластинчатая пружина, крепится непосредственно на казенник. Корректировка по вертикали - микрометром-гайкой с цифровым лимбом (от 0 до 9), вращающейся на резьбе неподвижного винта, проходящего сквозь отверстие пластины, и фиксирующейся при кликах двумя выштамповками в виде полусфер. Целик пластиковый, с прямоугольной прорезью и световодной вставкой, изогнутой в виде подковы, концы которой вставлены в отверстия по сторонам прорези. Корректировка - с помощью микрометра с головкой довольно большого диаметра и лимбом (от 0 до 9). Оба микрометра пластиковые, с насечками на ребре.
Достоинства: полное отсутствие люфтов прицельной планки и целика, четкая, надежная и в меру тугая фиксация микрометра вертикали при кликах, удобный в корректировке микрометр горизонтали, высокая информативность корректировки благодаря броским цифровым лимбам.
Недостатки: мелковатость глубины прорези целика, склонность микрометра горизонтальной корректировки легко сбиваться, прокручиваясь на несколько кликов при неосторожном прикосновении, при переноске винтовки в чехле и т.п. Лечится подтяжкой винта справа под целиком, но при этом пропадает четкость кликов и быстрее изнашивается пластик микрометра.
Мушка открытого типа, съемная, снабженная фибервставкой оранжевого или красного цвета, материал - пластик.
Общая оценка - 5 -.

"Gamo Hanter 440"

Металлический прицел с прицельной планкой в виде качающегося кронштейна и пластиковым целиком, снабженным яркими световодными вставками желтого цвета. Он был бы хорош всем, и возможно, дал бы фору даже недоработанному диановскому - если бы не болтучий, неинформативный в кликах микрометр вертикали, вцелом по своему поведению и даже внешне весьма напоминающий мурочий. Главное достоинство хантреровского прицела - компактность, благодаря чему он очень хорошо подходит для установки на пистолеты, в частности на "Кросман-1377". К тому же, в отличие например от диановского, хантеровский целик найти в продаже также легко, как и мурочий.
Достоинства: компактность, отсутствие люфтов, удобство в пользовании.
Недостатки: "вялость" микрометра вертикали, отсутствие лимбов на обоих винтах.
Общая оценка - 4.

Чтобы добиваться хороших результатов и получать настоящее удовольствие при каждом выезде на природу, охотник должен в совершенстве владеть техникой стрельбы. Если с ней есть проблемы, в лесах и полях будет оставаться большое количество подранков. Начинающему далеко не всегда удается попасть по дичи, особенно движущейся. Но все связанные с точной стрельбой навыки можно нарабатывать, чтобы добиться отличных результатов.

Стойка

Чтобы снизить вероятность промаха до минимума, важно выработать правильную стойку. В общем виде она выглядит так:

• ноги расставлены на ширину плеч, стопы повернуты немного правее направления выстрела;
• корпус располагается вполоборота по линии стрельбы;
• тело слегка наклонено вперед, что позволяет уменьшить силу отдачи.

Если ружье перед выстрелом нужно вести, необходимо поворачиваться корпусом, а не работать только руками. Конечно, на реальной охоте, особенно ходовой, далеко не всегда приходится стрелять из правильной стойки. Когда исход дела решают доли секунды, возможности принять идеальное положение нет. Тем не менее, каждому начинающему охотнику необходимо уделять время выработке правильной стойки. При этом нужно иметь в виду, что ее нужно подбирать для себя индивидуально.

Приведенная общая схема – это ориентир, которые не следует копировать слепо. Какой должна быть идеальная стойка для каждого охотника – зависит от физических, психологических и других индивидуальных особенностей организма.

Другие возможные положения для стрельбы – стоя на коленях, стоя на одном колене, сидя, лежа на животе или на спине. Многие охотники при стрельбе лежа предпочитают работать только руками, когда они ведут ствол перед выстрелом, потому что такой вариант представляется им более простым. Но правильная техника предполагает поворот корпуса, который возможно осуществить почти всегда, просто приподняв плечи от земли – как в положении лежа на животе, так и лежа на спине.

При этом даже в том случае, если цель неподвижна, не стоит тянуть с выстрелом. Ружье сложно удерживать в неподвижном положении, поэтому ствол может качнуться, и результатом будет промах.

Хват ружья

Не стоит сильно сжимать цевье и ложе руками. Если они напряжены, неизбежно закрепощается корпус, а это мешает правильно повести стволы в нужном направлении. Кроме того, из-за перенапряжения повышается вероятность рывка ружья перед выстрелом.

Руки лучше держать расслабленными, при этом ружье может просто располагаться в полураскрытых ладонях. Приклад достаточно зафиксировать вплотную к плечу всей площадью затыльника, нет необходимости сильно прижимать его к себе. При такой технике вскидка и поводка будут достаточно мягкими и даже элегантными.

Исключение составляют ситуации, когда используются мощные патроны. В таких случаях возникает большая отдача, и результатом может стать сильный удар в плечо и травма.

Стрельба по неподвижной цели

Техника стрельбы по неподвижной цели выглядит так:

• необходимо вскинуть ружье к плечу;
• подвести мушку к точке, в которую нужно попасть;
• плавно нажать пальцем на спусковой крючок.

Технику вскидки нужно отработать таким образом, чтобы после ее завершения в поле зрения находилась мушка, а не открытая планка или колодка без мушки. При этом в случае, если необходимо произвести выстрел быстро, взгляд после вскидывания ружья должен быть направлен сразу на мишень. И только в ситуации, когда есть возможность прицеливаться долго, можно тщательно контролировать глазами мушку.

Техника стрельбы по неподвижной дичи достаточно проста, и ее освоение обычно не вызывает больших сложностей. Однако гораздо чаще охотнику приходится бить по цели, которая перемещается.

Стрельба по движущейся дичи

Техника стрельбы по движущейся дичи с упреждением выглядит так:

• нужно вскинуть ружье;
• навести мушку, взяв упреждение;
• продолжая двигать ствол, нажать на спусковой крючок.

Это классическая техника стрельбы, которая используется не первый век. Упреждение должно составлять несколько корпусов летящей птицы или бегущего зверя. Конкретное количество зависит от расстояния, скорости передвижения объекта, направления и силы ветра. Начинающему охотнику довольно сложно выбрать величину упреждения, но после приобретения опыта это происходит интуитивно.

Другой вариант работы по движущемуся объекту – стрельба на обгоне, или стрельба с поводкой. В этом случае при вскидывании ружья мушку направляют не в точку упреждения, а прямо в цель или чуть сзади нее. После этого ствол двигают, совершая обгон мишени. Ружье движется быстрее дичи, и это сводит любое ее преимущество в скорости на нет.

Стрельба на обгоне позволяет добиться лучших результатов, так как обеспечивает более точное прицеливание. Эта техника оказывается очень эффективной при работе по летящей цели. Стрельба с упреждением широко применялась раньше, когда использовались неприкладистые, тяжелые и маломаневренные ружья.

Охотник должен быть готов к выстрелу сразу после вскидки. Поэтому после ее завершения мушка должна находиться в поле зрения, при этом взгляд необходимо направлять на цель. Во время быстрого подъема ружья его нужно подавать вперед, чтобы оно не цеплялось за складки одежды на плече.

Ружья с обычным и повышенным боем

Есть два типа ружей – с обычным и повышенным боем. Необходимо знать, как правильно целиться из оружия того и другого типа. У ружей с обычным боем направление полета боеприпаса совпадает с точкой прицеливания. Поэтому мушку перед выстрелом нужно располагать в центре мишени.

У ружья с повышенным боем точка прицеливания находится ниже точки попадания снаряда. При стрельбе из такого оружия мушку надо подводить к нижнему краю цели. Ружья с повышенным боем более удобны, целиться из них проще, так как мушка хорошо видна перед выстрелом.

Отработка навыков стрельбы

Технику вскидки ружья нужно оттачивать дома. Такие тренировки даже можно включить в программу утренней гимнастики. Чтобы добиться лучших результатов, необходимо использовать именно то оружие, из которого вы бьете зверя и птицу. Также по возможности желательно надевать для тренировок одежду, в которой вы охотитесь, как минимум – ее толщина на плече должна соответствовать толщине вашего охотничьего костюма.

Для отработки навыка нужно сначала прицелиться в точку, где должна заканчиваться вскидка. Затем надо опустить ружье, принять свободное положение и вскинуть ружье, постаравшись прийти в намеченную ранее точку. После этого можно двинуть ствол, имитируя поводку. Упражнение нужно повторять до тех пор, пока вскидка не будет получаться автоматически, без ошибок и задержек. Скорость подъема ружья можно менять, при этом избегая рывков.

Оттачивать навыки стрельбы можно на стенде. В идеале нужно заниматься под руководством опытных инструкторов. В таком случае можно быстро освоить стойку, научиться правильно держать ружье, вскидывать его и наводить на цель, избежав при этом ошибок. Тренируясь на круглом стенде с мишенями, летящими в разных направлениях, можно научиться уверенно бить пернатую дичь.

Распространенные ошибки

В момент прицеливания и при совершении выстрела новички часто допускают одни и те же ошибки, которые резко снижают их шансы остаться с добычей. Иногда такие досадные промахи допускают и опытные охотники.

• стрельба без упреждения : начинающие охотники часто целятся непосредственно в дичь даже в том случае, если цель передвигается. В таком случае к моменту, когда заряд пролетит нужное расстояние, мишень уже успевает уйти из зоны поражения. При стрельбе по летящей или бегущей дичи обязательно нужно брать упреждение;
• рывок при спуске крючка : правильная техника предполагает, что перед выстрелом нужно задержать дыхание, а затем плавно потянуть спусковой крючок. В таком случае шансы на попадание в цель будут максимальны;
• долгая подготовка : движущаяся дичь быстро уходит за пределы результативного выстрела. Необходимо успеть вскинуть ружье, сделать поводку и выстрелить до того, как это произойдет. Чтобы это стало возможным, нужно наработать технику, тогда все нужные действия будут происходить в автоматическом режиме;
• остановка ружья в момент выстрела : если осуществляется поводка после вскидывания ружья, движение стволов должно быть непрерывным и продолжаться в том числе во время нажатия на спусковой крючок;
• выполнение поводки руками : движение ружья после вскидывания должно осуществляться за счет разворота корпуса. Некоторым новичкам кажется, что проще выполнять поводку руками, но это неправильно. Выполнить разворот корпуса возможно даже при стрельбе из положения сидя и лежа;
• неприцельная стрельба : если цель появляется в поле зрения внезапно, многие начинающие охотники совершают выстрел, не целясь. Поступать таким образом не следует – в таком случае гораздо лучше просто дать дичи уйти.
• стрельба по стае : если в зоне выстрела пролетает стая птиц, нужно выбрать одну конкретную цель и бить в нее. Правильное прицеливание предполагает, что нужно выбрать птицу, которая летит впереди остальных.

Избегая этих ошибок, каждый охотник значительно повышает свои шансы остаться с хорошей добычей.

Чтобы научиться бить птицу и зверя без промаха, важно освоить теорию. Но только практика даст все необходимые навыки и позволит научиться метко стрелять из охотничьего ружья дробью или пулями. Нужно анализировать свои ошибки и непрерывно работать над уровнем технического мастерства. В таком случае вы сможете добиться отличных результатов.

Во время прицеливания из винтовки стрелок вынужден наклонять голову несколько вниз и вправо; глазное яблоко при этом поворачивается соответственно кверху и внутри и удерживается в таком, наименее выгодном, положении, требующем комбинированной и усиленной работы всех трех групп мышц (рис. 306).

При утомлении глазо-двигательных мышц непроизвольное дрожание глазного яблока значительно увеличивается, что ухудшает точность прицеливания, Поэтому стрелок должен уделять самое серьезное внимание постановке головы при стрельбе, подбору такой изготовки, при которой положение головы будет наиболее естественным, с наименьшим наклоном, чтобы стрелок не смотрел на цель исподлобья и не скашивал глаз, так как это влечет за собой быстрое утомление глазо-двигательных мышц и, как следствие, ухудшение точности прицеливания.

Остается сказать несколько слов об остроте зрения и степени точности прицеливания. Стрелка главным образом интересует степень различительной чувствительности глаза и зависящей от него остроты зрения, а также та степень точности прицеливания, которую может обеспечить глаз.

Острота зрения в основе своей зависит от условий физических, с одной стороны, и анатомо-физиологических - с другой. От физических условий зависит, прежде всего, большая или меньшая точность изображения предмета на сетчатке (это уже известно из вышеизложенного материала), а от анатомо-физиологических - увидим мы вообще предмет, сообразно его величине и четкости его изображения на сетчатке, или нет.

Острота зрения характеризуется обычно тем минимальным промежутком между двумя предметами, который мы в состоянии увидеть. Чтобы такой промежуток мог быть виден, нужно чтобы по крайней мере один элемент сетчатки, лежащий между изображениями этих двух точек, оказался возбужденным. Исходя из этого, за нормальную остроту зрения принимают такую, при которой глаз различает две точки, видимые под углом в 1 мин.

Однако в действительности анатомические размеры элементов сетчатки (палочки и колбочки) еще не определяют предела остроты зрения. Поэтому острота зрения нормального глаза фактически может быть значительно выше врачебной нормы. Исследования показали, что нормальный глаз человека при нормальном освещении видит раздельно объекты, отстоящие друг от друга в пределах 40 угловых секунд; глаз может достаточно отчетливо различать, например, просвет между вершиной мушки и нижним обрезом яблока мишени на расстоянии 50 м - 8,6 мм, на расстоянии 300 м - 5,6 см. Глаз же тренированного стрелка различает просвет между двумя объектами значительно меньший. Ряд опытов, проведенных специалистами, говорит о высокой степени остроты зрения человеческого глаза. Так, по данным проф. С. В. Кравкова (1941 г.), темные нити на белом фоне, например, провода на фоне неба, могут быть заметны при условии ширины их всего в 6 угловых секунд.

О высокой остроте зрения и, благодаря этому, большой точности прицеливания говорят опыты, проводившиеся известными в свое время стрелками И. К. Андреевым и М. П. Федоровым. Так, при прицеливании кольцевой мушкой на дистанцию 50 м было установлено, что некоторые стрелки свободно улавливали ошибки в пределах 3-4 мм, т.е. 20-25 угловых секунд.
Многие опыты подтверждают, что острота зрения может быть значительно повышена путем упражнений. Повышение происходит за счет отыскания новых факторов для опознания формы предметов. Такими факторами для стрелков, несомненно, являются высокоразвитое чувство симметрии и зрительная память. Поэтому для достижения большой точности прицеливания стрелку необходимо всячески развивать и чувство симметрии и зрительную память, стрелять, применяя мушки правильной, симметричной, формы, стремиться запоминать взаиморасположение прицельных приспособлений и цели, т.е. величину просвета между мушкой и «яблоком» мишени, что вместе с имеющейся большей или меньшей остротой зрения обеспечит точное и однообразное прицеливание.

Наконец нужно сказать, что при усиленной работе глаза понижают свою работоспособность и двигательный, и световоспринимающий аппараты его. При непрерывной фиксации взгляда на каком-нибудь предмете глаз обладает наибольшей остротой зрения в течение нескольких секунд, после чего четкость изображения предмета на сетчатке, ясное видение его постепенно убывают. Следовательно, стрелок не должен увлекаться чрезмерно длительным прицеливанием, так как по истечении 12-16 сек. глаз перестает замечать неточности в прицеливании. Полагаясь на мнимое благополучие с правильным взаиморасположением прицела, мушки и мишени, стрелок незаметно для себя допускает грубые ошибки. Поэтому во время прицеливания ни в коем случае не следует «зацеливаться»; если исчислять время с момента сосредоточения зрительного внимания на уточнении величины просвета между вершиной мушки и нижним обрезом яблока, то процесс «прицеливания не должен превышать 5-8 сек.

ПРИЦЕЛИВАНИЕ
Прицеливание с открытым прицелом

Как указывалось выше, чтобы правильно прицелиться, стрелок должен поместить мушку посредине прорези прицела, а вершину ее - на одном уровне с верхними краями прорези, т.е. выдержать «ровную мушку» и подвести ее под нижний обрез «яблока» мишени (рис. 307).

Выше также было сказано, что глаз не может одновременно отчётливо видеть предметы, находящиеся на разном удалении от него, в данном случае - прорезь прицела, мушку и «яблоко» мишени. Значит, если отчетливо видеть мушку, то мишень и прорезь прицела будут восприниматься глазом расплывчатыми; если сосредоточить зрение на мишени, будут расплывчатыми мушка и прорезь прицела. Некоторые стрелки во время прицеливания при стрельбе из винтовки «перебегают» взглядом с мушки на прорезь, затем на третий объект - цель, делая это быстро и по несколько раз, пока не совместят все три точки на одной прямой.

Такой способ прицеливания вызывает быстрое утомление мышечного аппарата глаза и может быть применен при начальной форме обучения прицеливанию, и то только на первых порах. При таком способе прицеливания стрелку очень трудно вести, например, скоростную стрельбу, когда он ограничен временем. То же относится и к стрельбе стоя, когда спортсмен не имеет возможности уделять много внимания выравниванию и уточнению положения мушки в прорези. Поэтому во время прицеливания при стрельбе из винтовки стрелок должен чем-то жертвовать и стремиться отчетливо, резко видеть лишь из трех предметов: либо мушку, прорезь, либо цель.

Основываясь на практике, подавляющее большинство стрелков при стрельбе из винтовки старается резко видеть мушку, вынужденно несколько пренебрегая резкостью изображения и прорези прицела и «яблока» мишени (рис. 308). При этом не следует смущаться тем, что прорезь прицела воспринимается нечеткой и как бы двоящейся - нижняя часть ее более черная, а верхняя-сероватая, туманная. Необходимо раз и навсегда запомнить расположение мушки в расплывчатой прорези и вершину мушки располагать на уровне либо с более черной частью прорези прицела, либо с более светлой. Главное - достичь однообразия в прицеливании.

Большое значение имеет при прицеливании умение оставлять правильный и однообразный просвет между вершиной мушки и нижним обрезом «яблока» мишени; при стрельбе из винтовки просвет должен быть настолько тонким, насколько это позволяет острота зрения стрелка. Нужно подводить вершину мушки под обрез цели до тех пор, пока глаз фиксирует и тоненький просвет между мушкой и нижним обрезом «яблока» мишени и сравнительно четко видит нижний обрез «яблока». Прицеливаться вплотную, т.е. не оставляя просвета между ними, очень трудно: каким бы острым зрением стрелок ни обладал, всегда есть риск незаметно для себя «врезаться» вершиной мушки в «яблоко» и тем самым нарушить однообразие прицеливания. Происходит это по следующей причине.